爵士狗汪汪叫

此班簡介相機的種類（當然，太過偏門的就不說了），一個不小心，恐怕會有敗家的後遺症，請小心閱讀。

一，有沒有鏡頭：

依入門班說的，〔相機主要的功能，是在把看到的影像記錄下來。人會看到影像，是因為光的反射，被眼睛接收了，印上眼底，然後大腦怎麼怎麼，就算是看到了。相機也一樣，鏡頭是它的眼睛，負責接收光的反射，裡頭有個負責把光的反射記錄下來的玩意兒，以前用底片，數位相機則是各色的感光元件。〕

後來想想，這麼說也有點問題，因為相機不一定要有鏡頭。如果有一個東西，可以安排感光元件，並可以安排感光元件僅接受當量的光留下影像，那麼這個東西就能成為相機。

如果回到最原初的型式，我們是不需要鏡頭的。最簡單的作法是：一個不會入光的黑盒子，盒子內可以放置底片，底片的相對位置上打上一個小孔，再貼上不透光電火布。這電火布就是快門，要讓光線進去時將之掀起，時間到，再將它封起來。這樣，有感光元件，有控制感光時間的機制，就可以成為一個相機。這種相機，就稱為針孔相機，當然，這名字聽起來好像會讓人聯想到徵信社，但真的是不同的回事。

自製針孔相機是我那些同學學習基礎攝影的第一課，當時看他們人人一個盒子抱著在校園裡這裡擺那裡擺，不知所以。後來多知道了一些，覺得當時系上有暗房，沒跟著玩還真是可惜啊。現在在flickr上也有許多相關的群組（例如這個）在討論與分享拍攝成果，想要開始玩，成本低又有手工樂處。（當然，真玩起來也是有點麻煩，例如測量針孔直徑啦，計算焦段啦，計算曝光時間啦，但如果僅想玩個樂趣，找幾個網站教學，試著改裝自製個來玩，我認為成本是低的）

二，依感光元件不同分類

可以分為數位相機以及底片相機。底片相機光是印到底片上，底片得要經過一些藥水來顯影以及穩定影像，然後再印到相紙上。數位相機則是將光影印到一個高科技的感光元件上，然後記錄成個影像檔案。

其實不論數位相機或者底片機，感光元件也有大小不同，一般來說，感光元件愈大一片，拍出來的結果會愈好。這概念是：感光元件總是比我們要的圖檔或最後印出來的相片來得要小，所以，如果感光元件愈大，直接光影的結果所需要放大的幅度就愈小，細節的損失就會愈少。以現在數位相機來說，感光元件一般來說是比135底片來得小的，當然近來也是有所謂〔全片幅感光元件〕的機種，就是與135底片的片幅相當的，那大多是安裝在很專業的機種上，而且價格還很高。

以底片來說，發展的歷史有很多種規格，小小格的例如曾經想要搶佔消費市場或者（間諜市場？）的110底片，底片小小一格；到今日還算消費主流的135底片，大概算是中流抵柱；以前去拍底片婚紗，會給的那種方方一格的底片，是120底片，比起135來得大張，放大的效果就好得多；還有若干種規格，反正如果要投身買底片相機，而且有想要拍來玩，也需要多少知道一下該相機是吃什麼規格的底片，還有沒有得買？或者有沒有什麼補救替代方案？

數位相機普及以來，拍底片：尤其是日常生活記錄用的拍攝：的人已經愈來愈少，連同沖印店的作法也有所不同，現在很多沖印店並不是用類比式的放大機制來將底片印成相片，而是將沖洗好的底片掃描成數位檔案，再以此檔案數位列印。

順便廣告一下，我試著在Flickr成立了一個I shoot film Taiwan的群組，歡迎還有在拍底片的朋友加入。

三，依觀取景方式的分類

大概可以分成幾種：用預覽的液晶螢幕取景（這就是數位才做得到的事了，有點太普遍，實在不想多花時間寫）

用與鏡頭分開但關係密切的觀景窗取景：底片傻瓜大概都是這種，大概就是左上方有個觀景窗，機身中間是個鏡頭，你看到的就是鏡頭拍到的。

用與單一鏡頭連在一起的觀景窗取景，這種就是大家說的單眼相機SLR（Single-lens reflex camera）。單眼相機其實是透過鏡頭在取景，觀景窗裡是幾個折射鏡（有點像潛望鏡那樣）將透過鏡頭透進來的光折進我們的眼睛，當我們決定要拍照時，鏡頭後（在機身裡）的鏡子會升起，同時快門簾開啟，那個短短的時間裡，因為下方的鏡子跑掉了，所以觀景窗是看不到畫面的，光，就是進了快門簾後面的感光元件。

用與鏡頭連在一起的觀景窗取景，用另一顆連動的鏡頭拍照，這種好像有人稱作雙眼相機，我知道英文叫做TLR：Twin Lens Reflex，大概會長成右圖這台Lubitel 166 這樣。上面的鏡頭，是用來取景的，光線一次折射，取景從上面俯視，下面的鏡頭，是用來拍照的，後方有快門簾，再後面就是底片。兩顆鏡頭之間以齒輪卡住，轉動對焦時，兩顆會連動。這種相機有時候兩顆鏡頭提供的光圈數值是不同的，例如我這台玩具，觀景鏡頭為了方便取景對焦，就提供了比攝影鏡頭更大的光圈值，方便光線進入。

五，依對焦方式的分類

對焦分為自動對焦，固定距離對焦以及手動對焦兩大類，自動對焦又分成若干種高科技類，我就沒能力談了，固定距離對焦比較常出現在精簡的消費型舊相機身上，作法是在焦距固定不必調整，某一個最近距離之外的，全都落入一個比較深的景深裡面，很容易將東西拍清楚，我手上的半格機Olympus Pen EE-2就是這種相機。我也曾在ebay上見到給單眼相機吃的固定距離對焦鏡頭。

比較複雜的是手動對焦，又可分為幾類：

單眼相機的手動對焦是透過手去轉動鏡頭上的對焦環來移動鏡頭組裡的鏡片，對焦的結局－因為視窗就是透過鏡頭看到目標－也是直接在觀景窗裡看到。不同的單眼相機提供不同的對焦屏，就是對焦時幫助眼睛確認對焦結局的光學鏡片，這好像又太複雜，我覺得不必多說。雙眼相機也是這樣，對焦的結局，也是直接從觀景窗裡就可以看到。

觀景窗與鏡頭分開的相機，手動對焦的方式大約可以分成測距對焦以及疊影對焦兩種。測距對焦是拍攝者要去猜自己與目標的距離，例如三公尺，然後將相機的對焦環設定到三公尺，這種設定方式，其結局在觀景窗是看不到的。這種設定方式較常見的，是會提供三種距離：一個人，兩個人，以及一座山，大約是近、中、遠三種距離，如果配合上不要太淺的景深，拍個幾次，要清楚目標並沒有想像中的困難。（右圖是測距對焦的Agfa Optima 1035）當然，也有只是提供數值的，那就真要有好眼力，或者，再買個測距器材。

疊影對焦也有人稱連動對焦，英文稱為rangefinder，對焦的控制與鏡頭和觀景窗會連動，觀景窗的中央的影像會分成兩個鬼影，當你轉動鏡頭上的對焦控制時，觀景窗中的鬼影會左右移動相互靠近或分開，當兩者完全重疊時，鏡頭就是以那個目標與相機間的距離對焦。這種相機有一系列很貴的，叫做萊卡，是可換鏡頭的rangefinder，機身貴，鏡頭也貴，我想都沒想過。另有一大類叫做前蘇聯製仿萊卡，同樣是可換鏡頭的，我沒什麼興趣。另一大類是日系rangefinder，也有可換鏡頭的，但七零年代開始大量被生產的消費路線連鏡頭rangefinder機，恐怕是過去現在都市佔率最高的一批，我手上的Canon Canonet GIII QL 17、olympus 35 sp、Ricoh 500G等，都是這種相機。

六、依曝光模式（快門／光圈組合方式）分類

有的相機是可以提供其中一種、兩種或數種模式，所以未必可以成為相機的種類標準，但實在值得寫寫，這可分為四大類：

猶豫不決：什麼都要由你決定。早期的機械相機（疑，機械跟電子好像也應該拿來分類？幹，算了）就是這種，例如我那Nikon F2A便是這種要一種一種下去設定的東西。這種東西的好處是不用電池，相機還是可以完整地工作。

快門先決：這在比較後期的機械相機例如Canon Canonet GIII QL 17，出現了這種功能，就以QL-17為例，相機本身可以猶豫不決，但也提供了半自動的機會：使用者選擇快門速度，相機讀取測光表的數值，替你決定正確曝光的光圈數值。只是這種半自動功能，就要吃電了。電力除了供測光表使用，如果選擇半自動功能，電子同時要去開合光圈。但如果沒了電，你只失去了測光數值，你還是擁有一台完整的猶豫不決。

光圈先決：這是在電子快門出現之後才有的功能。在機械相機時代，快門速度是由類比機件下去控制，到了電子時代，演變出由電子控制快門速度的功能，至此，出現了光圈先決這種曝光選擇，使用者決定光圈，相機依測光數值去決定相適應的快門速度。這種相機例如Agfa Optima sensor系列，Olympus XA系列等，這種相機的壞處是，如果沒電，快門就無法作動，相機就死機一台。當然這種缺點是幾顆備用電池就可以解決的，而且如果是舊相機，其吃電量與今日數位相機比，真是小家子氣啊。

不知不覺：全部由相機決定。

以往會有只能這樣或者只能那樣的相機，現在很多相機是同時提供上述四種功能的其中幾種，如果你的相機有程式自動曝光以外的曝光方法可以選擇，我覺得不妨挖出來玩玩看，同樣的狀況同樣的目標，看看不同快門速度、不同光圈設定，最後的結局會有怎樣的不同（其實大約就是景深會不同啦）。

七，其他

還會有很多種分法，例如新相機與舊相機、大台相機與小台相機、金屬相機或塑膠相機、鏡頭是否可以拆換等等等，有些牽涉到口味喜好，有些好像也太拉雜，就決定不再扯下去。


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