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乍暖還寒，說是春雨綿綿，卻也不見雨勢有什麼綿細之處，倒是房裡的除溼機，一天得倒個兩次水。出門覓食也煩，不吃，最近的胃餓久反而容易漲氣，用力地挺起肚子，活脫脫地像隻翻肚的青蛙。

索性煮點粥，湊和一下。

以蛤仔高湯塊為底，灑點燕麥，弄點冷凍蔬菜配色，沒啥技巧可言，不過卻足以暖胃，又有飽足感。相較這麼簡易的粥，紅樓夢裡的粥品，可是洋洋灑灑一票，宋朝《太平聖惠方》裡收錄129個粥方，清朝的《粥譜》則超過了兩百個，而其中最有名的，應該是晉惠帝司馬衷的「何不食肉糜？」。

粥，或者叫稀飯，台語裡稱之為「糜」，而依其水量多寡、米粒分明與否、配料使用，隨著各地不同。台灣四處都可以找到常見的廣東粥，配料豐富；台中市夜半時分，幾條固定街上的清粥小菜，重點則放在配菜上面，從菜埔蛋、肉鬆、豆埔小魚，到豬腳，可清淡可油膩任君選擇。

粥不足以飽，因此多半不適合體力勞動的人做為正餐，而在宵夜時分，或者嘴饞之際，清粥些許，配點小菜，倒十分合宜。

小時候感冒，家中多半會準備雞蛋粥給小朋友吃。蛋花得打得細密，而米粒則煮至鬆散，白稠間帶了點淡黃，就算吃不甚多，喝點湯汁也不錯。後來我有時也會學著弄點，不過老是覺得少了點味道，或許是感冒時的味覺與正常時不同，怎麼也想不起少了什麼味。

在南部鄉下，如果地方舉辦廟會，一群人聚在一起，煮什麼都不適宜，「飯湯」是最好的選擇。說它是粥，也不像粥，而說是乾飯，大刺刺的湯與配料混雜之間，滿滿一碗一次解決，既是飽腹，又好準備。

飯湯的「湯」是個重點，裡頭味道要下足，好給扛了一路神轎的轎夫補點鹽味。配料要先炒過，爆香等等程序不能少，否則那菜不夠香脆，灑點蝦米，提點鮮味，弄點魚板配點視覺，湯汁下鍋煮沸，最後再補上細碎芹菜大把，足了口感。

飯湯不能小碗，否則不夠豪邁，先是飯不多，再是料不多，因此一律碗公伺候。一群人不分男女老幼，或蹲或站，啜飲湯汁聲音此起彼落，先是讚美湯頭，再是誇獎料好，大家吃得高興，而提供的爐主也是滿臉光采。

小時候家裡每年的農忙時節，前來幫忙收割稻子的人一多，甚至當時駐紮在附近的阿兵哥也會來幫忙，家裡也是準備飯湯，一群人排排坐，坐在田梗上，小朋友也湊著熱鬧一起吃。而隨著家中田地的轉作，曬穀場變成小黃小黑們的地盤，飯湯偶爾還是會上桌，不過那種在田梗上排排坐的景象，已經很難重現。

而煮粥方式，懶則以乾飯佐沸水為之，文火徐徐，不時攪拌，免得黏鍋底，而徒生焦味；講就點則由白米開始，費時甚久，而以前壓力鍋的推出，強調省時省火力，除了熬粥好用外，燉湯也適宜，只是看著汽笛冒呀冒著，心裡有點小害怕，最末還是回到大同電鍋路線，心裡才比較沒有疙瘩；砂鍋煮粥亦是一法，而且砂鍋保溫甚佳，不用擔心一鍋粥方才舀了一半便已涼透。

但涼粥亦易食，小時候常常清粥一碗，灑上些許鹽，呼嚕食之，一下子就又可往外頭玩去。而范仲淹的「斷羹劃粥」故事，小時候也曾經模仿過，只是怎麼切，也無法像故事中所述，切成數塊，分時食之。

故事中的范仲淹，前一晚便煮好稀粥，置一夜後，隔日一早切成四塊，早晚取之而食，被用來做為另一個苦讀的案例。只是，稀粥稠度不足，怎麼也不知如何能使之宛如糕狀，倘若深究不免有褻瀆古人的味道，就當做當時他加了少許太白粉勾了點芡吧。