文字、攝影／駐站作家 Cainli
上京生活後，蕎麦麵應該是我最常吃的麵食吧，原因無他，因為蕎麦麵是一種可以享受到「香味」的麵。蕎麦麵之所以迷人，則在於它有一種獨特的食感跟香味，而這種特殊的香味並不是在初入口的同時就能感受到，而是在從入喉瞬間的那千分一秒，突然間有一種淡雅與獨特的香氣從喉間與鼻間竄出，在那一個瞬間則是蕎麦麵最迷人，而且百吃不厭的地方。
上個週末趁著天氣變冷之前，去了一趟長野信州，目的就是為了一探傳說中只有內行人才知道的蕎麦名店。事情是這樣開始的，幾年前開始敝社的內部社団「蕎麦の会」都會不定期的舉辦蕎麦屋巡礼，參加的同僚都是對蕎麦深感興趣的mania等級，雖然我還算喜歡蕎麦，但是對於不遠辛勞舟車勞頓只為了吃一碗極上蕎麦的熱情，卻總是少了一些動力。
最近在社內情報上，看見蕎麦の会即將計畫造訪信州的蕎麦屋名店，讓我怦然心動。因為信州本來自古以來就是著名的蕎麦產地，再加上信州的名水，幾乎就是蕎麦麵好吃的元素。唯一需要確認的就是店家製麵的手法的功力了。
我們一早就從東京出發，秋末冬初的長野非常迷人，爽朗的清風與暖黃色調的景致，以細膩綿密的姿態編織出北國秋日的輕柔舒雅。
我們沿著中央道駒ヶ根IC往著內線開，大概10分鐘後，就可以在路旁看到一個棕黃鏽斑鐵鑄招牌，上面寫著「蕎麦 丸富」。
如果不是招牌，應該沒有人可以想到這是一家蕎麦屋吧？鮮紅色屋頂木置建築，屋外堆砌著待處理的薪柴，與其要說是蕎麦屋，我更覺得像是農舍民宅或是山間小屋。因為來的時間尚早，我們似乎是第一個到的客人，停好車後才發現店主宮島先生竟然還在準備中，他看見我們的造訪，連忙請我們入內。
店內的風格，非常的鄉村。完全是手作風格，從屋樑到食桌毫不掩飾樸拙的風格，讓我覺得甚是有趣，想著都市內刻意追求的家飾風格，原來在鄉間卻是不假外求的溫暖。
我尤其喜歡店內的格子窗，對著窗外隨風搖動樹影的紅橘黃綠，奏出溫慰人心的旋律。
丸富在這個時節僅供應兩種蕎麦麵，一種是「白檜曽乃蕎麦（しらびそそば）」，另一種則是「朝日屋蕎麦（地元駒ヶ根産）」。我們都注文了一日限定30食的「しらびそ蕎麦」，我問了宮島先生，這跟一般品種有什麼不一樣？宮島先生說：這是長野地方產的古種蕎麦，因為不好栽種，必須在種植在平均斜度33度山間隠里中才能存活，目前日本国內僅在長野的下栗生產（長野県下伊那郡上村下栗産），年產量僅為3頓。而使用這個品種的原因，除了味道之外，產季也是一個重要的因素。
蕎麦就像茶葉一樣，也有收成新舊之分。蕎麦最美味的時節是每年的一、二月，因為蕎麦的收成大概是10月～12月，經過幾個月的乾燥與熟成則是最美味的時機，之後的美味就隨著時間的增加而遞減，所以日本有一句俗諺是：7月的蕎麦連狗都不想吃。而しらびそ蕎麦收成季節比較早一些，因此可以在10~12月的時節供應最美味的蕎麦麵。
丸富是注文後才開始製麵，所以我們也能親眼目睹宮島先生如何從揉麵到製麵的功夫。看著宮島先生洗鍊的手法，不禁讓我期待等一下終於能嚐到傳說中蕎麦麵。
當我們的蕎麦麵端上來後，我們屏氣凝神的看著麵，討論著色澤、香氣。看著蕎麦mania認真的看待一份蕎麦麵，我突然可以理解為什麼各式各樣的專業職人可以在日本出現，並且生存。因為mania的市場夠大，活絡了市場的生態。
蕎麦麵非常好吃，從一入口開始，就充滿了蕎麦的香氣，而且是明顯而広大的散開。因為しらびそそば是十割蕎麦，雖然食感並不如二八蕎麦，但是反而能更專注的體驗蕎麦特有的香氣。蕎麦的香氣是一種很溫厚的苦韻，在入喉的一瞬間卻轉化成甘香。丸富的蕎麦麵完整的體現了蕎麦麵香氣的精髓，從入口、咀嚼到入喉，蕎麦秀逸的底韻始終維持著。
吃到一半，宮島先生過來打招呼閒聊。閒聊中才知道，宮島先生本來也是上班族，後來因為喜歡蕎麦，所以離職專心做蕎麦職人，雖然收入大不如前，可是他覺得每一天都很快樂很滿足。看著宮島先生朗朗而談蕎麦與夢想，那樣熱切而執著的態度，讓眼前的蕎麦麵，增添了晶瑩剔透夢想的味道。
回程的車上，我們討論著今天的感想。我不禁欽羨起宮島先生，擁有實現這種夢想的才能與機會。我想丸富的蕎麦麵之所以能成為行家口耳相傳的名店，除了講究的食材與精鍊的功夫之外，更有那種只為了做一出一份「連自己也會深深愛上」蕎麦麵那樣，閃爍著最純淨光芒的夢想。
丸富
長野県駒ヶ根市赤穂23-180（建議開車，或搭火車到JR「駒ヶ根駅」再轉搭taxi）
沒有電話、不可刷卡
営業時間 11:30～15:00（売完就休息）
