一酹還祭肚皮-------我的Single Malt歲月

1958是山岡先生的出生年份,而山岡先生剛好方渡過他的50歲生日,
在其生日酒中特意排上了兩款Macallan,而這款25年瓶身背後留有立可白書寫的短文、引以為紀。
我們很幸運的也品嘗到這兩款Macallan老酒,事實上這也是我迄今喝到年份最老的Macallan,
風味、特性也與過去品飲Macallan的經驗略有不同,山岡先生認為是麥種上所造成的差異,
也提供了我一些資料,是以藉這個機會,我便來探討一下”麥種”這個長久以來想要討論的議題。

大麥雖然是製造麥芽威仕忌的主要元素之一,
但和水、酵母、蒸餾器、橡木桶的種類、乃至泥煤含量多寡的影響來說,
大麥對威士忌風味的影響力在大多數蒸餾廠眼中相對而言比較低,
當然這樣的結論一直充滿爭議性,不過就對蒸餾廠普遍性的觀察來看,
低廉的大麥購入價格和高比例酒精產出量才是麥種選擇上的關鍵。

用來製造單一麥芽威士忌的大麥以麥穗型態來分有六稜和二稜兩種,
如果以播種期之不同則有冬、春之分。
就目前較常被使用的Golden Promise、Chariot、Optic、Chalice、Decanter,
清一色為春天播種的二稜大麥( 以下簡稱春二麥 ),當然這絕非巧合,
一般來說每株二稜大麥的種子產出數約為六稜大麥的一半,
不過和二稜大麥的麥粒大,每顆麥子麩糠層所佔比例較低,
這意味者在等重麥子條件下,二稜能生產出較六稜為高的澱粉質,
故從很久開始六稜大麥便多用在飼養牲畜而非製酒。
值得一提的是,2005年Bruichladdich反其道而行,曾以古老的六稜大麥品種Bere製了一批酒,
我很好奇這批酒未來表現如何,但我更希望Bruichladdich於製酒前有對Bere進行成分分析,
若是將來酒質確有不同,那麼這樣的實驗才有可供參考價值。

至於冬麥和春麥的比較,在蘇格蘭冬麥約在8~9月間播種,隔年7月底8月初收成;
春麥約在3至4月初播種,同年8~9月收割。
冬麥生長期較長,每英畝產量約在2.5~3.5公噸,春麥則為每英畝產量2~2.75公噸。
照這樣看冬麥的條件似乎比春麥來的優越,何以蒸餾廠多青睞於春麥呢?
原因在於冬麥的涵氮量較高,春麥有較多的澱粉因此酒精的產出能力也較好,
是故春二麥長久以來擊敗群雄穩居市場龍頭寶座。












































品飲時間2008/12/17山岡秀雄(Hideo Yamaok)寓所
Nose : 雪麗、麝香、乳脂、太妃糖、柑橘、風信子、可可、淡焦糖、烏梅
Palate : 雪麗、紫羅蘭、黑巧克力、蜂蜜、葡萄乾、黑胡椒、莓果、柑橘、瓜果,medium ~ full body
Finish : 長,溫暖、雪麗、瓜果、柑橘、蜂蜜、可可
Score: 香氣一開始有些悶,不過倒出後沒多久氣味便逐漸釋放、轉趨活潑,
雖然不乏在其他酒廠老酒中發現麝香這類動物性香氣,不過這在Macallan還是頭遭遇到,
雪莉系氣味明顯卻不厚重,發展的非常均衡而有層次,繽紛、晶瑩、溫暖,
但感覺非常的不Macallan。
口感較香氣更馥郁飽滿,力量充足但刺激感不強,質地醇化、細緻,加上擁有不錯的複雜度,
充分展現老酒特有的風華與深度。
此外,雖然是酒精濃度稀釋至43%的品項,不過酒體卻比現今酒款要來的紮實、有血有肉,
加上優異的層次感讓整個形象更為立體而非平板無趣。
尾韻不單悠長且層次、變化,這部分表現完全不輸口感甚至更優。
整體表現衡度絕佳,也是迄今我喝過表現最好的一款Macallan、讓人印象深刻,92