爵士狗汪汪叫

說了一些這個那個，我還是很怕說得太玄，失去了原初要用白話文介紹的本意，所以有看不懂的，千萬要出聲制止我。接下來要說的，是根源於入門班的一些名詞概念，進行的推論。

這篇請怡廷試讀時，和前兩篇比起來，她有比較多的疑問，可能真的已經有點麻煩了。以下會說到會說到光圈、快門、景深這些字眼，萬一有點糊了，或是你還是覺得很陌生，可能得再看入門班。如果入門班沒有入門效果，請在那邊留言給些什麼建議，或在那邊問問題。我寫這的目標就是要給只會拿著相機按快門的人看的，沒什麼不能問的，只怕問得太專業，我無法回答。

其一，了解相機有極限

相機不是什麼狀況都能拍的，根據一台相機提供的光圈快門各項數值，你可以去判斷出一個相機的極限，簡單來說：當光圈開到最大（數值最小時，例如2.8），快門降到最慢（例如1/2秒），那種光源狀況就是最暗的極限，再暗，就怎麼拍都曝光不足了。同樣，當光圈關到最小（數值最大時，例如16），快門開到最快了（例如1/1000秒），那裡就是最亮的極限，再亮，就怎麼拍都會曝光過頭。

所以，一台可以提供B快門（就是你要快門開多久就開多久）的相機，對暗的處理沒有極限，一台快門極速1/4000秒的相機，他對亮的處理極限就會高過一台快門極速1/500秒的相機。光圈也一樣，一顆光圈可以開到1.4的鏡頭，比2.8在暗中好用；一顆光圈可以關到22的鏡頭，就會比只能關到16的在亮時好用。

狀況如果到了相機的極限，那你就沒有什麼選擇，但如果在兩個極限值之間，愈中間，通常你會愈多種快門光圈的不同組合可以去試。

其二，ISO值的選用（底片感光度的選用）

ISO值／底片感光度，就是感光元件的感光能力，號碼愈大，感光能力愈好，在相同狀況下，快門需要開的時間可以愈短，或者，光圈可以不用開大。幾前年電視上還在廣告底片的時候，在說柯達四百暗中拍亮中拍都很清楚，就是在說這件事。因為四百比當時流行的一百兩百感光度都好，同樣的狀況下需要的光量就少，快門可以快一點，那麼暗中拍手震的機會就會少一點。

但是請注意，並不是感光度好就什麼都好，因為選用高感光度的底片，雖然提高了暗中拍的極限／選擇，但同時，卻降低了亮中拍的極限。所以，如果是要拍室外好天，反而低感光度的底片，可以給你更大的極限和更多的選擇，去做不同的景深。

舉例來說，如果是室外大晴，你又選用了感光度高的感光元件時，容易到達相機的極限（光圈關最小了，快門速度開最快了），那就不用考慮什麼景深不景深的，你可以選擇的光圈快門組合可能只剩一個。但是相同的情境，如果選用較低的感光元件，那麼選擇就會多些。

所以，感光度還是要看是什麼狀況下去選用，現在數位自動也會自動選擇感光度，一般來說，是方便。但知道這回事，總是好的，像我常在室內拍小孩，我又不用閃燈，所以我會比較在意相機的暗中極限，數位相機在高ISO時的表現，就變成我找相機時很大的一部分考慮。底片機，我則是求取中道，大概多是買400度的，暗中不至於太吃力，大晴也還能拍得動。如果是800度的底片，大晴時我手上一大堆七零年代的相機，極速都在1/500秒，完全就是一個莫可奈何了。

其三，視野的選擇

廣角，或是望遠，會讓畫面的結局看起來效果不一樣，一般來說，廣角會讓畫面看起來開闊，可以有比較多環境，但主角如果沒有站近一點，主角會變小，另外，畫面的四邊會略有拉長或變形。望遠時，畫面看起來會比較擁擠。

例如右圖，是用24mm的廣角鏡拍的，我就可以把整個大環境的狀況捉下來。

50mm大概是和人的視野差不多，數值比較小的，就算廣角，比較大的，就算望遠。一般而言，如果是定焦段的傻瓜相機，視野大概會設定在35mm到50mm之間，35mm算是有一點點廣角。35mm還算好用的視野，有一點點廣，拍人像也成立，拍環境也過得去。現在的數位相機變焦範圍，好像也有很多是從35mm右左開始。

說起這，值得一提的是數位相機的所謂變焦功能。有一點點變焦，是方便的，但（我個人認為）請僅使用光學變焦的功能，千萬別用數位相機提供的所謂〔數位變焦〕功能，如果可以關起來，就關起來吧。

所謂數位變焦，其實就是把一個畫面局部放大而已，當然他可能有什麼高科技去做畫質的美化什麼的，但那真的沒什麼意思。我會建議你選用高畫質的存檔，用光學變焦捉到底，真要局部放大，再自己用軟體去切，效果應該會比什麼數位變焦都好。

另外，在選擇變焦範圍時，也可以同時注意鏡頭在望遠時的光圈值。

這也不難推論，簡單說是這樣，既然是望遠了，那麼目標物就會離相機比較遠，比較遠，光要折射到鏡頭就比較困難一點，所以，以分開兩顆鏡頭來講，一顆105mm f/2.0的鏡頭，就會比一顆50mm f/2.0的鏡頭來得作工複雜，也多值幾個錢。同樣的，廣角鏡如果愈廣，要收四面八方的進光也比只收正面光來得困難，所以，一顆24mm f/2.8的鏡頭，也會比50mm f/2.8的鏡頭作工複雜，也多值幾個錢。當然，愈廣愈遠都愈難做，也愈貴。

如果合在一起當成一顆變焦鏡呢，那麼通常在近端與遠端的光圈值，就會不同，例如35-105mm f/3.5-4.5，這意思是如果使用35mm時，這顆鏡頭的光圈值最大可到3.5，但是如果望了遠，用到105mm時，那麼光圈值就僅剩4.5。以實際生活使用來說，如果光線不大夠時，又用上望遠，快門就會慢上一些。（其實自動對焦常也會慢一點，理由是差不多的）

另外，在使用望遠時得小心一件事，這也只是簡單的概念，就是近端一個小角度改變，愈遠，影響就愈大，若將視線想成是一條直線，如果相機仰俯角改變個十度，在近距離時可能只差個有沒有拍到頭髮，在望遠時可能連頭都斷了。

這兩者相加，用上望遠時，一方面快門會比較慢，另一方面小改變影響會比較大，手是需要更小心一點的。

其四，一些情況的猜想

我們如果想要拍出動態，那我們應該讓快門開放時間長一點（慢一點，倒不一定愈慢愈好，看你要動態到什麼地步），至少長過那個動態，意思是（如果可以調整），光圈要關小一點或者感光度用低一點。

我們如果想要靜止一個動態，那我們得讓快門開放時間愈短愈好（愈快愈好），如果可以調整，我們就該將光圈儘可能開大，或者使用較高的感光度。有人則是用閃光燈來增加亮度，以達到凝結畫面的目的。

同樣這麼推理，我們如果要拍出較淺的景深（例如要背景模糊），那我們得讓快門開放時間愈短愈好（愈快愈好）。如果要較深的景深（例如要讓前中後三個人都清楚），我們就得讓快門開放時間久一點（慢一點）。

其他，如果真的還沒有糊掉，你應該可以想到比我還多情況和可能的解決。

當然，你也可以提出來大家討論就是。

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