漂浪。島嶼--munch

2005年末，耐不住病魔的折騰，南美咖啡創辦人王振富先生離開人世，對於咖啡愛好者而言，無異是一個令人悲傷的消息。

位於成都路上的南美咖啡，在西門町眾多新潮的咖啡店中，顯得有點老舊，但是這樣的風格，標示著一種品味的堅持以及時代的開創，南美咖啡品質的優良，咖啡老饕知道，不過南美咖啡在台灣咖啡歷史的故事，卻是鮮少人知詳。

南美咖啡創立於1959年，原本王振富先生和妻子在成都路開設一家麵包店，經過友人介紹知道台灣雲林經濟咖啡農場有種植咖啡樹，收成的咖啡豆，可以用來烘焙販賣，王振富評估咖啡具有市場潛力，於是購買農場出產的咖啡生豆，開始研究烘焙技術，生產沖泡的咖啡豆。但是這樣的做法，在當時的大背景下，具有商業風險，甚至還有許多難以估計的政經問題，王振富以個人之力想要打開台灣咖啡市場，確實是困難的挑戰。

在早期，由於日本緯度較高，不是位於赤道二旁的咖啡種植帶中，日本人曾經想將咖啡生產，引入位於咖啡帶內的台灣，將台灣做為農業生產基地，量產咖啡行銷全球。但是日本戰敗，在種下咖啡樹第一批果實都還沒收成，就中斷生產離開台灣，國府接收許多咖啡農場後，接續種植、生產與烘焙，但是生產出來的台灣咖啡數量極少，一般民眾根本沒有管道獲得，甚至消費不起。

在50年代當時，幾乎可以說台灣沒有咖啡市場，甚至沒有咖啡文化，咖啡成為美軍、留洋學人、外僑，或是早期在大陸曾經生活在租界，體驗過洋派生活的人，才有飲用咖啡的習慣，一般本地人以茶飲為主，對於這種黑苦的外國飲品，無心享受也難以入喉。當時全台只有少數地方有提供咖啡飲品，基隆、高雄港口的小型PUB，台北市內各處的美軍聯誼社、俱樂部，知名的圓山大飯店，或是萬國大樓內的十姐妹咖啡店，都在50年代成為台灣咖啡的市場先行者。但是當時的咖啡，除了極少數大戶人家，能夠有管道從國外帶進烘焙後的咖啡豆研磨沖泡飲用，絕大多數的咖啡店家，仍是以國外進口的罐裝即溶咖啡，調和熱水沖泡給顧客飲用。

王振富在這種大環境背景下，決心自行烘焙咖啡販售，無異必須先挑戰幾乎不存在的市場，還有讓研磨沖泡的咖啡取代罐裝即溶咖啡，但是第一道障礙就是烘焙器具及技術的缺乏。他一開始只能自行摸索，從利用鐵鍋熱炒，到用烘茶機改良烘焙，幾乎想盡各種方式烘焙咖啡，直到從國外進口第一台咖啡烘焙機，咖啡的品質才算穩定下來。

在當時，官方設立的雲林經濟農場，已經從德國引進烘焙機，設立咖啡工廠開始烘焙咖啡，但是在民間的咖啡產業，王振富算是第一位進行咖啡烘焙的業者。原本王振富以合作方式，向經濟農場購買咖啡生豆，運回台北烘焙販售，但是當時經濟農場的咖啡原豆生產不足，工廠本身無法維持量產，加上當時中南美洲咖啡生產大增，國際咖啡原豆價格下滑，經濟農場面臨生產成本過高，最後停止生產咖啡，台灣咖啡市場就剩王振富一人獨立研究咖啡烘焙。

在經濟農場提供的咖啡生豆中斷後，王振富首先改從南美巴西引進咖啡生豆，也因此將咖啡店名取名南美，表達咖啡與南美洲的淵源。為了瞭解更多咖啡產地的情形，以及學習烘焙技術，王振富經常前往中南美、南美洲，查看各產地的咖啡特色，但是當時許多咖啡生產大廠，根本將咖啡烘焙配方及技術，列為最高商業機密，向國外學習烘焙很難獲得成果，王振富只能從產地瞭解各種咖啡的酸澀苦甘等資料，再回台計算咖啡配方及烘焙的方式。

當咖啡烘焙的技術越益純熟，但是市場的問題始終成為最大障礙，早期存在的俱樂部、大飯店等少數的咖啡店，不太願意購賣較昂貴的現磨沖泡咖啡，後期開設的許多老牌西餐廳，多半將咖啡做為餐點的飯後飲品，還是選用進口的罐裝即溶咖啡沖泡。為了打開市場，王振富選定幾個地點開設咖啡專賣店，推廣現磨咖啡飲品，並且為了讓民眾瞭解咖啡風味，乾脆就在成都路店門口烘焙咖啡，讓味道成為活招牌，吸引西門町路過的民眾。

從1960到1970年的十年間，南美咖啡幾乎可以說是用苦撐形容，眾人皆感覺咖啡在台灣不易推廣，只會成為少數人的私房喜好，但是王振富從日本的經驗體會，東方不會是咖啡市場的沙漠，原本也沒有咖啡文化的日本人，也能開創國內市場，取得咖啡天后夏威夷KONA咖啡行銷全球。在他的堅持之下，從1970年代後，國民經濟上升，對於外來文化接受度提高，更多一波波回台的國外學人，將咖啡飲用帶入家庭，甚至開始喜歡現磨沖泡的美味咖啡，全台咖啡店像雨後春筍般設立，不只賣咖啡，也開始販賣咖啡豆。

當時烘焙好的咖啡豆，可以直接從國外進口，價格也相對國內產製的低廉，許多人勸告王振富利用已有良好的國外關係，直接代理進口咖啡豆販售就能賺大錢，但是他依舊堅持必須保留自行烘焙的技術，台灣才不會完全淪為他國的咖啡銷售市場。於是，進口各國咖啡生豆來台，除了烘焙出單品原味，王振富也利用不同出產地的咖啡特色，自己調製配方，研發出適合台灣口味的南美特級咖啡，許多咖啡老饕無不被那種微酸帶點苦的味道所吸引，南美咖啡也塑立台灣民間第一家烘焙專業名店的地位。

有趣的是，南美咖啡名氣擴大，卻也帶來意想不到的狀況。王振富從中南美、南美進口咖啡，成為當地的重要買家，當時許多中南美駐華大使都成為王振富好友，甚至咖啡產地國的權貴來台，也會前來拜訪王振富。在國民外交上，王振富扮演重要角色，政府藉由王振富的咖啡進口穩定國外邦交，甚至到後來形成微妙的咖啡外交，由政府向王振富請求對那國進口，以及調整進口數量。對於生意人而言，原料進口有物價及應用上的考量，但是為了協助政府穩定外交，王振富幾乎從不拒絕，讓南美咖啡在咖啡生產外，默默擔任起外交聯繫的功能。

近五十年下來，南美咖啡就以這樣的姿態，立足在台灣咖啡市場，同時也開啟台灣自行烘焙咖啡的產業模式。王振富從青春到白髮，完全執著在咖啡產業，就算從第一線退下來，交棒給第二代，他還是懸念在咖啡的烘焙上，幾乎每天要檢查一杯店裡烘焙沖泡的咖啡，確定口味是否保持品質穩定。

近十年間，國外咖啡連鎖店大舉來台，各種低價或是調和味道的咖啡不斷出現，競爭激烈之下，南美咖啡依舊維持它固有的風格，像是對咖啡愛好者不變的許諾，從早期七元一杯到現今一百多元一杯，物價可以波動，但是南美咖啡的口味始終不變。這也是南美咖啡最大的資產，儘管時代風風雨雨，儘管口味推陳出新，儘管店面新潮怪異，但是咖啡對於南美，對於王振富先生而言，就是尋找咖啡中最真的原味，那是原初，也是最終。

去年底，王振富先生過世，生前拜訪他，在那虛弱的身軀中，一談到咖啡眼神炯炯，從那眼神中，我看見一位老咖啡人的堅持，也瞭解一杯好咖啡的時代光輝。

是的！台灣咖啡第一達人的王振富先生過世了，但他遺留下來台灣咖啡的好口味。






＊僅以此文懷念王振富先生，標記他對台灣咖啡歷史的貢獻。