[ 一日一千˙世界一週] 環遊世界。

庫斯科Cusco （3,310m）→ 的的喀喀湖畔的普諾Puno（3,855m）：0800出發，約1800到Puno，比預定時間晚半小時抵達。

選擇坐這段火車的原因是：這段經典行程可以欣賞安地斯山脈沿途風光，經過多數居民仍著傳統服裝的小村落，看著成群羊駝閑散吃草，還能欣賞到的的喀喀湖畔入夜景色。

上火車前行李要先送到行李房，工作人員會給憑證，下車後憑證拿行李出站；秘魯有趣的地方是：大凡搭乘巴士火車，行李全都要check-in，原因之一可能是巴士行李最常被亂中拿走，坐巴士上車時，每個人都還得對著拿攝影機的工作人員傻笑，就特別有趣，對安全的防護相當認真阿。


這兒火車愛採對坐位置，所以照例對面會有人跟你腳碰腳，眼神閃爍。對面是個白髮蒼蒼的美國老先生，獨自旅行的樣子：看見我們手上的地球步方，眉毛一揚：「日本人嗎？」笑著搖頭，手上可還有FootPrint喔，總不能也說看英文的就美國人吧。「台灣台北？」老先生很順的把台北唸了出來，似乎越來越多人知道台灣台北，嗯，該不會阿扁又鬧了啥國際笑話。老先生又瞪著嚕問：「也是台灣人嗎？」這問題很怪，莫非大鬍子嚕又被認作日本或韓國人！？老先生摸摸鼻子說：「你們在南美旅行最好，因為長得跟當地人一模樣！」媽，我心中暗暗一驚，是哪裡像阿？除了都曬的皮膚黝黑以外，我觀察當地人大多五五比例，身體和腿，個子不高且偏壯，女生年紀長了點就一定變成大胖阿婆，這好像是一個sign…..於是，決定換到其他空位，希望能照白髮阿公的意思，隱身在秘魯人群中。

火車出發後侍者會拿菜單來詢問中午可要訂餐，全都用美金計價，美式咖啡US$2、主菜US$12、三明治US$6，建議上車前先準備好食物飲料，不然就得等到中午12點半抵達最高點La Raya，會有阿婆賣水果一袋s/.2、餡餅一個s/.1，還有各式小攤小販。（s/.1=NT$10）



往Puno時左邊座位雖景觀稍好，但差別應該僅於跟雪山和的的喀喀湖同一側，我們買票時叮嚀票務人員要左邊，上車後發現還是右邊，這火車總共有五節車廂，一節廚房，Andean Explorer類型三節高級車廂（價格US$119），雖然我們所坐的tourismo車廂只有一節（價格US$17），但沒坐滿，後來還是坐了左邊空位。



車行中途還有表演人員演唱當地傳統歌謠，PeruRail感覺相當用心，只是車價高，雖經過各小鎮小村，但當地人並不把火車當作主要交通工具，而火車經過時，照例會有大小狗兒奮力狂奔狂吠，大人或小孩抱著小小孩揮手。



小村人口稀少，會有男子趴在草地上發呆，或曬太陽。



這節車廂有個半自助團，十幾個來自德國的年輕男女，又感覺到荷爾蒙準備大肆發作的味兒；好看的活潑的總是特別有人緣，此起彼落的大笑聲，彷彿在比賽那一桌最有人氣，都很有錢嬤這些人，洋洋灑灑吃了整桌，哼，我的預算只能喝一杯美金三元的拿鐵，而那火車搖晃猛烈，等侍者終於晃過來，美金三塊已經晃掉了一塊半，憂傷阿這人生。



安地斯山脈景色壯麗，行進中天氣極好，天空藍的一塌糊塗，和其他城市相比，有更多居民身著傳統服裝，不過感覺上，文明生活深入高山，因為電線高壓電一直沒停過。



到La Raya時海拔4,319公尺，之後景觀開始轉變，綠色草原變成黃色莽原，成群羊駝紛紛出現在兩旁，遠遠就可以看見長脖子毛茸茸的羊駝耳朵擺動，傍晚時則可以看到戴高帽、背上披著彩色布包的阿婆趕羊駝回家。



下車之後，美國來的白髮阿公獨自背著幾個提包，到出口去，用老花眼鏡看眾多告示牌，看樣子阿公訂了房，旅館也來接了，我們閃躲在眾多秘魯人中，這下子，天色昏暗，老阿伯絕對無法分辨長相一樣的秘魯人和台灣人了，他老納悶在車上我們跑到哪兒去了。



到了Puno已入夜，海拔將近四千公尺，又靠近的的喀喀湖，不冷也不行。走路到Hostel之後，才準備出去找吃的，那冰雹便嘻哩嘩啦下了兩吋，這人生實在很苦，在火車上餓了十小時，當餐廳終於就在路口的時候，我們還是只能回房間去，用電湯匙煮軟掉的統一肉噪麵（感謝上海，久光超市裡統一肉燥麵肉燥米粉科學麵都有）和美國製造的詭異出前一丁。

這裡許多城市高度超過拉薩，但發展程度遠甚於拉薩與西藏其他高山城市，（我們也期待抵達玻利維亞的首都La Paz－世界最高的首都，海拔3680m）秘魯沒有高山居民比較懶的說法，城市中觀光業也都十分發達，雖然仍面臨傳統文化逐漸消失的挑戰，但我們仍然看見人們堅實的信仰，原因何在？我們是這樣想的：這裡雖然高海拔，但看來海陸空交通發展已有時日，不像拉薩距離發達城市如四川如新疆都得好幾天的路程，今年才終於完成鐵路建設，此外，西藏缺水，Puno有的的喀喀湖供給充分的水源，對大城市或觀光城市來說，水源和電力同樣重要。雖說對西藏人來說，對一個經營來生比今生超脫更重要的民族來說，城市建設在整體生活的優先順序上，怎樣都排在信仰之後，畢竟，文明和現代化這件事，並不是所有人都一致嚮往。



也許米不該對拉薩鐵路的完成抱持過度悲觀的想法，該來的總會來，當地文化和民間信仰能否消化轉換外來文化和商業衝擊，是個挑戰，只是那影響如果是漸進的，當地文化應該比較有時間面對，但若舖天蓋地而來，新一代將很難快速體認到那些差異代表的真實意義，但無論如何，總是個機會，讓更多人瞭解認識這些美好又獨特的高山天堂。

只是我們難免感慨，等到再過個五年十年，再晚一點來，當習慣穿著傳統服裝的阿婆阿姨輩終於離開人間，那時候還能看見高山之間穿梭的彩色身影麼？也許只能在民俗村在晚會裡懷念當年，文明和商業機制運作下的世界，是怎樣快速改變世界上許多人的人生阿，當我們身在其中的時候，並不曉得。