爵士狗汪汪叫

一年多前，我連什麼是快門光圈都搞不清楚，只因為厭煩了全自動數位相機的無趣，就跑去買入了一台七零年代的手動相機，自此步上成天掛ebay看相機的不歸路。小時候懶散，系上有基礎攝影課不去修，老來又不求甚解，不想買什麼基礎教程從頭學起，但靠著網路上東翻西找，加上自己玩弄手頭上愈來愈多的相機，好像又有點心得，說實在，在查找的過程，實在沒看到什麼真的夠白話的解釋，各種論壇裡的高手，都已經說著行話，真要從無知到略知，還真有點累人。

既然是用土方法自己摸，這些心得就無法負什麼責任，但想想又值得不說行話，用白話文寫他一寫，也許有點參考價值。

絕對班門弄斧，各位大師請轉身離開。

相機主要的功能，是在把看到的影像記錄下來。人會看到影像，是因為光的反射，被眼睛接收了，印上眼底，然後大腦怎麼怎麼，就算是看到了。相機也一樣，鏡頭是它的眼睛，負責接收光的反射，裡頭有個負責把光的反射記錄下來的玩意兒，以前用底片，數位相機則是各色的感光元件。

這個負責感光的東西，是敏感的，見了光，就印上了記錄，所以這感光元件平常是居於暗處，只有當拍攝者決定留下某一個影像，按下了快門，他才在那個短短的時間內見光，將當時的光影印下。

所謂快門，可以理解成擋在鏡頭與感光元件之間的一塊不透光的黑幕，當使用者按下快門控制鍵時，這黑幕會短暫打開再關上。至於會開多久，牽扯就更複雜了。

首先會牽扯到的，是〔正確曝光〕，正確曝光簡單說是要讓拍攝的結果，看起來〔正常〕。大腦是很複雜的東西，在很多光線複雜的狀況下，東西明明看起來沒那麼清楚，但人長期使用眼睛的結局，會自動去補齊那些不清楚。這所謂〔正常〕的目標，就是在讓那張照片的結果，跟大腦想的接近。

為達此目的，第二個扯進來的叫做亮度。別的都先不管，簡單說如果底片就是要〔一個當量的光線〕才會達到正確曝光的目的，那麼，環境如果愈亮，快門打開的時間就要愈短，愈暗，快門打開的時間就得愈長。

到這裡，就可以接著說感光度。以前用底片，應該有聽過什麼富士四百，柯達四百這類的名詞，這在數位相機也是有的，ISO100、200、400、800、1600、3200之類的。那個數字，就是在說明底片的感光能力，號碼愈大，感光能力愈好，所以，在相同的光線狀況下，如果使用感光能力較好的底片，快門打開的時間就可以短一點，反之，快門就要開長一點。但是，感光能力較好的底片，通常技術門檻較高，或者較貴，或者結果無法那麼乾淨漂亮，數位相機也是，高ISO，通常會有較多的噪訊就是像是雜點，這是在選擇使用什麼底片／感光度時，也要考量的。

快門開長開短，最容易影響到拍出來照片的清楚程度。快門開合的時間，在一般日用，大概從1/15秒到1/500秒，聽起來很短，但其實人的手並不是那麼穩定的東西，尤其當拍照時你手指還會使點力氣去按下相機上的快門控制鍵咧。所以一般來說，如果快門速到了1/60或是1/30，手就要小心，或者找別的東西－例如三角架幫忙，不然，結局就容易拍出有殘象的晃動影像。

這也就是去年我在找數位相機時，最後選擇了有一點點重量，高ISO值噪訊低的Fujifilm F11的原因。有一點重量，你會多使一點力去拿相機，這會使相機穩定一點；高ISO，如上述，快門可以開短一點。這兩點，都有助於最後結果的清楚。

知道了快門，知道了感光元件，再來就是光圈。拿起你手上的不管什麼相機，鏡頭上都會有個例如35mm/2.8或是50mm f/1.4 這類的號碼，其中那個若干mm的，是視野，那個幾點幾的，就是這個鏡頭的最大光圈的數值。

視野，我們就先知道大原則就好，反正大約50mm前後，是接近人的一般視野，比50mm大的數值，例如105mm，就屬望遠，比較50mm小的數值，例如24mm，一般就會稱為廣角，廣角者，那顆鏡頭看到的視野，比人一般的視野要廣，例如你可能得轉動眼珠才覺得看得清楚的一個大範圍，他可能可以拍進同一張照片裡。現在數位相機流行若干倍數的數位變焦，就是在處理這個回事，簡單想，也就是看遠看近這樣。這個先稍微知道也就好了。

說回光圈，光圈在鏡頭裡面，是一些葉片，可以張開不同直徑的圓圈，用以管制進光量，雖然也有恒定光圈的鏡頭，但大部分鏡頭的光圈是座落在一定的範圍裡，例如2.8 - 16這類的。光圈的數值愈小，表示進光量愈大。進光量愈大，快門所需要打開的時間一樣就愈短。簡單說，大光圈也有助於拍出清楚的結局，特別在光線不好的狀況，更是如此。

如前述，光圈設定不同，要達到〔正確曝光〕的目的，快門速度或者感光度就要跟著改變。我們姑且以使用底片的狀況來說，一捲底片入了，感光度就定死了，那，就只能改變快門。光圈與快門是一組親密的朋友，同樣的光線下，光圈大一格，快門也要快一格。舉例說，在某一種光線狀況下，使用400度的底片，為求正確曝光，可選擇：快門1/1000配上光圈8；1/500配上光圈11，快門1/250配上光圈16以及快門1/125配上光圈22。

既然都是正確曝光，那搞那麼複雜幹嘛？這時候，就可以來理解一下另一個行話：景深。要知道什麼是景深，又得先知道什麼叫對焦。對焦好理解，像人的眼睛，雖然看到一個視野，但通常是有在看〔某一個〕東西的，相機對焦，就是希望照片能把重點拍清楚。相機的鏡頭都會說明它可能對焦的範圍，例如最近0.8公尺，最遠3公尺，3公尺以上都屬無限遠這類的。這就像人近視了或遠視了，太遠對不了焦，太近對不了焦，如果是常用範圍對不了焦，生活不便利，人們就會跑去配眼鏡，利用光學鏡片來幫忙眼睛。相機的鏡頭大概就這麼回事，一般來說，一組鏡頭由若干鏡片組成，然後利用這若干鏡片的間距調整來對焦。

知道了對焦，又回到景深。你應該有看過有一種照片，背景模糊，主題清晰；你可能也拍過一種照片，明明你想要突顯主題：例如人群中的某一個人，結果前前後後一群人通通很清楚。這中間的差別，就是景深的深淺了。

淺者，只看清楚某一平面（距離），深者，看清楚不同平面。同樣光線狀況的不同景深，就是利用光圈跟快門來做的。或者我們可以這麼理解：光圈大時，快門速度高，除了對了焦的主題部光的折射完整之外，其他不同距離：包括較近跟較遠的光線會來不及進那麼多，於是，那些地方就無法太清楚。光圈小時，快門速度慢，不同距離的折射會進比較多，看起來，就會比較清楚。

簡單的利用，例如前述，要突顯主題，就可將光圈調大；主題前前後後地移動，怕捉不到，光圈就可關小一點。

以上這些，其實差不多可以知道很多相機基本的作動和原理，用這些下去想，也可以理解不同相機的限制在哪裡。例如某一台相機他的快門最快1/250，光圈最小16，當陽光很大時，這台相機是有可能無法正確曝光的（或者相機有自動控制，不給你拍，如果硬要拍，怎麼拍都會進光太多，每張底片都會過度曝光）。同理，在某些光線不足的時候，有些相機也是無法正確拍照的。


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