獅子頭，這道傳說起源於揚州，而後流行於江南一帶的菜餚，在許多1949年後，從大陸來台的人的心中是一道充滿記憶的食物，不過，在我的成長歲月裏，或許曾從那些人寫成的文字裏認識了它，但對獅子頭的味道卻始終陌生，一直到上了大學，80年代中，母親到江浙菜聞名的「秀蘭小吃」工作，才將這道菜帶上了我家這張道地閩南人的餐桌。
不知從何時起獅子頭變成一道常見的菜，從大眾口味的自助餐店、飯館到高級大飯店，甚至一般家庭的餐桌也不乏它們的踪影。作法更是五花八門，有人在絞肉中加入荸薺、豆腐、洋葱等等增加它的脆、軟的口感與甜的味道，在調味方面更是葱、薑、蒜等齊來。不過，母親的方式總是那麼的單純。
大約一斤肥瘦適中的豬前腿絞肉，分次加入適量的水，以同一方向慢慢的攪拌，讓水分滲入絞肉中，柔化絞肉，激發絞肉無限的黏彈力道，再拌入一顆蛋，以及一些葱花和少許鹽巴，後揑打成適當大小的肉丸，將之放入油中炸成金黃色，再置入醬油和水調成的湯汁中煮沸。
另起一鍋，悶炒大白菜，之後，準備一砂鍋，鋪上炒過的白菜，再放入先前煮沸的獅子頭及湯汁，小火煨煮個二、三十分鐘。
此時白菜與獅子頭交融，炸過的獅子頭吸足了大白菜的清甜，除去了油膩，吃在嘴裏，從淡淡焦香表皮彈出的是豬肉柔軟多汁的鮮味，大白菜在油脂中熟爛則透著一種溫潤的風味。
不過，這道菜最叫我著迷的是那湯汁，絞肉和白菜，在鹽、醬油和葱的簡單調味中，靠著不同的手勁與火力將它們的精華深蘊於清澈的金黃湯汁中。我喜歡將它泡著飯吃，享受著這種沒有過多修飾的滋味。吃著、吃著，十幾、二十年過去，這滋味與母親在「秀蘭小吃」工作的身影溶疊在一起，不知不覺也融入我的記憶裡。
我們家每次都會多炸些肉丸子，將它們置於醬色湯汁中，存放在冰箱，要吃時再加入新鮮的大白菜煨煮。
「秀蘭小吃」的獅子頭加入的是上海人最愛的青江菜，不過煮得黃黃爛爛的青江菜，不合我們家的口味，因而被大白菜取代了。
將炒過的大白菜置於砂鍋底，加上獅子頭與湯汁，以小火煨煮，等大白菜軟爛時，這道獅子頭便可上桌。
獅子頭湯汁泡飯，配上新鮮水煮花椰菜，就是我們家美味的一餐。
問過一個上海人，他吃的紅燒獅子頭居然是不放任何青菜的．這也讓我開始好奇，是台灣人吃的紅燒獅子頭才放青菜嗎？還是館子裡的紅燒獅子頭講究些，所以才放青菜的？很多菜好像一過了台灣海峽就衍生出自己的味道了．
