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些人為了汽車音響昇級而作隔音、有些人為了車子太吵而作隔音，但是坊間的隔音工程全車的隔音，卻每每都要二三萬元才作的起來，事實上汽車隔音自已來也可以，即可省錢、又可滿足DIY完工後的成就感。

　首先是購買隔音材料，台北可以到太原路上購買，開車去讓老闆知道你開什麼車好讓老闆幫你選擇你要的材料跟大小、寬度。

　首先是引擎室內的隔音，去買塊波浪式吸音綿或吸音綿(有分防火跟不防火、防火的味道很嗆，大約的價格是300到500元)買罐噴膠，在引擎室不熱的時候上噴膠，在引擎蓋上貼上吸音綿，擋火牆上可以用吸音綿或是吸音制震墊(一塊約400一盒6塊可 以2000買到)，將吸音綿或制震墊剪成一小塊(因引擎室擋火牆上管線密布故剪成一小塊)，大小自己視作業狀況貼上吸音綿或制震墊，即完成引擎室隔音，有效抑止引擎聲浪傳入車內。

　門框隔音，可以去買隔音綿條或隔音膠條，或是隔音羊毛氈條(寬長自已看一下，大約是400，33尺)貼在門框接縫處，有效抑止風切聲及一些車外傳入吵雜音，即完成門框隔音。

　車門隔音，有螺絲的就拆，像內把手，門開關有些車有禮貌燈裡面還會有螺絲，電動窗開關為卡榫式用點巧力拆下，再拆後視窗三角板，再用點力把門板的卡榫跟門板分開，往上推或是直接拆下(直接拆下不需拆後視窗三角板)，門內貼上吸音綿或制震墊，門板也貼，即完成車門隔音，有效制止車門因喇叭或車外的噪音所引起的震動或噪音更可加強音響效果。

　ABC柱隔音、補強。把Abc柱上的空洞用PU發泡劑灌上約百分之40的發泡劑(因為會發泡澎漲)，即可有效防止由金屬疲勞所引起的異音以及增加車體剛性及完成ABC柱隔音。

　車門戶定隔音，就是我們去維修廠車，車子頂起來的那個地方啦，拆開車門戶定飾板，有卡榫拆卡榫，有螺絲拆螺絲、再用點巧力跟蠻力把飾板拆下，從拆下的卡榫孔灌上PU發泡劑，一樣百分之40，即可有效防止由金屬疲勞所引起的異音以及些許底盤噪音更可增加車體剛性及完成車門戶定隔音。

　天篷隔音，把可以拆螺絲卡榫的都拆下，再貼上吸音制震墊或吸音綿，如此可有效抑止車頂因震動或下雨所引起的噪音。

　室內底盤隔音，這也是最難的隔音工程、建議請音響店或是維修廠從旁協助，否則會因為對拆裝的不了解而引起組裝異音，非但隔不了音反而引起組裝異音那可是會讓你苦惱的喔!!室內底盤隔音必須要把地毯拆開，需拆門戶定飾板、座椅、中控台。飾板有螺絲拆螺絲，沒有就用點巧力拆，座椅可以用17 號的梅花板手拆下(看你的螺絲是幾號的)要拆的都拆，後座椅可以用點力往後推或是有固定卡榫或有拉取取固定扣環的，貼上吸音制震墊，再貼上雜花隔音綿(一片約五百，蠻長蠻大的)或是吸音綿，注意螺絲孔不要擋住，再還原即可完成全車最有效的底盤隔音，有效抑止因車子行駛所引起的從底盤傳來的行駛噪音。

　室外底盤隔音，有一個方法，還可以增強車體剛性，把葉子板在引擎室的螺絲拆下，灌上PU 發泡劑，大約百分之四十，會發泡，輪子的聲音就會不見了，或是把葉子板底下那片塑膠拆下，貼上吸音綿或是噴上隔音漆。即可有效抑止因車輪行駛所引起的底盤噪音，也是最有效果的隔音方法。

　每一種車子的內裝有每一種車子的拆法，用點心就可以拆下來了不要用蠻力，如此一來可以避免因拆裝不慎所引起的卡榫斷裂或是內裝殘破不全，DIY的樂趣是很棒的，不要因為一時的不慎而引起內裝或外觀的損壞而懊惱不已，最後祝大家能有個安靜無噪音的行車空間

電瓶

最近常聽到許多人說車上的電瓶掛點，車子停個一晚就發不動了！其實，這與天氣狀況也有很大關連喔！汽車電瓶是靠鉛酸的電離作用產生電力，然而在低溫下電離活性會下降，許多壽命已久的電瓶在這種情況下很容易就「假性」掛點，讓您當場顧路！解決方法是先去買罐電瓶活性劑（一罐不過幾十塊）加入電瓶加水口，搞不好當場可以「復活」；如果是免保養電瓶沒有加水孔，試試用熱毛巾包住電瓶讓它「暖身」，應該也有「再生」的機會！反正，試試不行再換新電瓶也沒什麼損失。


發電機

車子開開忽然大燈忽明忽暗，引擎怠速也變得不穩定，這很可能是汽車發電機用久了發生不能發電的故障！這種問題到了修車廠通常都是叫您整顆全換，價位約在八、九千到上萬一顆，好貴啊！其實發電機也不過是由線圈轉子及電磁鐵組成的，這種東西用鐵鎚去敲它都不太會壞了，正常使用怎麼會故障呢？所以，發電機的故障點90％以上在於其上有一顆整流晶體，這個東西在高熱下用久了的確會壞，然而換新一顆也不過兩三千塊喔。下次如果您愛車的發電機壞了，您可以要求修車師父只換晶體，絕對藥到病除，省下不少錢！


供油電腦


一定很難想像引擎電腦還會壞吧？其實，那是因為電腦電源有著許多保險絲層層保護它；然而天有不測風雲，如果就那麼不幸由哪顆感知器回饋過量凸峰訊號回電腦，當場掛點也不是不可能喔！供油電腦其實非常不容易壞，如果壞了也保證是大條的問題：引擎絕對發不動、換新絕對花大錢！嘿嘿！在這裡還是教您省錢修車密技喔！除非泡水，供油電腦裡的一堆IC板、晶體、電容……絕不會一起故障，頂多燒個電容而已。所以就因為一顆電容要花上兩三萬買新電腦太不值得，坊間還是有專修汽車電腦的電子專門店，怎麼修也都比換一顆新電腦便宜
!



冷氣壓縮機


目前正值寒冬，可能一般人開車用到冷氣的機會並不多；然而到了夏天…！冷氣不冷您就「宰死」了！當您把愛車送到修車廠檢查後，確定不是冷氣管路破漏，冷媒量也沒有減少，然而打開冷氣開關就是不見壓縮機作動，這時問題點就集中在冷氣壓縮機啦！一顆全新的冷氣壓縮機好歹也要上萬塊，實在貴得很！然而有時壓縮機不動作並不是本體的問題；如果您把壓縮機拆下來，轉動皮帶盤並沒有卡死的狀況，可以請修車廠試著把皮帶盤上的電磁離合器過電（電線接正極，壓縮機體接負極），如果沒有作用，那單純就是電磁鐵故障，只要花個兩三千塊換掉這項東東就行了喔！









皮帶惰輪


引擎的周邊運轉部件（發電機、冷氣壓縮機、動力方向機幫浦…）都是靠皮帶的聯結來獲取引擎運轉動力，而皮帶必須維持一定緊度才能完整傳遞動力，這部份就須靠相關的皮帶惰輪來作用。皮帶惰輪用久磨損了，會發出陣陣「吱吱」的尖銳叫聲，到了修理廠，廠方一樣會叫您「換」！別急！除非是那種機器壓死成型的惰輪組件，要不然壞都是壞在惰輪的軸承！只要花個十塊百塊換新軸承，又何必花上千塊換掉整組惰輪呢？



自排變速箱


自排變速箱的發明的確帶給人類行車不少的便利，然而自排變速箱是靠ATF為動力傳遞介質，流失部份動力是先天上的缺憾，加上內部複雜的油路、不斷摩擦的濕式離合器片及制動帶。高溫、高油壓，都使得自排變速箱壽命無法如同手排變速箱那般長壽。一但大限到了，通常自排變速箱會產生許許多多運轉噪音，甚至到後來某些檔位都沒有了，換新！？一顆全新品好歹都要個萬把十萬的，實在是粉貴的說！其實，自排變速箱會壞會磨損的也不過離合器片及制動帶，換掉這兩項零件再加一個ATF濾油器，如此一組自排變速箱大修包也不過幾千塊，就算工資再貴加加也不過萬艇X頭吧！只是能有修理自排變速箱技術的修車廠並不多，所以您也可以請廠方找找修變速箱專門
店有沒有同型的翻修自排變速箱，一顆完全整理好的也不過兩三萬，用壞掉的去換可能還更便宜，也是不錯的省錢祕方喔！



水箱


引擎運轉時會產生高溫，必須藉助水循環來散熱！但當您某天車開開忽然半路引擎室冒煙-天啊！水竟然都沒有了，幻化成陣陣蒸汽！這種情形通常只有兩種原因造成，一是散熱風扇故障，另一則是水循環管路破漏。如果在修車廠的診斷下發現漏水元兇是水箱破裂的話，通常廠方多會叫您換個新水箱；然而，水箱裂掉其實是可以修的！水箱是由鋁材質製成，如果查到不大的破裂，其實可以用鋁焊或銅焊來修補，僅僅百來塊的工資即可搞定，當場就能省下好幾千塊換新水箱的費用喔！



傳動軸


您是否有遇過開車時只要一轉彎，底盤下就傳來「卡達、卡達」的聲音呢？問題癥結大多發生在傳動軸萬向接頭磨損，前輪傳動車常有這種問題喔！開到修車廠修理，廠方大多會告訴你整支換掉就好，但是相對的價錢也得好幾千塊。其實，會發生萬向接頭磨損的狀況，是因為接頭外附的防塵套破裂，造成防塵套內部的潤滑油脂外漏、塵土跑入，在這種缺油又多髒污的狀況下，當然就加速了萬向接頭的磨損！所以，如果磨損狀況不嚴重，其實可以單換防塵套（一個才一兩百元），並且補充潤滑油，這支傳動軸就還能用上許久！又如果萬向接頭磨耗太嚴重，也可以只單換接頭部份；反正，絕對沒必要整支傳動軸都換就是了！
輪圈


為了求美觀，漂漂的鋁合金輪圈幾乎是目前所有車主的改車重點之一！然而鋁圈在台灣這種Rally級的路面摧殘下，很難不產生變型的情況，造成行車時方向盤及車身抖動，這時您可別急著把變型鋁圈換掉喔！目前市面上有許多專修變型鋁圈的輪胎行，一顆鋁圈修到好也不過幾百塊，值得參考喔！



煞車分幫


機器的東西用久了會壞，但是擺著不用其實也會壞喔！對於那些擺著久久才開一次的車來講，最容易出問題的就是煞車分幫了。由於長久不用，煞車分幫內的煞車缸容易產生銹蝕，進而產生煞車煞單邊、煞車不夠利的分幫卡死情況。這時如果送修，大多修車廠會叫您整個煞車分幫都換掉；其實，煞車分幫的構造就是那麼簡單，只要花幾百塊買組分幫修理包，換掉生銹的分幫活塞、油封，一切OK！何必花大錢換掉無辜的整組分幫呢？



後視鏡


在台灣這種多小巷道的駕車環境中，車子的一對小耳朵-後視鏡常會有意無意的被K到！一般來說，如果不是整支後視鏡撞斷那般嚴重，多半的情況是玻璃被撞裂掉。如果送修，實在不太必要因為如此小問題而換掉整支後視鏡，況且烤漆加安裝什麼的既耗時又花錢；還不如去精品店買片割好的玻璃，用矽膠黏在鏡座上，只要兩三百塊就搞定了喔！



排氣管


排氣管承受著引擎排出的高溫酸性廢氣，用久了很容易產生銹蝕或破裂的情況，使得本來安靜舒適的車瞬時變成噪音刺耳的戰車！這時開到修車廠，大多都是面臨花錢換新管的下場；其實，如果是不大的排氣管裂縫漏氣，大不了請修理廠用氫氧焰燒焊修補一下，花點小工資一樣可以得到修復的效果喔！



電動天線


或許您也有這樣的經驗：音響聽得好好的，然而在下地下停車場時就是忘了把電動天線收起來，「卡啦」一聲，天線與屋頂的碰撞便產生了不可收拾的後果……天線斷了！折斷的天線收也收不進、昇也昇不直，實在非常難看，開到修車廠大多都是叫您換組新的電動天線算了。其實仔細想想，您折斷的是天線部份，驅動馬達又沒壞，何必整組換掉呢？大部分的材料行都有單賣國產車電動天線芯，只要花個幾百塊買支新的換上，就不用花上千元買新電動天線組啦！其實，一部車上還有許多問題部件都是可以稍加修理或更換小零件就能還它健康的，主要的問題就在於修車廠願不願意為你花時間檢修。所以，修車時帶些煙、帶些檳榔，巴結巴結老闆和修車師父準沒錯，花小錢絕對可以讓您修車時省大錢喔！

凱汰及翻修零件值得考慮


在修車時，需要更換零件是常有的情況。一般來說，修車廠新零件的來源大多是庫存或是向汽車材料行訂購，除了零件本身的價格，還得加上相關的庫存成本或運貨費，最後這些錢也都會轉嫁到消費者身上喔！其實故障發生時，許多車上的零件並不一定得完全換新，試試去凱汰廠翻翻也許能找到相同的零件，甚至許多店家還專門提供凱汰的二手零件販賣，缺什麼東西只要跟它訂都不難找到，這些凱汰貨價格當然就比新零件便宜許多了！凱汰零件雖然便宜，但並不是任何車都有。第一，該型車的市場銷量必須要有一定數量；第二，該型車還得正好有車報廢進了凱汰廠，在這種情況下，才有可能找到該型車的凱汰零件。所以，想找凱汰零件，您的車還不能太冷門，最好是滿街都有的國產車凱汰零件才好找，價格也便宜；其次，購買凱汰零件您還是得承擔買到故障品的風險，畢竟凱汰廠只負責拆報廢車零件販賣，可沒負責還要檢查零件完整喔！另一種買便宜零件的方法是購買翻修品。正如筆者前文所?
ㄗ魽A車上有許多零件是可以維修再使用的，而市場上也有許多這種專收修車廠拆下故障零件再修復低價賣出的店。諸如冷氣壓縮機、動力方向機……這類高價部件市面上都有很多修復後再賣的例子喔！價位便宜、問題不多，逛
一趟赤峰街之類的翻修廠密集區通常都有所獲，建議您不妨考慮這類翻修零件A省錢多多啦！



不景氣下的求生法


最近大家嘴上掛的似乎都是「不景氣，錢難賺」這類的感嘆名言！的確，錢是不好賺，然而就像人要活還是得吃飯，只要開車就還是得面臨修車保養的問題。如何精省每一分修車的錢，用在最對症下藥的地方，以最少的錢徹底解決愛車所發生的故障呢？本篇文章的介紹只是帶領您進入省錢修車的敲門磚，真正要養車養得輕鬆、養得省錢，建議您還是有空買本汽車專業叢書，多對汽車基本構造了解一下，要不就在每次修車時，死巴著技師身邊學習挖寶，反正學到的總是自己的，有朝一日說不定您也能自己為愛車體檢喔！

常常有人在CLUB發問怎樣開車最省油？所以提供底下十招供大家參考服用
近年來由於經濟不景氣，大家的所得都下降，對開車族來說開車是一項極為沉重的負擔！從買車起的那一刻，一切車用的開銷車貸、保養、保險、維修、改裝等，都在月月吃泡麵狀況下，勉強撐過。而加油更是不得不花的必要支出，怎樣減少油料的消耗?怎樣讓汽油達到最大的效益?我提供些自己的使用心得供大家分享。


一、改裝必備之油王是我爸
一般我們到加油站通常聽到的加油方式，幾乎都說加滿或者是加幾百元等
由於加油機是以容積「公升」來計算因此加滿油或加五百元的方式則會比你應該買到的實際汽油量來的少，例如加了500元的95無鉛汽油每公升25.6元，實際19.531公升，因為很少會加到剛好整數，從你取得的發票就會發現，而且從油槽、加油機、油管到油槍這中間的殘留的油料等，都被四捨五入掉了。且油槍的油料吐出速度有快慢之分，速度快氣泡多油料少，加油槍都有兩段式設計，第一段流速緩慢，可以的話加油請慢慢來，因為氣泡所佔的空間也都是你的血汗錢。因此建議大家加油方式改成容積「公升」的方式，那麼多加幾次油後相對多出來的里程數將更多。
由於物理的熱漲冷縮的現象，對於加油也有不少的影響，因此早上到下午這段最熱的期間盡量不要去加油，這期間加油會因熱漲冷縮的關係原本一公升的油料可能不到一公升，意即在體積變大的情況，重量相對減少。這也是冬天加油與夏天加油一樣的油料跑出了里程數卻有差距，另外須注意的是油車均都在晚間洩油，也應避免此時加油(洩油過程容易加到油槽底部雜質)，所以盡量在晚間9點後至早上11點前加油。還有就是到有促銷的加油站加油不拿不實際的贈品，選擇降價的方式來達到省油錢的方式。


二、改裝必備之黃金右腳
很多人開車都壞習慣的喜歡拉高轉速求速度，在綠燈時大腳油門猛衝，碰到紅燈時又緊急煞車，其實不聽話的右腳就是油耗加劇的主要因素之一。
我們都知道引擎的運轉是有慣性的，加速的過程可以說是在累積車輛往前加速的慣性力量，而煞車或減速就是在抑制車輛往前的慣性力量。所以急加速
或急減速不但浪費油料，也容易造成車輛部品的損耗，更容易因此造成危險。
順順的踩油門緩緩起步，盡量依照原廠設定的轉速檔位換檔在這區域的前後換檔，最符合原廠測試的省油換檔時機、遠遠看到紅燈就開始滑行、非必要輕踩煞車、盡量避開市區行走、選擇不擁塞的道路、盡量維持等速率的方式都是省油的開始。


三、改裝必備之車輛冰火五重天
車輛除了引擎動能提供給驅動輪外、還得負擔動力方向機、煞車總磅、
壓縮機等機構消耗，而壓縮機由於利用引擎曲軸轉動經過皮帶帶動壓縮機，
因此啟動壓縮機會有加速重拖的情形，但夏天到了，不開冷氣絕對熱死你，尤其黑色車系的最為明顯，因此啟動引擎後、先將冷氣調至送風，並將車窗
全部打開讓熱空氣快速排出，將車輛緩緩行駛於水溫到達至正常溫度後啟動冷氣，這樣的冷房效果是比較有效的方式。除此之外盡量將車輛停放於不會受到太陽直接曝曬的地方，換裝目前流行的加大散熱排的效果也很有相當的幫助。
現今由於融入新觀念的車輛設計VIEW這觀念造就了車輛新視覺，不過也加大了玻璃面積為了加強冷房效果，更換隔熱效果較佳的隔熱紙，有效的利用隔熱紙保持車內的較低溫度，絕對比一昧的開強冷氣油耗增加，冷房效果又差的方式來的好，不過如果可以盡量避免使用冷氣盡量吹自然風(自然的最好^^)。


四、改裝必備之車輛輕量化
比賽車之所以將車輛內裝拆個精光，主要是這些用不到的裝備佔去很多的重量，當然日常用車也是一樣的，馬力一樣 車重不一樣的車，跑出來所產生的結果一定是輕量化的車速較快油耗相對較少，所以日常用車後座及後車廂雜物不少是加油送的礦泉水、面紙、就是公司的資料、公事包以及一些雜物！想想看車上的確放了不少用到的東西，增加了從來都沒想過的無形重量？開起車來雜音不斷不說，無形的重量也增加了引擎無形的負擔，相對的油耗也跟著出來，但並不是要大家也都將內裝都拆掉，只是平常用不到的日用品、雜物最好都清掉。
另外一個重點就是近日流行的音響、賽車椅、防滾籠、INCH UP加大輪胎與鋁輪圈，以及制動力增強加大碟盤、卡鉗加大或四活塞這些額外加的重量，當轉動時所帶來的不只是所換裝物品的重量而已，而是非常驚人的數倍之多，這就是簧下重量增加所帶來的負面影響,所以選購這類改裝品儘量選擇輕量化的部品來更換，以減輕荷重影響。
當然減完車重，就是自己減重了，尤其像我這種堅持『我是壯，不是胖的人』


五、改裝必備之車輛電火神功
車輛的動能來自於汽油與空氣混合爆炸燃燒，將熱能轉換成物理能量(利用爆炸氣壓來推動活塞)來產生動能，因此等比的供油設定就是調教的重點，而實現最佳的供油調整關鍵就是 A/F值(空燃比)其最佳的混合比是14.7，而這個空燃比最佳值也是進行供油調整時的基準。我們假設燃油為1時此時空氣量是=14，空氣等於是汽油的14倍，因此當A/F值為12.5時空氣量便較少，當然油就變多。所以最佳的空燃比就是剛好吸進的空氣與噴出的油量剛好一致，就是最佳空燃比值。因此改裝車則可以使用可程式供油電腦來改善原廠設定上的不足。
再來就是點火系統的增強，如何提升燃燒效率，現今科技進步以有許多打著省油高效率的電子產品如直接點火系統、低阻抗的矽導線與火星塞、多重火花放電系統、高效率電子電力系統、時下流行的負極接地線等，都是強化點火，降低電氣系統在管路間消耗，使油汽爆炸的更加徹底，充分利用到每一滴汽油的能量。


六、改裝必備之車輛寒冰護體
我們都知道引擎是靠燃料與空氣的混合然後爆發的原理，實際上引擎會因為熱的關係而有所損失，燃燒效率越高溫度的行成會跟著變高，燃油也會跟著加噴，所以強化冷卻系統也是不可忽略的，更換加大及高效率的水箱、風扇，加大與提前開啟的水龜與風扇溫度開關，提供引擎快速散熱，都能輕鬆幫引擎減低負擔的。另外追加機油冷卻器、進氣冷卻、自排油冷卻等也都是增加散熱源的一些改裝方式。


七、改裝必備之車輛吸功大法
車輛的進排氣為馬力與扭力一體的改裝，更換高流量的空氣濾蕊、進氣管加粗照成稀薄燃燒的類高壓縮比，理論上是可以獲得更好的燃燒效率，所以定期的清潔濾蕊保持管路暢通對省油是有幫助的
再來是更換排氣系統，一組搭配優良的排氣系統，對於車輛的實際效用，所提升的馬力與扭力是有非常明顯的功效。


八、改裝必備之車輛久久還魂
站在省油的立場，機件的摩差與耗損當然是越少越好，台灣屬於亞熱帶氣候，
天氣非常炎熱，一年四季如夏，所以機油的選用非常重要，機油的標示以5W50為例，前面數字代表低溫啟動指數、數值越低其越低溫就能啟動。後面數字為耐熱指數、數值越大耐熱就越好。倒是黏度的特性就要特別注意像10W/50就比5W/50來的濃/黏，較濃的機油油膜抗力較佳，而低溫啟動指數低的流動性佳，磨差損耗越少。
所以如果沒有特殊的需求選擇較稀一點的指數，使其油門反應輕快就是省油。當然也會有一些特殊配方的機油，能達多項優點同史的效果


九、改裝必備之車輛快槍手
自排車與手排車的「極速快感」表現有明顯上的差異，其中的差異除了自己吃掉動力的自排扭力轉換器之外，就是手排五檔與自排只有四檔，在同樣的速度下自排的轉速就是比較高，當然油耗的表現不免增加許多。換手排似乎
也是另一種省油的選擇


十、改裝必備之車輛神兵力器
當然市面上有許多號稱超級省油、馬力提升、扭力加強之神兵力器。不過在此並不于談論，有鑒於個人造業個人擔，為避免第十招容易挑起口水戰 所以請勿多加討論


終極神兵力器
在此提供一世界公認天下無敵超級世界省油網所提供
無敵省油車號稱無人所及全世界沒有一輛車比他省油
就是『腳踏車啦』請大家多多使用它，無污染、超省錢、最重要的是他只需要一雙世界超級無敵人力腳就可以使用啦

雖然這是老生常談，但編輯部仍時常接到讀者打電話來詢問關於愛車輪胎升級的問題，因此編輯部特地策劃這篇專題報導，讓讀者能在看完本文之後，對於輪胎升級不再一頭霧水。
文 / 圖：張家禎 設計：高毓廷

擺脫重拖與油耗的夢魘
輪胎升級以一級為限


一般讀者最擔心的問題是在輪胎升級之後，會帶來起步重拖與油耗增加的副作用，其實以筆者多年的現場實作經驗來看，只要你買的部品夠高檔，其實這個問題是不存在的。例如選購由Rays、Enkei所製造的輕量化鋁圈，購買類似Falken、Yokohama等重量較輕的日製輪胎等，都可以有效達到減輕「 簧下重量 」的目的，唯一的缺點是，這些高檔部品的售價往往是國產品的2～3倍，兩者兼顧的代價十分昂貴。
由於車訊的讀者大多是年輕朋友，包括筆者在內，一般的受薪階級實在難以負荷這些價格十分昂貴的進口部品，而為了同時顧及「 視覺系效果 」與車輛性能， 車訊建議讀者在輪胎升級時最好以一級為限，以三菱Virage iO為例，原廠配胎的規格為195/55R15，在動力沒有提昇的前提之下，沿用原廠鋁圈的最大升級尺寸為205/50R15，這是因為車廠為了成本考量，所配置的15吋鋁圈其寬度往往僅有6.5J，甚至是6J，這裡的數字代表鋁圈的寬度，單位是英吋。
各位可以計算看看，6.5J乘上25.4mm等於165mm，安裝胎幅195mm的輪胎已經算是「 一拜 」了，如果再將輪胎寬度ㄍㄧㄣ至205mm，那麼只有加速輪胎邊緣磨耗的速度罷了，對於過彎性能的提昇並沒有太大幫助。如果真要裝上205mm的寬胎，其鋁圈寬度至少得在7J以上，才能具有將胎面完全舒展開來的作用。
為了避免胎寬增加提高了轉向系統的負荷，另外一派的改裝則是朝向輪圈的「 inch-up 」著手，也就是維持與原廠相同的胎幅寬度，但卻換裝直徑大一級的鋁圈，藉以達到降低輪胎扁平率、減輕過彎側傾幅度的目的。同樣以Virage iO為例，195/55R15的輪胎規格在此升級為195/50R16，但胎幅維持不變的前提之下，輪胎扁平率由55降至50，較低的扁平率意味著較低的輪胎變形比率，當以同樣的車速過彎時，50系輪胎的路感肯定會比55系輪胎來得直接，但相對的，由於胎壁變薄，「 蹬 」到窟窿時50系的輪胎也比較容易掛點。
維持胎寬不變而僅升級鋁圈直徑還會遇到另外一個棘手的問題，那就是找不到合適的輪胎規格可用，如Virage的195/50R16便是如此。翻翻各大輪胎廠的產品型錄，我們赫然發現生產這個規格的輪胎型號寥寥可數，大概只有橫濱輪胎的GP、米其林輪胎的Pilot Primacy等型號，生產這種規格的輪胎。特殊規格的輪胎不但價格較貴，而且萬一半路掛點，想找一條相同花紋的輪胎來更換恐怕是難如登天，這些負面的問題車訊在此也必須一併告訴讀者。
輪胎一律是黑色
生產學問大不同


不是我們在崇洋媚外，日本人做事情實在很用心，包括原廠輪胎螺絲規格、樣式、中心孔數據，甚至是輪胎總成與葉子板之間的距離，在技術手冊上都寫的清清楚楚。
由於市場競爭激烈，因此各位會發現近來的國產輪胎、鋁圈價格是直直落，某些大型汽車百貨甚至還會在週年慶時打出15吋輪胎加輪圈一組12888元，甚至16吋的組合也只要18888元，老實說，這個價錢實在便宜到不行，幾乎在業者的進貨成本邊緣，但車訊對於這些促銷品的C/P值卻是心存質疑。
倒不是這些促銷品的安全性有顧慮，只是這些廉價品與高性能之間似乎有點距離，如果你平常開車循規蹈矩，沒有「 特殊需求 」，那麼這些促銷品你大可以用力地買，但萬一你是知名山路的常客，甚至是「 200俱樂部 」的榮譽會員，那麼車訊建議各位在選購輪胎與鋁圈時，便得特別注意它的速度等級。
我們之所以推崇日製部品，實在是基於日本廠商對於輪胎或鋁圈的安全規範十分重視，再加上日本人一絲不茍的民族性，因此日製產品通常在精密度與可靠性上都要比國產品來得出色。舉個輪胎的實際例子，國內某知名輪胎廠的產品近年來快速崛起( 它的產品型號均為阿拉伯數字，這樣講夠清楚了吧？ )，標榜高性能與價格便宜的訴求的確搶走了不少進口輪胎的客戶，但經過個人實際使用之後發現，國產輪胎與進口知名品牌的輪胎，在「 高速域 」的性能上仍有一大段性能差距。
與同樣標榜高性能的倍耐力、德國大陸輪胎( 別再講西德了，這個國家已經消失十幾年了！ )、普利司通、米其林等輪胎相較下，國產輪胎的高速性能就不若這些品牌來得可靠。除了環境的因素之外，在無數場大型國際賽事的經驗累積下，知名廠牌的產品不論是耐用度、性能持續表現甚至是高速平衡性，都有其過人之處。因此當讀者下次在選購輪胎之時，萬一心中再度浮起：「 為什麼同樣的規格，價格卻差這麼多？ 」的念頭，這便是答案的所在。
輪胎升級五四三
心有旁鶩的照過來


由於車輛仍是絕大多數人的日常代步工具，因此在選購時必須將經濟性、耐用性甚至市場普及度列為考量因素，與賽車「跑完即丟」的設定截然不同。
一般來說，消費者在輪胎升級時，第一個考量的問題便是預算，車訊建議各位讀者，在預算有限的前提下，應該先購買一組較高檔的鋁圈，而非換上一套黏到不行的熱融胎，道理很簡單，愈高檔的輪胎是愈不耐磨，尤其是賽場上的熱融胎，可能一場比賽下來輪胎就見底了！反之，一套好的輪圈不但可以提供極佳的真圓度，減少平衡鉛片的使用量，不幸蹬到窟窿時，它還能提供不變形的保障，萬一哪天真的看膩了，上網拍賣說不定還可以賣到不錯的價錢，反觀輪胎呢？落地之後一條賣1000元算是好價錢了。個人便是Enkei鋁圈的愛好者，車上裝的雖是10年前的老產品，可是仍有許多眼尖的內行人一眼就認出這組輪圈來自日本，頻頻詢問何時想出讓？這便是輪胎與輪圈之間最大的差異。
其次是輪胎升級的計算問題，以195/55R15的尺寸為例，195代表輪胎寬度，單位是mm。而55代表扁平率，單位是%，55即代表胎壁的厚度是胎寬的55%，而通常55系的輪胎還可以兼顧性能與舒適性，50系以下的輪胎行車就有點顛簸了。R則是Radials的縮寫，字義是輻射層輪胎，但目前幾乎所有的轎車用胎的胎面，都採用這種簾布層與鋼絲層混紡的設計，因此它已經沒有太大的意義了。最後的15則是代表鋁圈的直徑，英國有一種公制的輪胎單位；195/55R390，這裡的390也是輪圈直徑，但換算之下它大約有15.5吋之多，因此兩者之間的規格並不相同，安裝時不可以混用。
至於輪胎升級時該如何計算？標準的輪胎升級前提是輪胎總高度不變( 或是圓周不變 )，因此輪胎寬度增加的同時，扁平率也必須同時降低，這樣才能維持輪胎總高度不變。
胎幅以10mm為一單位，也就是195、205、215、225等以此類推，扁平率也是以5%為一單位，由高而低分別為60、55、50、45、40等，胎幅升一級、扁平率也須降一級，輪圈直徑以1吋為升級單位，也就是15、16、17等，每升級一吋，扁平率也得降低5%，因此195/55R15的輪胎在胎幅與輪圈直徑各升一級的前提下，扁平率便必須下降兩級，因此標準的升級規格為205/45R16。但有些標準升級規格在市場上找不到，因此在算出升級規格之後，還是得對照輪胎廠商所提供的產品規格一覽表來選定適合的輪胎花紋。
至於鋁圈也大有文章，除了單純的直徑升級之外，還必須考量中心孔與PCD是否為專用型號以及X距、offset值等因素。
中心孔決定了輪圈中心是否與輪轂中心吻合，如不吻合，就必須加套「 中心軸套 」，許多車速一提高、方向盤便會抖動的狀況，便是因為中心孔不吻合所致。PCD孔距便是俗稱的輪絲孔距，目前國產車大多為5孔100、5孔114.3以及4孔100等，所謂的114.3或是100是指螺絲孔中心的長度，其單位是mm，通常螺絲孔距愈長，輪圈的荷重量也就愈高，例如BMW車系的5孔120，其輪圈荷重強度就要比國產Camry的5孔114.3為高。
X距( X factor ) 是比較少人注意的數據，它是指輪圈、輪轂接合面至爪狀物的距離，它有何作用？當你打算升級多活塞卡鉗時，輪圈內部有沒有多餘的空間容納煞車卡鉗？便是由X距來決定的，因此如果你有升級煞車系統的打算，X距便是選購輪圈時必須考量的因素之一。
最後一個是大家耳熟能詳的offset值，它是指輪圈、輪轂接合面至輪圈幾何中心的距離，單位一樣是mm。絕大多數的轎車輪圈offset值大多在35～42之間，只有四輪傳動車型專用鋁圈會出現0甚至是負值的offset，因為它要讓輪胎盡量外張，藉以提供更大的接地面積，但相反的，offset值愈小，車輛的迴轉半徑也會隨之增加。
通常offset必須和鋁圈寬度一起列入考量，鋁圈的寬度愈寬，其offset值通常也愈大，因為這樣才能確保輪圈不會打到葉子板與輪弧內側，我們以喜美車系為例，它換裝15×6.5J的輪圈時( 輪胎規格195/50R15 )，輪圈的offset值約在35～38之間，而升級至16×7J的輪圈( 輪胎規格205/45R16 )，其offset便增加到40～43左右，安裝最誇張的17×7J鋁圈時( 輪胎規格205/40R17 )，它的offset值變得增加至45甚至48之譜，因為這樣才能確保方向盤切到底時，輪胎不會「 掃 」到輪弧內側而輪胎也不會過於外凸。這些看似複雜的升級要領只是提供讀者作為一種常識與參考依據，其實只要挑對店家，讀者大可不必算得如此辛苦。
Offset值也有正負之分
絕大多數的轎車輪圈其Offset值多在35～45之間，這代表輪轂固定面與輪圈幾何中心線的距離為35～45mm，換句話說，消費者只要選購Offset較小的輪圈，便可以達到「 墊寬輪距 」的目的，但前提是輪胎不能磨到車體。只有在4×4的領域中，才會出現負Offset值的情況，因為這些越野車為了強化越野性能，不惜將輪胎墊出以求得最大接地面積，但相對的車輛的迴轉半徑也會因此大幅增加。
國內常見改裝車數據一覽表
廠牌 車型 輪圈規格 輪胎規格 中心孔 螺絲樣式 葉子板間隙
Ford Laser 13×5J(45)4-100 175/70R13 前：54.0×24
後：54.0×17 Taper & 21 前：-33(-22)
後：-33(-22)
Telstar 14×5.5J(50)5-114.3 195/65R14 前：67.0×13
後：67.0×22 Taper & 21 前：-23(-12)
後：-26(-13)
Honda Accord
(五代) 15×6J(50)4-114.3 205/55R15 前：64.0×25
後：64.0×14 Round & 19 前：-16(+2)
後：-25(-8)
Civic(七代) 14×5.5J(45)4-100 185/70R14 前：56.0×14
後：56.0×22 Round & 19 前：-18(-)
後：-26(-5)
Civic(六代) 15×5.5J(45)4-100 195/55R15 前：56.0×16
後：56.0×15 Round & 19 前：-11(-)
後：-23(0)
Civic(五代) 15×5.5J(45)4-100 195/55R15 前：56.0×16
後：56.0×10 Round & 19 前：-17(-)
後：-26(-8)
CR-V(一代) 15×5J(50)5-114.3 205/70R15 前：64.0×11
後：64.0×6 Round & 19 前：-9(+10)
後：-23(+8)
Mazda Premacy 14×5.5J(45)5-114.3 185/65R14 前：67.0×23
後：67.0×27 Taper & 21 前：-23(-21)
後：-21(-10)
Tribute 16×7J(45)5-114.3 235/70R16 前：67.0×17
後：67.0×35 Taper & 21 前：-28(+9)
後：-31(+21)
323 14×5.5J(45)4-100 185/65R14 前：67.0×23
後：67.0×26 Taper & 21 前：-25(-23)
後：-25(-14)
Mitsubishi Galant 15×6J(46)4-114.3 195/60R15 前：67.0×36
後：67.0×9 Flat & 21 前：-13(+6)
後：-30(-6)
Lancer(註1) 14×5.5J(46)4-100 175/70R14 前：56.0×33
後：56.0×18 Taper & 21 前：-24(-12)
後：-33(-14)
EVO Ⅵ 17×7.5J(38)5-114.3 225/45R17 前：67.0×34
後：67.0×30 Flat & 21 前：-19(-3)
後：-29(-5)
Nissan X-Trail 16×6.5J(40)5-114.3 215/65R16 前：66.0×36
後：66.0×26 Taper & 21 前：-19(-4)
後：-14(+6)
Q-RV 15×5.5J(45)5-114.3 195/65R15 前：66.0×29
後：66.0×13 Taper & 21 前：-13(+3)
後：-15(+6)
霹靂馬 14×6J(45)4-114.3 195/60R14 前：66.0×36
後：66.0×32 Taper & 21 前：-14(+5)
後：-24(-7)
March 13×5J(45)4-100 155/70R13 前：59.0×25
後：59.0×34 Taper & 21 前：-31(-16)
後：-49(-31)
Cefiro(A33) 16×6.5J(40)5-114.3 215/55R16 前：66.0×36
後：66.0×32 Taper & 21 前：-19(-4)
後：-36(-18)
Sentra(註2) 15×6J(40)4-114.3 185/65R15 前：66.0×33
後：66.0×30 Taper & 21 前：-12(+1)
後：-34(-14)
Subaru Impreza GC8 16×7J(53)5-100 205/50R16 前：56.0×15
後：56.0×19 Taper & 19 前：-10(+14)
後：-19(0)
Impreza GDB 17×7.5J(53)5-100 225/45R17 前：56.0×15 後：56.0×19 Taper & 19 前：-8(+5) 後：-19(-2)
Legacy GT-B 16×6.5J(55)5-100 205/50R16 前：56.0×16
後：56.0×11 Taper & 19 前：-13(+1)
後：-17(+1)
Suzuki Solio 15×4.5J(45)4-100 165/55R15 前：54.0×14
後：(-)×17 Taper & 19 前：-23(-12)
後：-29(-14)
Toyota Altezza 17×7J(50)5-114.3 215/45R17 前：60.0×9
後：60.0×26 Flat & 21 前：-9(+7)
後：-21(-1)
Corolla 14×6J(45)4-100 185/70R14 前：54.0×31
後：54.0×10 Taper & 21 前：-20(-11)
後：-34(-15)
Camry GOA 15×6J(45)5-114.3 205/65R15 前：60.0×27
後：60.0×9 Flat & 21 前：-15(-6)
後：-34(-13)
資料來源：Enkei Matching Data Book
註：上述輪胎規格為日本當地配備，與國產車型略有出入。
註1：此為現行Lancer規格，其他代車型技術手冊僅列出EVO車款資料。
註2：Sentra在日本當地稱為Bluebird，其底盤與國產車型略有不同。
輪圈各部名稱
1. 輪圈寬度：通常以5.5J、6J、7J表示，單位為吋，通常安裝胎幅185的輪胎需要5吋的輪圈寬度，195需要6吋、205需要6.5吋，215的胎寬則需要對應到7吋寬的鋁圈。

2. 輪圈直徑：有12、13、14、15等規格，單位為吋，目前市售車輛已有配置20吋輪圈的車型，如Infiniti FX35、BMW X5等。

3. PCD值：即輪胎螺絲所形成的圓的直徑，單位為mm，國產車通常為100、114.3，歐洲車則比較特殊，包括愛快車系的98、Volvo的108、BMW的120以及M.Benz的112。

4. 中心孔：用以確保輪圈幾何中心可以和輪轂幾何中心吻合，如此一來車輛在高速行駛時方向盤才不會出現抖動的現象。

5. 幾何中心線：輪圈最重要的參考數據，包括計算offset值、與葉子板之間的距離淨值等，都必須參考這項數值。

6. Offset：輪轂固定面與幾何中心線之間的距離，它最重要的作用在確保輪胎不會磨到車體。

7. 輪圈壁面：用以支撐輪胎胎面，並吸收來自路面的衝擊。

8. 輪圈肩部：與輪胎胎唇緊密結合，提供良好的氣密性以建立起胎壓。

9. 輪圈碟面：某些輪圈的爪狀物會突出於碟面的垂直線之外，如此輪圈便無法受到輪胎的保護，停車時稍有不慎便可能傷及圈面塗裝。

10. X距：改裝多活塞卡鉗一定要考量的數據，否則可能會出現輪圈碟面與煞車卡鉗相互摩擦的情況。

2007/07/15... 正當變形金剛熱門上映時本人的K8小黑(以下簡稱小黑)..也感受到這股熱潮. 便私下消失去應徵第二集的演出資格???? (真是一整個囧rz...下班時發現它不見了......) 附上離家出走前的照片 從此音訊全無~~~~ -------------------------------- 兩個月分隔線 -------------------------------- 2007/09/26... 晚上..接到淡水警方高長官的電話. 官:你是不是有報失竊車輛遺失... 我:有阿..7/15就報案啦官:車子原本有沒有大牌我:有阿官:再淡水有發現一台疑似你的車..但是沒有大牌.請你過來確認一下 就這樣....小黑被人發現了看起來就像是... 被密卡登打傷了..又找不到火種源..就自己躲在淡水了..囧rz 不過回來就好..可喜可樂阿~~~