老實說，我聽了有點訝異，但後來仔細想想，其實自己第一次到茶行買茶，也機乎拖著沉重的步伐走進店門，一邊發抖地說出我要的茶，然後假裝內行地「看」了小姐用茶罐蓋子盛來的茶乾，說聲「好」，掏出銀兩，才順利買到茶葉的。

　　第一次買茶，我想不是在台北博愛路的華泰，就是天仁吧，時間點大約是大一，十九歲二十歲左右。

　　去茶行買茶，可以對茶有基本了解，也可以對茶一知半解。

　　為什麼這麼說呢？因為大茶行的茶基本上不給試泡、試飲，通常是買了就走，於是，你/妳只能索定需求；包括要的茶種、價位，最好作些功課，到茶行裡，就會買到符合自己需求的好茶。

　　有人問，像茶這樣注重感官的食物商品，如何能不試喝就買？到大茶行，這點大體上可以放心，我所知道的台北大茶行（萬華、大稻埕）老字號每家都有自己的獨門烘焙技術，買到的茶就是加工完成的茶葉成品，不若現在向製茶廠買，往往是未經烘焙的毛茶。也就是說，專業的茶行會幫你作好品質把關的工作，事實上，這往往也是茶行引以為傲的地方。

　　但不試喝的缺點仍在，這時候，可採取「少量多樣」的買法。少量，我之前常是買一兩、二兩、四兩這幾種重量，但今年我去台北博愛路的華泰，阿姨店員已不讓我買「一兩」，說是老闆娘交待，以後最少要買「一百克」。得注意的是，去產地茶區買茶，因價格低廉，千萬（但也不是絕對）不可說要買一兩，不然對方會以為你在挑釁、開他玩笑。

　　總之，少量多樣是我推薦到大茶行、老字號買茶的撇步。如果是初入門的人，最好每種都嘗，多樣嘗視，才能試出自己的口味。如有的人喜歡「荔枝紅茶」，但我喝習慣烏龍茶的人，便對之敬謝不敏。多方嘗試，可以大概抓出自己的味覺光譜，以後買茶不再似無頭蒼蠅，而有所依歸了。

　　說完了對茶一無所知的買法，接下來談談買茶葉有初步經驗的人的買法。我現在去買茶，通常口袋裡會先決定我要買啥茶種、買多少斤兩的茶，腦子裡也大概有個底，我在北部的老茶就是要買清香包種（因為包種是台灣文山茶區的特色），或者嘗嘗獨殊火路[1]的烏龍茶。接著，店員會主動打開茶罐，用上頭一個類似碗公的罐蓋承茶葉送到你眼前，這個動作是要讓你辨別茶葉的優劣，你可以看、鼻子湊到茶葉近處嗅聞、甚至可以「聽」，如茶葉落下有如豆響清脆，便是重量與烘焙程度具足。

總之，這是一個讓你決定要不要買這茶的動作。

至此，買茶動作已告完結，在你等待老闆或店員結帳時，不妨環伺周圍，看到有趣或不懂的地方，務必像小學生一樣亂問，如此可以掌握每家店的歷史，認識茶種，茶行赴茶山買茶過程（這個是最有趣的），讓老闆認識你的口味，甚至可以攀親帶故，聊聊茶行之間的系譜學，相信老闆會對你印象深刻，下次來，說不定就有優惠囉！

　　                           

    我收藏茶葉的櫃子裡，有一品茶是店小二所贈的文山椪風茶，椪風茶有另一個悠古的名字—福爾摩沙烏龍茶（Formos Oolong Tea），專指現在竹、苗一帶所生產的「東方美人茶」。

        在當今文山茶區產椪風茶這種以濃重蜜香為號召的茶種，在台灣茶市堪稱有趣的現象；在以富清雅花香的包種茶產地，出現這種濃厚蜜香的椪風茶，我猜想是竹苗的椪風茶名聲打響後的「台茶文藝復興」，它跨越了時間和空間的界限，才得以出現在以茶農自產自銷為產銷主體的台灣北部茶市。

        椪風茶在台灣茶葉的歷史悠久，製作技法約始於大清國轄下的福建閩北，在製作法上採區重發酵，程度約為六、七分，香氣直逼濃蜜，乃是茶葉在發酵過程中，便產生連蜜蜂都會奔相走告的香氣，其味道不類於現在台灣人所稱為「烏龍茶」的包種茶類（如凍頂、松柏坑、文山），倒比較像是紅茶一類的，特色是色澤呈現琥珀般的溫澤，香氣沉穩，滋味如蜜甘甜。這種茶以往專供外銷美國及歐洲，廣受西洋上層階級歡迎，在一些十九世紀末期所留下的歐洲寫真影像，還可以看到西洋人用中國壺具，啜飲烏龍茶的景象呢！這種茶品是當時世界上的極高等茶，西人茶商甚至冠以「香檳烏龍」(Champagne Oolong)的名號，以示為茶中聖品！

        台灣戰後民主先輩郭雨新曾經寫了一本《台灣茶業概要》，曾提到這種茶的產區為文山、海山、北埔、老田寮、頭份等地，製作期是在六到八月的頭水夏，特色是白毫（嫩芽）多，製作包種茶良好的秋春茶反而次之。

其中有趣的是，印象中只生產包種茶的文山茶區，居然也是烏龍茶的重要產地呢！這種歷史悠久的台灣茶，據我個人的買茶經驗，在台北大茶行是買不到的，是不是因為產量少，就不得而知了。但我猜想是這種茶以往專供外銷美國歐洲，而華人多嗜包種茶的緣故。在台灣外銷茶業在民國六O年代初期斷炊後缺乏顧客群，自然這種茶也在文山茶區消失了，但為何在竹苗一帶仍保存著烏龍茶製茶技藝，則又是另一個耐人尋味的謎題。

但可以確知的是，北部的文山茶區很早就有製造烏龍茶的傳統，當時大清國轄下，已有洋人茶商設「番莊」收購烏龍茶外銷到英美，而「鋪家」則專營賣給南洋華僑的「包種茶」。近幾年，新竹的客家庄為了地方發展，主打社區營造，把椪風茶的名號打響，這種台茶好滋味才又喚醒台灣文山茶農記憶，也讓斷失的香味技藝又取得生存位置，大家才又喝到這種百年好滋味！

下次若去到台北石碇、坪林老茶區，不妨一問茶農，「咁有椪風茶可買」？

    泡下去後，觀其色澤，呈蜜黃色，飲下不苦不澀，甘滑香濃。我在第一泡之後，並未注水入杯蓋，過了約四、五分鐘掀起蓋杯嗅聞，一股濃烈花果香襲來，深深為其風韻絕倒。

    在這泡前，喝了朋友送的四季春，很香，但「很空」，遠遠不如這品「蜒香烏龍」，打算論文口試後去名間時買上個一兩斤回來嘗嘗。如大家有興趣，也可直接洽詢生產者。至於價格也請和陳先生洽詢，因為我手邊僅有的半斤是送的……

陳忠林

TEL：（049）227-2155

地址：南投縣名間鄉赤水村井頭巷10之5號

郵政劃撥：20436677  戶名：陳忠林

　　裡頭裝的是南投八卦山脈，名間松柏坑茶區的新鮮冬茶，是以前上大學部結識的中文系學妹父親所製，小農家戶生產，量小而質精。

前一陣子，也告知了學妹的弟弟，希望能讓我參加冬茶的製作，無奈論文延宕，生活費也告罄，乃取消製茶之行。現在想想，可能決定是對的，不然大家可能會喝到被我蹂躪過的茶菜…… 

在高山茶盛行的台灣茶葉，眾人皆以「菁」味為鮮，忘失了傳統製茶技藝的清香與熟香。這款茶，卻可喝到流傳悠久的松柏坑製茶技藝傳統。

　　這包裹裡的茶，是學妹父親一手所製，學妹的父親感覺就像日本節目裡頑固的老闆，對於作茶有自己的一套主見，外人看來固執不堪，但也因為這種脾性，那種傳統松柏坑茶的花香特色也才傳承了下來。

　　如果沒猜錯的話，學妹父親走的應是安溪茶師王德在日治年間（1937）在松柏坑傳下的清茶路線，稱為「文山作」；另外一路，則是類近於凍頂的熟香路線，是由大稻埕安溪福記茶行的王泰友先生所傳下，稱為「凍頂作」。

現在這兩股當地的製茶技藝傳統慢慢流失中，取而代之的是全台統一路線——「菁味」的「綠茶作」。

　　一位茶改場退休的研究員跟我說，以前不管是凍頂的茶，還是松柏坑的茶，沸水一沖，茶香盈室。凍頂茶重韻味，松柏坑茶則重香氣，具花香。而就我個人主觀認定而言，靠近田中的赤水村一帶，香氣又較海拔較高的松柏坑高上一點。

　　今年的冬茶生長得好，製作的天候也晴爽有風，適於退菁走水。因此泡出來的每種茶都有不同的香味。我試泡的結果，四款茶均甘甜有底，但個人口味喜好，則是罕少的「二八仔」，有甘蔗甜味（純粹個人主觀不專業判斷），推薦大家一嚐！

　　如果要一嚐南投松柏坑赤水村的茶，可以相當合理的價錢購得，請直接與生產者洽詢，價格一斤如下：

烏龍：700元

金萱：600元

二八仔：600元

四季春：600元 

【赤水茶園】

茶農陳忠林

TEL：（049）227-2155

地址：南投縣名間鄉赤水村井頭巷10之5號

郵政劃撥：20436677   戶名：陳忠林

(繼續閱讀...); ]]> http://blog.roodo.com/polanyi/archives/803399.html http://blog.roodo.com/polanyi/archives/803399.html 【飲食‧台灣喫茶店】 Thu, 01 Dec 2005 02:17:37 +0800  　　下午到城市舞台聽優人神鼓，因看時間早了，便到光華商場一逛，順便也到了隔壁農產品的商展。

商展裡，有阿里山、名間、北埔的茶農擺著售茶攤。我每家都走過了，名間的茶太熟，因此就略過了，決定喝阿里山的茶，因為之前在茶藝館喝過不賴的阿里山茶。但是在攤位上喝的阿里山茶，可能發酵輕，香氣不足。

我下了評語，小姐掀磁杯蓋讓我聞了，但…還是一樣沒味道啊！還好小姐給我台階下：「太生了齁？」我笑了笑，便尷尬地離去。

其它幾攤則是都略過了，臨走前，則是在唯一照得到熾熱日頭的攤位看見了一個熟悉的臉孔——苗栗頭屋的茶農彭信鈞先生。 

　　彭先生是我去到名間第二天所結識的茶農，那天，我到住所隔壁的製茶場觀察製茶的第二天流程。那天的茶是「作分的」[1]，在休息的空檔他主動和我攀談（唉，我是失敗的人類學學生）我才知道他原來是頭屋來的茶農。

　　稍微問候了一下，發現彼此都有認識的茶農朋友，像是三灣林秀鳳、頭份許時穩，他說了：「新竹苗栗一代師傅很少，所以彼此都認識，不像名間這邊，到處都是師傅」

    我請對方泡了茶，是南投竹山的茶農。我喝了兩種：凍頂作法的五分火烏龍，以及「著蜒」的蜜香烏龍茶。

　　當對方說其烏龍是凍頂式作法，我有點胡疑，想說怎麼有人會抗拒市場潮流，作出中發酵的茶。後來喝了，果然滋味和凍頂茶接近，但是自從田野在凍頂山喝過凍頂烏龍後，覺得還是那邊的產地香氣吸引人。

　　我問了當地怎麼會有這種作法，茶農李先生稱當地茶區最早開始都是凍頂那邊的製茶師傅去到當地，自然也就傳下凍頂作法了。我喝的這款茶是秋末之茶，略帶苦底，但別有一般風味。茶農李先生跟我說了，其實當地大部份人也是走「市場大眾的輕發酵路線，但如果喜歡發酵較重的傳統作法，便會尋尋覓覓，找到便十分歡喜。

　　我喝的第二種茶是和「貴妃茶」相類的「蜜香烏龍」，是夏季「六月白」作成，香味相當不錯，水滑，茶質重，按茶山的人說法，是「飽嘴」，而且香氣相當迷人，有濃重蜜香。

　　欲找竹山產凍頂式烏龍，可在禮拜日前到景美捷運站附近的景行公園，唯一的販茶攤便是，如錯過了，十二月初還有機會，但會是在光華商場旁邊的展售會。

【天嶺茗茶】

茶農李維豐　

電話：0935-723437、(049)2645022

地址：南投縣竹山鎮大仁路195號

　　上周五（9/23），赴楊梅埔心茶改場參加吳振鐸教授紀念茶會。

這場茶會，教人興奮，也教人尷尬。興奮在於，這是個齊聚茶改場人員、茶商、茶藝以及茶農於一場的茶會，這樣的場子，恐怕也只有「吳博ㄟ」的紀念茶會得見。尷尬的是，我非屬於其中一員，身份不明，純粹是個無名無份的毛頭小子罷了。

　　在簽到處簽了名，領了紀念茶杯（如圖），眼前便見報導人陳桑，他是茶葉界聞人，見了我，說：「你嘛尬人來這」害得我好不尷尬，冷汗直流。只道以大場面，當然要來見識一番。

茶會在茶改場的製茶工廠舉行，雖名工廠，但裡頭卻佈置地頗為美侖美奐。客家花布自天花版垂懸而下，形成布簾，以區隔內外。進場的左手邊，布置了吳教授的照片，那是當年他在閩北探尋台灣青心烏龍茶種的母株「矮腳烏龍」時所攝，微胖的身子蹲踞，敦厚的臉微向左傾，應當是和人說話時被攝下了。這張照片是他的得意門生陳煥堂所攝，在網路上廣泛流傳著。

場子裡，有二十來個茶席，一席可坐六至八人。茶桌是以製茶的「葫仔」替代的，上頭鋪了雅致花布，每席各有一泡茶人執壺，桌上有插花，每個人需以方才花了五百元領取的紀念杯領茶喝。

　　我坐的那桌，有個年輕人和一個阿伯坐了，還有一身著白色唐衫，氣質溫馴、微胖的中年人。身旁那桌，則是空的，在一開始吳老的遺孀與女兒上香過後，便至那邊入坐了。身旁，則是吳老身前親近的人，包括陳煥堂、木柵張協興茶行的張智揚等人。

甫入座，茶會便開始了。主持的司儀，是南投名間鄉的推廣股股長藍芳仁，他是吳老的入門弟子之一，也是台灣茶葉界聞人。在田野曾訪問他兩次，有次和他約在早晨七點半，時間一到，從樓上跑下一人，裸著上身，原來是剛運動完了，是個極有活力的人。在田野和他交談，都是操著台語的。第一次聽他講國語，又再此場合，有時空錯置感。

　　茶會，基本上就是懷舊的場合，因此我這種外人顯得極為格格不入，我看了場內一些人，應該有好些都是像我這樣的。不過，也真有些上了年紀的老茶人在此。

　　第一個講話的林允發便是，他曾任嘉義梅山龍眼林的社區理事長，在民國六十幾年時，當地延吳老，探勘發展高山茶業的可能性，就此打開了阿里山高山茶的茶業史。但他年事已高，聲音濁重，我大部份是聽不懂的，儘管我就坐在他身邊兩米之遙。

　　接下來是出身名間鄉的天仁茶業李勝治，此人面容嚴肅，一身黑色西裝革履。講了當初天仁上霧社種高山茶，也是請吳老探勘的。七零年代，台灣還沒有高山茶這個名詞，出身名間茶區的天仁李瑞河協同鄉人，首先上山種茶的。當時，凍頂的烏龍茶執台茶牛耳，採中發酵作法，茶有熟果蜜香。吳老告訴李家，要與凍頂茶區隔，必須走輕發酵路線，這是今日高山茶輕發酵的濫殤。

「有誰認為說你和吳老師有交情，想出來說說話，跟大家分享的？」

　　在兩三個重量級人物上台講話後，主持人藍芳仁這樣問了，台下一片哄笑，就是沒人舉手。我悶著笑，想說如果舉得起手，想必是沉重無比。在台灣茶葉界，可和吳振鐸平起平作的，應當沒幾人。一個豐員的茶商上前，被藍虧了一下，說本來稍後才要請他上台的，因為他和藍是同輩。內容講啥我忘了，沒注意聽。

我是個茶會局外人，素不喜亦不善於交陪逢迎，純粹是為了見見茶葉界的大人物而赴會。在作田野的期間，聽到茶農述說許多吳振鐸的軼聞，對吳老感佩之音不絕。如台灣現在的優良茶比賽的規則，基本上是由吳振鐸奠定的，他作的重大改革包括制定評鑑杯的規格大小，以利於和世界接軌；再者，則是將民間的評茶用語和茶改場的評茶用語統一。另外最為大眾所是熟知的金萱茶，是在名間鄉培育出來的。民國69年，吳老在當地與茶農李石鄰合作茶種，後期此茶本應該淘汰，意外被偷採來作茶，發現香味奇絕，才有了現在的金萱茶。不過，這些事都沒被說出來。現場多為茶商，茶農的聲音不見了。

    茶會的第二段，是感恩時間，吳老弟子紛紛上場。

　　在台北新生南路巷內經營茶行的陳煥堂說了，他二十八歲因家中茶園復耕，又入茶改場研習，入於吳老門下，旋即受聘為名間鄉農會的茶比賽評審。鄉中的上了年紀的老茶師們不服，他們作了茶幾十年，參加比賽，居然是一個三十歲出頭的年青人來評的。那年冬天，吳振鐸下鄉，把鄉農會幾位評審集合起來，晚上考了試，以十種茶，泡了二十杯叫評審們配對。大多數人，都是三十四十分，慘不忍睹。只有陳煥堂是八十分。吳老對那些人說了：「你們說為什麼一定要我的弟子來評，今天他考試考了八十分，有這個能力，你們為什麼不相信他呢？」自此，陳煥堂乃決心從事茶業。

　　此外，吳老有「農會三弟子」在中部的茶區，包括名間茶區的藍芳仁、竹山農會的吳新丁、和鹿谷農會的林獻堂。三個人話都不多，本想從他們身上得到些訊息的，不過很是可惜。

　　最後，則是茶藝界的人了。我素不喜茶藝界的矯柔造作，嫌其附庸風雅，飲茶必良景、必講究泡茶具、旁邊還得擺盆插花，來的人盡是些貴夫人，裝模作樣，就好像日劇白色巨塔裡那些醜惡的貴夫人嘴臉。

到了四點，安排了美女談古箏，然後司儀宣布結束。現場便陷入四處交換名片的場子了。

這個場子，包雜了許多權力、利益，使人惶惶，也教人厭膩。教我這個喜歡喝茶，理解茶葉世界中的軼聞趣談的人感到不耐。在名間的田野，和質樸卻可能有點自滿的茶農交談，顯得愉快自在許多。

於是，我安靜地離開這個場子，離開這個不屬於我的人際圈。

外頭的空氣，清暢許多。我深深呼了一口埔心的空氣，斜陽慵懶地落在茶園裡，西方天際染成橙色。

回去的路上，應該有落日的美景可賞呢！

]]> http://blog.roodo.com/polanyi/archives/524626.html http://blog.roodo.com/polanyi/archives/524626.html 【飲食‧台灣喫茶店】 Mon, 26 Sep 2005 15:41:16 +0800 　　中午時分，從齋伯手中接過了中國來的包裹。

這包裹一路行途，總共花了約十來天光景。我等啊盼地，這遠方異地的烏龍茶始祖此刻終於到我手中，好不容易。

    武夷岩茶是台灣烏龍茶的前世，清朝年間，茶師受聘渡過黑水溝來台製茶，茶籽栽苗也不斷地從彼岸入植，不過輪迴數代，如今茶的風味已如經滄海，自成格局。

1990年，茶改場場長吳振鐸（1918-2000）因中國方面學術研討會邀請，在福建建甌的桂林村找到120年長齡的矮腳烏龍，認定為台灣青心烏龍的始祖。雖然不免有文化統戰意味，但以吳老之尊，應當不偽。

岩茶是半發酵茶的始祖，其製作法相傳始與宋朝以後的龍團餅改成散茶之際，是一種界於紅茶和綠茶之間的新式茶品。一直到清初，農民採茶山岩之間，茶葉在茶籃中搖擺摩挲，據說是作青工夫的起源。也有一說是，清朝官兵上得武夷山，侮慢無禮，逕躺於茶葉之上，茶葉為之紅變，茶廠主隨即將之炒起，發現味道香絕，其後慢慢改良，始得今日武夷岩茶。

　　岩茶的製作技術，之後傳沿至閩南，台灣，製作技術必須適應地方氣候、土質，因此，今日的台茶風味與中國已有相當差距。

    我識得武夷岩茶之名甚晚，在這兩三年內。

    以往但能辨台灣烏龍、鐵觀音、包種，其後對茶事興趣漸生，稍加瀏覽群籍，方知烏龍茶的半發酵茶技術源自於中國閩北的武夷山。

    識得其茶，便日夜思念，亟欲「一親芳澤」。台灣有茶行少量進口武夷岩茶，如台北長春路的嶢陽，我曾去嘗過，滋味是不遜的，水仙竟有孅雅荔枝香，驚奇。但價格之昂，則只能手頭稍寬時，購以百克，稍解心懷口欲。

    因此，便轉而求購中國茶品，於網路最為便捷。恰好有社會所學妹在上海進行論文調查，託以匯款入茶網帳戶，但郵資高騰，令人既驚且懼。我購入近四百克的茶，居然耗去230元人民幣郵資！

我買了四種：老君眉、黃金桂、肉桂、以及陳年水仙。截至晚上為止，依次泡了老君眉、肉桂和黃金桂。用的茶具是白瓷蓋杯，泡飲輕至中焙火茶品應該適當，水取新竹寶山水庫流來之自來水，尚稱合用。

拆開茶罐外的膠膜，打開罐蓋，熟果甜香氣息入鼻，觀之，外型呈直索狀，但與台灣北部茶農所製之「直仔」有所不同，但何處不同，說不上來。

泡了三般茶，表現平平，均屬中品。

這三般茶品裡，老君眉可說最無特色，不論香氣平淡，可說稀淡無味，但口感不賴，喝下去後身體有輕盈放鬆之感。肉桂有微微辛香，口感滑順、膠質濃厚，可為中品。黃金桂香氣強較前兩者強，蓋杯的香氣與台灣烏龍茶相類，但有種特殊的產地香氣，是以前不曾遇過的。

喝了岩茶，其實謁祖拜宗之心安，大於官感享受。

「這是去大陸買的」說著，便把茶擱在桌上，自行去找容具了。

所上幾位老師上禮拜赴廣東參加研討會，其間，嘗由廣東某大學教授引領，赴潮州鳳凰一茶園，園主是領有證照的國家級（此國當然是P.R.C.）評茶師，據稱領有五百畝的地，專蓄單叢茶樹，鳳凰單叢乃是喬木，樹勢高張，恣意撐枝攀天，不施肥，任其野放，有如台灣之跑山土雞；而台灣一般常見茶樹，屬於灌木，施大量肥以求產量，則類似被關在格籠裡的飼料雞吧！因此，單叢自然量少，而桌上所供者是「老叢」，更顯珍稀！

於是，茶價自然也不便宜。以老師所購者為例，一斤索價人民幣五百銀兩，折合台幣可要兩千元！在台灣也不算便宜了。當然，這是以學生的角度來看，當我驚呼於其價之昂，老師一付不在乎地說：「還好啦～～」，為窮神附身的我能置何語？

此茶以茶乾聞之，有熟香，味是濃的，但非常難以形容其味，簡單說，是在我的「味覺資料庫」之外的。老師揀了幾根，入於馬克杯中，以未竟沸之電熱瓶水沖之，竟是味道淺淡，我喝了也尚覺可以。後來，所辦秘書遣我上五樓的電腦室，順便泡了杯茶送給黃先生，同樣是用200c.c.裝的寬口馬克杯，入茶葉量稍多，以方滾之水激之，從三樓到五樓的電梯時間，茶已稍稍舒展！嗅之，有奇香，而且還有濃濃奶香！

這不免令人驚神而訝然了。

以台灣人喝茶的品味來講，初看茶乾，便可能淪落為「古早茶」、「老人茶」之屬。以香氣來講，也應不如台灣茶之高揚。但其韻味深厚悠長，而且居然有奶香，則更令人驚歎，難道這就是老叢的韻味？以及這般茶的製作工序為何？和台灣有何差異？都引起我深深好奇。

今日飲得此茶，又讓我對茶葉有更進一步的體會了。

一般人聽聞華泰茶行，多至重慶北路的林華泰，我則常至博愛門市，原因無它，只因為這邊是我高中放學常經之途，高中時並未喝茶，行過祝融造訪前的衡陽路，看見悠古的茶行，只覺其門深奧，甚是難以親近。而大學開始喝茶，走過全祥，常聞到烘焙中茶香隨冷氣送出，甚是舒暢。之後也才曾步入其中買茶，不過並沒有什麼深刻印象。

       當時買茶，多選擇一斤一千六的茶。因為試過八百，一千二的茶，感覺還是一千六較能入口。去買茶的時後，一般茶行看到我這種學生模樣的客人，只會慵懶行來，低聲問句：「要什麼茶」，我通常少量多樣，最常買的是包種茶和鐵觀音。而在台北茶行裡面，包種茶似乎有兩種名稱「文山包種茶」以及「清茶」二名，我嘗探問兩者之別，對方答以：「包種茶也稱清茶」，但何以同一茶品有兩種名稱？則不得而知了。包種茶在台灣所生產的半發酵茶類中，為發酵最輕者，是以以香氣取勝，滋味較之烏龍清淡，因此，有些人嫌它沒滋沒味，都會攙幾許烏龍下壺，以壯其口感。

        不過，包種迷人之處，便在於其香氣，它種茶併之入壺，則是我未曾也無膽嘗試之舉。喝包種的經驗，最令人印象深刻的是大三還是大二那年，曾經在華泰買到香氣如絲若縷，遊走全身的包種，有如烏龍新芽在體內萌芽滋長。包種顏色金黃淡雅，觀之如含蕊初綻，聞之若花香附體，飲之則身輕氣暢。只是，隔年再去買相同等次的茶，味道雖然不能說是從千丈斷崖跌落，但其間差別，應有如陽明山與玉山之別吧！

        前些年台灣人趕流行喝紅酒，注重產年氣候，但是茶葉受氣候影響並不比紅酒輕淺，有個南投青山茶區的茶農告訴我，「以後遇到好茶就多買幾斤」，畢竟，茶不是尋常商品，得以規格化大量生產，喝到好茶，其實感受最深在於心，那種味道雖難重覓，但感動，卻是永恆不變的。

        至少，至今我仍記懷，在七年前的台北博愛路華泰茶行，曾經與她不期而遇啊！喝到好茶的感動，也讓我喝茶持之以恆，嗜之若命吶！

華泰茗茶

地址：台灣台北市博愛路69號

電話：（02）23114081

        今年的春季，我到南投名間鄉進行碩士論文的田野調查，說到茶，或許大家只聽過凍頂烏龍、文山包種，確實，這兩個地方的茶是以往茶葉製作的兩種典範，一北一南，茶客各擁。不過，名間的茶之所以沒沒無聞，或低聲下氣，多是因為民國七十二年，茶業改良場為了減低人口短少問題，在名間啟用全台灣第一隻剪茶機，此後數年，名間的「松柏長青茶」有數年榮景，然而，漸漸地卻被打上「機採」的劣質茶品「標籤」。機剪（俗名剪ㄚ）和手採（俗名挽ㄚ）究竟差異大不大？事實上並不大，而機剪往往也可以用篩選方式，仿造出大家所需要的機剪茶。

　　松柏長青茶最令我驚異的是有明顯的甘蔗甜香和各種花香味，香氣更勝於其它茶區，滋味不苦不澀。大家所熟知的金萱和翠玉，就是當初台茶之父和當地農民李石鄰育種成功而推廣的。

　　有次，我回木柵母校，入一家熟識的茶藝館喝茶，老闆泡阿里山金萱相請，說實在，喝了一杯我就止住了。因為在品質和巨大的價格落差下，我絕對會喝名間的茶。然而，這邊多為中大型製茶廠，家戶生產的茶農面臨茶葉販售通路的困難。也因此，我只能報著回饋的心理，幫這些辛苦的茶農打打廣告，如果大家平常有喝茶習慣，或者想喝喝便宜的名間茶的驚異甘蔗香，請直接與他們聯絡。

當季茶種

烏龍　700（台斤）

二七仔（金萱）　600（台斤）

二八ㄚ（稀有茶種，並未命名）　600（台斤）

二九ㄚ（翠玉）　600（台斤）

生產者：陳忠林　（049）227-0807

p.s也有烏龍夏茶，不過是我幫忙作的，品質不敢保證。另此價格是我「印象」，實際價格請與生產者聯絡。

上禮拜六赴大稻埕王有記茶行，老闆熱情相待，除觀製茶工序，另迎我以數泡茶。該店有茶名奇種烏龍，乃俗稱小種仔的茶樹所製成，經焙籠炭火深焙，未入口，嗅之，有幽香嬝嬝，香氣細而不野。臨走前，老闆另泡安溪鐵觀音，入口，大驚，亦有奇香，迥別於木柵鐵觀音。味較輕巧而纖細，不若木柵鐵觀音之濃沉似鐵。老闆告以，「此乃觀音韻也」。

自此，更知茶商與茶農製茶之別。各有竅絕，然不可分識優劣。商賈有其資金，往往低價賤購茶農毛茶，茶農之自產自製，品質雖不若茶商穩定，但仍是台灣小農經濟之出路，極可走高價路線一途。

此行，各攜奇種烏龍及高山烏龍六兩。