myu678

今天開車經過內湖路一段，看到一座興建中的天主堂，尖塔形狀與哥德對稱外觀，雖然還被鷹架遮住，無法觀其面貌，但是卻讓我驚嚇了一場。

「還在塞拉耶佛嗎？」這樣問自己。

因為在當地看到太多的教堂，天主堂，清真寺，這些宗教所顯示的空間，跟台灣的7 一樣密集，看習慣了，很自然而然的發現這些都是生活一部分。

回到台灣之後，很少看到這些建築，彷彿這座興建中的天主堂聳立於灰暗無趣的一般公寓店面當中，猶如聖潔的光芒映入眼簾。

搖頭笑笑，這是台北，突兀的 101 跟紊亂的天際線，不是那個有翠綠山脈圍拱的古都。

波士尼亞第五天

波士尼亞與赫塞哥維那，這是全稱的國名，也象徵分裂的區域跟文化。

今天拜訪了幾位住在赫賽哥維那區域的穆斯林媽媽，他們都失去了親人與孩子，有位媽媽放棄了可以到美國定居的機會，只因為他要找到丈夫與孩子的屍骨才罷休，時過了十年，他還在努力，只能與孫子相依為命。有位媽媽則述說了，在塞族區域，走出街道就是危險，因為他們無法讓自己放心的暴露在非穆斯林為主的國度，鄰居可能就是下個要害你的人，雖然這麼長的時間都過去了，心中的恐懼仍沒有消除，經濟能力又讓他們未必都能到波士尼亞境內與富裕的首都塞拉耶佛居住。

塞爾瑪小姐，政治社會學系畢業的大學生，當年幸運的逃過了浩劫存活下來，殘酷的經驗讓他十二三歲的心靈有很大的衝擊，選擇了生冷的科系就讀，畢業後立刻投入一個相當知名的NGO，協助統計戰爭期間到底有多少人喪生，建立罹難者的詳細資料檔案，這個機構，已經累計訪問過一萬多個家庭，拍攝無數個墓碑，從地方探詢任何可能獲得罹難者的資料，逐一輸入電腦資料庫建立檔案，有兩三萬筆資料建立好了，但是，每天送來堆在地上的人名，檔案，依舊是堆積如山。

市區的彈孔，這幾天下來已經見怪不怪，走在街道上，踩到炸彈炸出的痕跡，也不是奇怪的事情，殘破的舊大樓無法改建，很多公寓民宅沒有錢修補，任由殘破的孔洞留著，一方面是無奈，一方面似乎又在提醒世人，我們曾經遭受什麼樣的恐懼與生活。教堂的鐘聲依舊準時的敲擊，教堂外喝咖啡飲料的人潮，心中是否還記得這些事情？或者都不去想了？或者不敢想像，你不要問他，也許他也不想跟你說，這樣的矛盾與不協調，卻在沉默與享受現在的氣息中，反倒是一種妥協的平靜。

辣妹與穿戴頭巾的穆斯林少女擦肩而過，是生活的常態，西方入侵生活價值與傳統保守的要求，仍然處在一個表面和諧的狀態，其實，十年前的浩劫，還沒有到達之前，他們的長輩也是這樣的走著，只是因為政治人物的野心，國際現實的冷漠，侵略者的優越感，歐洲人將巴爾幹半島視為後院，又不願意真心幫忙，處理這後院難以釐清的藤蔓與枝葉，任由野心者恣意的破壞本來可以平靜的生活。

人類文明浩劫最大的挑戰，不只是文明的衝突，滅種式的屠殺，而是冷漠。歐洲人自以為是的優越，巴爾幹半島上錯綜複雜的侵略與被侵略的歷史，美國人驕傲的讓這個地區採取一個種族一個國家的政策，更加深複雜與仇恨，反正這些生活上的危機與困擾，不在他們的庭院。

旅行不只是看風景，要能思考景象背後的問題，珍惜現有的生活，欣賞別人的文化層次，學習體諒他們的痛苦，來到此地，就可以有更多的收穫，不是嗎？

今天看了很多的東西，難以一次講完，日後再整理心得吧？因為，兩年前看了耶路撒冷的問題，以為已經很嚴重了，沒想到，這裡可能才更值得關心，相比之下，塞拉耶佛的複雜與苦難，不少於耶路撒冷。

波士尼亞之旅第四天

上午前往歐盟駐波士尼亞暨赫塞哥維納的高級代表處，這是歐盟在此地的最高官方機構，與其說是輔佐波赫的歐盟機構，不如說是本地的真正政府，地下領導人，因為波士尼亞聯邦無法管理赫塞哥維那共和國，而塞族所知道的憲法也無法運作，形同虛設，只有靠著歐盟來管理。

接待的單位有點保守，做了比較官方的解說，都是說歐盟怎麼幫助這裡經濟成長，通貨膨脹降低，就業人口增加，但是對於鄉村人口的貧窮問題如何解決，也沒有明確的回答，都是避重就輕。唯一可以知道的是，歐盟有心要將此地納入，因此進行長達十年的輔導，希望這裡的經濟體制合乎歐盟的標準，而且將來能跟歐盟接軌。問題是，波士尼亞的情況也許還可以，但是赫塞哥維那這邊又如何能接受呢？塞拉耶佛的情況非常繁華，鬧區到了晚間彷彿是歐洲任何一個熱鬧都市的翻版，年輕男女打扮入時，有型的逛街，或者火辣的穿著，都讓你難以跟這充滿彈孔的城市聯想在一起，然而鄉村地區的寧靜，彷彿停留在五十年前的農村生活，不免讓人錯亂。

離開了OHR ( Office of High Representatives )來到了軍事管制地區的歐盟軍隊駐波士尼亞總部HQ of EUFOR ( Head quarter of European Union Force in BiH )
這裡有些許的裝甲車與部隊，礙於保密規定，這裡我不能說出我看到多少軍事設施跟資料，不過到是軍事發言人湯姆先生，一位英國籍的軍官非常的紳士風格，年輕但是有禮貌的解釋這裡的任務，以及歐盟軍隊首度執行任務的使命，目前的成果。在這裡有不同國籍的軍官士兵，我可以用德文跟守門士兵問好，用義大利文跟義大利籍的士官長哈拉兩三句，你如果想用西班牙文跟阿根廷或者西班牙的軍官打招呼，也是有人回應你的。真是歐盟多國部隊。不過呢，因為歐盟替代了北約武力，美國軍人就要逐漸退出這裡的運作，所以這位英國皇家陸戰隊的軍官顯得很滿意，也大方的讓我們跟他在總部前面合照。德軍的八輪輪型甲車，以及一輛波蘭的四輪輪型甲車，也讓我們進入畫面。

說說吃飯吧，這幾天吃的都是波士尼亞傳統食物，比較像是泛地中海食物跟中東食物，以及東歐食物的綜合體。

可以吃到很鹹的的肉類，穆斯林所在的區域多半以麵餅裹著吃，大量的蔬菜生菜，也有些許義大利風味的披薩和餃子，當然，不能錯過他們自豪的波士尼亞咖啡，其實也就是中東的荳蔻咖啡，煮法跟飲用方式幾乎相同。這裡因為比較屬於世俗化的或者說略為歐化的伊斯蘭生活，沒那麼嚴謹，所以餐廳也可以喝酒，可以抽煙，( 這裡真是抽煙者的天堂，男女都抽的很兇 ) 至於其他類別的飲食也有，在塞族人的鄉下，感覺上比較像是東正教與基督教飲食習慣，麵包佔了很大的比例，奶油起司也是主要搭配。

不能忽略的一定是甜食，甜度超高，但是冰淇淋，屬於GELATO系列花樣很多，百吃不膩，又不需要怕胖，多少錢嗎？一球都是0.5 KM，相當於十元台幣。

喝咖啡是一種生活享受。在這裡很重要，不論是早上中午或者深夜，坐下來喝杯咖啡是非常重要的社交活動，也可以喝氣泡礦泉水，或者果汁，這裡有很好的水質，知名的氣泡礦泉水1860年代就開始生產。塞拉耶佛市區到處都有大大小小的咖啡座，露天坐滿了客人，店面內的大概都是不得以才進去。你可坐下來看人，絕對有看不完的型男辣妹。有人說，這裡年輕人認為，外面的人不見得知道他吃了什麼，是否富有，但是絕對看得到他穿了什麼，身材如何，特別是女孩子，不論胖瘦，夏天都盡可能的穿著非常的清爽，但是也不免有點為了顯示自己，有時也會看到不怎麼得體的服裝或者暴露，依舊上街。