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自十七世紀以來，歐洲開始出現童裝，這代表兒童的身分開始浮出檯面。回顧過去，小孩子和大人的服飾款式，極爲類似，因此被稱爲小大人。嬰兒一出生，則用棉質的包帶將全身包裹起來，因為嬰兒骨骼發育尚未完全，一來它可以發揮保護的作用；二則抱來抱去十分方便。 

    關於童裝的萌芽和發展，則牽涉到對於兒童的認知與教育觀點。十六世紀，荷蘭思想家伊拉斯莫指出，對於兒童除了嚴格管教外，也要有慈祥的一面，尤其是針對兒童必須和大人一樣，全身穿著厚重的服飾，他大加批評。

    到了十七世紀，許多歐洲教育家和醫生，強調兒童平常所穿的衣服應以保暖、輕便為主。到了啓蒙時代，法國思想家盧梭在《愛彌兒》中開始批判人工化的都市生活，並大力歌頌田園生活，並呼籲大家要回歸自然。此外，貴族跟富裕的中產階級開始重視家庭的溫暖，同時大力照顧兒童，以延續家族的命脈，因此兒童成爲家庭的中心。當時英國小説家狄福《魯賓遜漂流記》便被歸類為兒童文學。

    此後，以褲子爲主的打扮就成爲當時童裝的流行時尚。過去，褲子就是工人、農民、漁夫的工作服。歷史學家菲利普·阿希耶在《兒童的世紀》中指出，十八世紀歐洲的勞動階級和庶民共同的裝扮就是褲子，而漁夫所穿的褲子也成爲海軍的制服，一旦上流階級的小貴族進入部隊，也會穿起褲子。   

此後這種裝扮更延伸到中產階級。到了一七八九年，法國爆發大革命，革命黨也大力鼓吹褲裝。大人們對於時尚有共同的認知，連帶也影響了童裝的變化。當時的男童裝有長褲、五分褲、七分褲，至於女童裝則是高腰輕盈的高腰連身裙。

    十九世紀一登場，褲子成爲男裝的主流，但自一八二零年代以來，束腹内衣和蓬蓬裙再度成為時尚，因此女性的身體更加受到束縛。就男性的觀點而言，女性要具備細腰才有美感。但有些雜誌大力批判束腹内衣，因爲女體會造成扭曲，並影響血液循環、呼吸困難、手腳冰冷等症狀。到了世紀末，美國的布魯姆夫人在自己所創辦的《野百合》雜誌中批評束腹内衣，並推薦可以活動自如的燈籠褲。   

    一八八零年英國插畫家凱特·格林娜葳在作品中凸顯簡樸的女童裝，讓許多母親留下深刻的印象，也帶動了時尚。接著，倫敦的自由百貨公司(Liberty )更以凱特的作品為基準，推出女童裝，結果大受顧客的歡迎。到了二十世紀,法國的波瓦雷在設計女裝時，抛棄束腹内衣，從而讓女裝正式解放，而女童裝也尾隨其後。二次大戰後，童裝更加多彩多姿，接著名牌設計師也加入設計童裝的行列。如此一來，兒童從小便能享受各種不同風格的服飾。

 

商人布希可夫婦於一八五二年，創立好商佳百貨店（Bon Marché）。在經營方面，他一展薄利多銷的長才，每隔一段時間，就搞起折扣活動。他自創「誠信商法」，以客為尊，貨品要是有缺陷，顧客可以退錢。一八八三年，法國小說家左拉推出《婦女樂園》（Au bonheur des dames），內容敘述百貨公司的登場和經營策略，其寫作資料就是來自好商佳和薩馬利丹兩家百貨公司的商法。在這部小説中，至於布希可則化身為男主角慕雷，講起話來，信心滿滿，他宣稱自己經營的百貨公司就像一部大機器，每天可以誘惑許多女性前來消費。

面對大百貨公司的淩厲攻勢，附近小商店的老闆感到莫大的威脅。書中一家小布料店老板鮑兌就對他的侄女咒罵這家百貨店，竟然不顧傳統行規而賣起各式各樣的商品，如皮貨、布料、雨傘、以及無顏六色的新潮服飾。其實，這位侄女就是頗有商才的女主角黛妮絲。她聽了不以為然。她從鄉下小城來到巴黎固然要來投靠鮑兌，但一到門口卻被對面的「婦女樂園百貨店」所吸引，尤其是擺了一堆折扣商品。

過去的行會規定，店家只能販賣一種商品，但在第二帝國時期，商業運作開始享有更大的自由，「婦女樂園百貨店」便是新時代的產物。這家大型購物中心的老闆慕雷時時推出低價品，同時又建構寬敞的購物空間，讓顧客可以在短時間購足商品。此外為了嘉惠偏遠地區的顧客，更推出郵購服務。顯然，這種商法是傳統小店所無法趕上的。

以購物空間而言，鮑兌的布店裡，低低的天花板，而且光線不足，一下雨，店裡就有可能淹水；反之「婦女樂園」擴大之後，可以看到當時最先進的玻璃和鋼鐵。而內部就像一座大型的歌劇院，老闆站在辦公室俯視上下左右，彷彿是一位交響樂團的指揮。慕雷一出現，就對部下強調，打折商品就是對顧客施以小惠，等到受到誘惑之後，就會瘋狂地消費，最後就能夠倒空她們的錢包。顯然，這種令人目眩神迷的消費空間，顧客很容易失去控制力而大力血拚。其實，慕雷也是一位祭司，每天在這座殿堂操演消費的祭典。

在書中，慕雷滿懷征服的欲望。婦女樂園本來由一位寡婦所擁有，後來跟慕雷結婚，但不久就去世，於是他便成為新主人。一旦獨身，便開始征服上流社會的貴婦，每晚總會跟她們約會。不過，女主角黛妮絲到了「婦女樂園」上班後，她竟然愛上這位來自鄉下的孤女。

其實，她曾在外省小城瓦洛額的服飾店當店員，但因雙親過世而帶了兩個弟弟投靠伯父。她本身具有商業頭腦，而且放眼未來，這一來便離開伯父的小店，前往「婦女樂園」擔任店員，一開始，同事嘲笑她是一位村姑，土里土氣。但經過不斷的自我磨練後，不但升到時裝部主任，甚至還為同事爭取福利，如孕婦有產假，員工有退 休金等。此外在她的提議下，「婦女樂園」還設置閱覽室、畫廊，並成立管樂團，假日一到，便演奏古典音樂。

她本來對這位花心老闆的苦心追求採取拒絕的態度，但看到慕雷的經營創意和征服的性格，非但無法堅持，而且更加愛他。從整部小說看來，作者左拉是頗為認同新時代的商法，但身為作家難免具有人道主義，於是這份矛盾的情懷便融入黛妮絲的心中。在結尾，婦女樂園附近的小店紛紛倒閉，而她伯母去世後，伯父也進了養老院。這一來，她無法忍受這些變化，就向慕雷提出辭呈，回到故鄉。有趣的是，她心中的矛盾是短暫的，因為作者在結局的安排下，慕雷在不久的將來要到瓦洛額親 自迎接黛妮絲回到「婦女樂園」。

左拉的《婦女樂園》並非固守寫實傳統，畢竟他巧妙地把第二帝國的消費文化融入作品之中。固然這部小說具有豐富的想像色彩，但要了解消費的初期階段，其參考價值是不容置疑的。

 

       

時尚可以是服飾、珠寶、配件，也可以是手機、電腦、電視、汽車、手錶等。一提到時尚，總會聯想到服飾，衣服是人的第二層皮膚，也是人的門面。在封建時代，男人的裝扮是不亞於女人的。

    要預測未來的時尚，總要回顧過去的文化史，尤其是法蘭西。在十七世紀，引領時尚的角色是王公貴族，而國王路易十四是中心人物。他從小長髮披肩，經常受到衆人的稱羨。而且宮中大臣也經常模仿他的穿著，每個貴族一亮相，總是穿上白長襪和高跟鞋，衣服更鑲上金鏈條。當時宮中貴族流行戴假髮，因爲路易十四喜歡這種白色假髮。

    到了十九世紀中期，資本主義加上資產階級時代的到來，貴族依然是主導流行時尚，但成衣也開始大行其道。當時，拿破崙三世認識了西班牙女貴族歐仁妮，並展開熱烈的追求。一八五三年元月三十日，拿破崙三世在巴黎聖母院與歐仁妮舉行結婚典禮。日後，她開始主導時尚品味。她鍾情於路易·威登所設計的LV 大皮箱，以及愛瑪仕的馬具。此外，設計師沃斯則是包辦她的服飾。一八六〇年，嬌蘭香水公司還為她調製的「王后香水」。因此，皇后對於法國時尚產業的發展，功不可沒。

    此外，來自英國的服裝設計師沃斯(Worth)成立「高級訂製服協會」，此後裁縫師傅開始以「設計師」的頭銜亮相。沃斯在巴黎開設服飾店，為顧客設計高級訂製服。當時，歐仁妮皇后聘請他為專屬設計師。歐洲的上流階級穿起高級訂製服，中下階級則要自己縫製衣服，但十九世紀中期百貨公司登場，工廠大量出現，便宣告成衣時代的來臨。一般人可以低廉的價格買到自己喜歡的服飾。

    固然成衣的大量生產，嘉惠一般民眾，但到了二十世紀名牌服飾逐漸受到重視。有些品牌開始以明星作為號召，如奧黛麗·赫本為紀梵希打開知名度，而李查·吉爾在《美國舞男》這部電影替義大利設計師亞曼尼做了不小的宣傳。到了一九九零年代，服裝模特兒也開始主導時尚，如英國的凱特·摩絲。最近有一家公司還請她設計服飾，開幕當天還擠滿了不少粉絲來消費。

    此外，二十世紀，有些服飾所展現的階級界限也慢慢模糊。例如，牛仔褲原本在十九世紀是美國加州淘金熱的產物，大家一挖到金礦，總會把它塞到褲帶裡，到了六零年代，這種下層階級打扮卻變成學運分子的標誌。但過了幾十年，連美國總統只要在度假時，總會穿起牛仔褲。

看來引領時尚的關鍵角色在每個時代總會有所變化。三十年後，「氣候」和「科技」極有可能帶動未來的流行。人類將來面對全球日漸暖化，要是科技再度突破，使得材質的日新月異，以至於研發頗具創意的服飾，讓人在日常穿著越來越舒服，則可以引領未來新一波的時尚。比如說，將來也許有一家公司開發出薄薄的一種衣服，能夠跟天氣冷暖的變化產生對話，遇冷則暖，遇熱則涼。

透歷史文化的發展來預測未來，倒可以讓人對未來有些輪廓。以往洗照片總要到照相館，但科技一日千里，目前只要自己有一部電腦加上自己的印相機，便可以呈現出照片。此外，DIY麵包機也登場。加上麵粉跟一些材料，即可製作自己喜歡的麵包。以這種變化來判斷，三十年後，可能會出現服飾軟體和服飾製造機，可以按照自己的想法設計、製作衣服。不管是款式或顏色，只要準備布料，接著鍵盤一按，一件炫麗的服飾便問世了。屆時服飾業恐怕要面臨更多的挑戰。

    至於電腦也有可能呈現更大的突破，而且還配合高齡化社會。比如說，以後打字根本不需要鍵盤，只要一個小型的主機和螢幕，便可運作。螢幕上面會裝設一部微型的腦部偵測器，只要心中想到什麼字，立刻在螢幕顯現出來。這一來，讓人省了不少時間和精力。

目前，手機已經有小小的突破。二〇〇七年六月底，蘋果公司在美國推出 iPhone，而明年中文版也將要問世，其設計跟以往的設計大不相同。iPhone 以觸控式取代過去的按鍵式，不但可以聽音樂、上網，還能夠觀賞電影。這種新型的智慧手機以前是很難想像的。但臺灣的宏達電也不落人後，搶先在倫敦推出HTCtouch智慧型手機。經過時間的變化，三十年後，這種智慧型手機恐怕也不稀奇了。將來的手機可能跟手錶結合在一起，而且內部還會有一個小型的人工智慧裝置，只要我們內心默念所要傳達的訊息，立刻能夠傳給對方。顯然，這種新型手機不但減輕身體的負擔，同時可以避免干擾到周遭的人。

    旅行也要依賴新型交通工具的發明。古希臘神話巧匠狄達勒斯以蠟作成一對翅膀，黏身上後，便飛上天空，這玩意為飛機的登場奠定了基礎。所以，一旦科技有所突破，旅遊的型態和目的地也會有所變化。目前，環遊世界當然還是很多人的期待，但三十年後，這種繞著地球玩，恐怕會讓人覺得無趣，因此，太空旅行變成了時尚。目前，登陸太空還侷限在億萬大富翁，動輒要好幾千萬。但將來價格不貴的太空旅遊極可能會出現。不過，這還是要依賴科技的突破。

要為三十年後的流行時尚勾勒出一幅圖像，不但要有過去的認知當作基礎，還要有想像力。或許有人會覺得這些千奇百怪的變化很荒謬，但回想那個手工時代，我們用筆和紙張寫信，但如今可以在電腦的虛擬世界互傳信息。以往打國際電話要付高額的費用，但目前卻可以享用免費的網路電話。這在在說明有時候夢想也可能成為真實，因為未來的大門等著我們去打開，更逼迫我們去面對。

 Note:本文刊載於2007年6月號《文訊雜誌》。圖一：宏達電 HTC touch智慧型手機 / 圖二：iPhone

 

「賣花」不只是賣「花」

不論您是種花？還是賣花？大概很少去想，賣花其實真的是賣「花」嗎？可能一時之間您也會覺得，這不是廢話嗎？不過，我會想這樣問，是因為我記起台北花苑的林秀德理事長，他在中興大學園藝系黃敏展教授退休研討會上演講時，曾說過這麼一段話，確切的內容因為年代久遠有些不復記憶，大致的意思是：「一般人會認為賣花很好賺，因為一盆花的花材成本，只要上過花市幾次，價錢大概就了然於胸。於是，許多人學了幾年插花，甚至沒學過插花，也敢跳下去開花店。台北花苑的產品定價較一般花店高出許多，那些人就以為台北花苑的利潤更高。但在台北請一個業務、跑一台車，一天出去塞車一整天，可能就只勉強送了一兩個客戶，這些都不必算入成本嗎？」

我想了想，林老師這些話潛藏著另一層涵意：想投入賣花行業的人應先體認，賣花不只是賣「花」，而是賣用花的技術、賣服務、賣準時、賣客戶的忠誠與認同、賣一種別人不能超越的氣氛、賣生活質感…。這樣您還能說賣花只是賣「花」嗎？而要怎麼賣，才會賣得更好呢？

關於「時尚考」

最近讀到一本書，「時尚考：流行知識的歷史祕密（The Secrets of Fashion）」，讓我對上述賣花買花這件事有更深的感受。這本書是辜振豐著作的暢銷書，由果實出版社發行。「以回溯近代服飾業時尚史的方式，來發掘時尚的奧妙之處。詳實介紹了迪奧、香奈兒、三宅一生等十餘種品牌的來龍去脈。藉由這些考察，我們分析出時尚底層的美感元素，詳加說明時尚的文化脈絡」；討論服飾在文明發展的各個階段中，服飾業轉變成時尚業，展現不同面貌的重要關鍵、設計師歷史、事件。看起來這樣的內容，無關花卉的生產技術、發展，但我想推薦予大家的原因是：服飾業之所以能如此強大，是因為它讓現代人不只因為衣服破舊而更新，而將重購的意願取決於流行與不流行的服裝時尚上。花卉推廣一直面臨花卉介於趣味品、消費品與奢侈品間界定不清的困窘，花卉推廣如要導入新觀念，可以向服飾業學習嗎？

找出花卉界第一位穿絲襪的男人

剛讀完這本書時，我老愛到處問人家：「你相信第一個戴著白色假髮、穿高跟鞋和穿絲襪的是男人嗎？」幾乎每個人都回答：「不可能吧！」在這本書中就寫到巴黎時尚誕生於十七世紀法國國王路易十四（Louis ⅩⅣ），書中形容他「總是穿著絲襪和高跟鞋，衣服更鑲上金鏈條」、「喜歡佩戴白色假髮」、「臉上塗抹白粉增色，並且噴灑香水」，他掀起宮廷白色風潮，十七世紀成為男性美學的巔峰。這種人就是所謂的「時尚的震央」，他們擁有權力、經濟力，以及高高在上的身分，引領時尚潮流。如果花卉界也能產生這樣的人，相信對花卉推廣，也有相同的效果。台灣目前有熱情、有地位、有錢的花卉愛好者，我們能否創造誘因支持他們願意站出來影響大家的用花習慣？大家是否記得歌仔戲女優楊麗花小姐結婚時，以火鶴做為捧花，因而掀起火鶴的熱潮？

近年來從媒體得知：前副總統李元簇先生是茶花的愛好者；裕隆汽車的前董事長吳舜文女士喜歡蒔花捻草頤養性情；前台北市長黃大洲先生私下可是個屋頂園藝的高手。他們可以是第二個推廣花卉的楊麗花小姐嗎？如果每個花卉品項，都能找到適當的人選，願意將他們的經驗與他人分享，是不是也能發揮類似路易十四的功效呢？我們是不是要一起努力尋找、刻意培養或全力支持花卉界第一個穿絲襪的男人呢？

置入性行銷

書中另一個重點是關於服裝業為什麼能變成時尚業？服裝何能從民生產業變成奢侈業呢？書中指出美國電影界的貢獻功不可沒，「1960年代，法國設計師紀梵希（Givenchy）為女星奧黛麗‧赫本（Audrey Hepburn）設計銀幕上的戲裝。他們在電影《龍鳳配》的合作，震撼了女性的服裝意識，每個看過電影的西方女人都嚮往能變成赫本。法國的奕夫‧聖羅蘭（Yves Saint Laurent）與凱瑟琳‧丹妮芙（Catherine Deneuve）也利用這種方式合作」。而且不只是女星對女性的時尚行為有影響力，男星對男性的影響也同樣存在；「義大利設計師亞曼尼（Giorgio Armani）為《美國舞男》操刀，男主角李察‧吉爾（Richard Gere）在片中的扮像令人印象深刻。而在《大亨小傳》（The Great Gatsby）一片中，勞勃‧瑞福（Robert Redford）飾演男主角蓋茨比，身上的服飾即出自於美國設計師羅夫‧羅蘭（Ralph Lauren）之手」。

這種互利互助的行銷模式，在今天有個時髦的名稱，叫做「置入性行銷」。這種行銷手法最大的力量在於讓消費者在不知不覺中受到影響，繼而群起效尤、形成消費風潮。花卉的應用推廣可以和國產電影結合嗎？我們可以提供應節花卉，佈置場景嗎？可以邀請導演安排有花禮往來的情節嗎？還是可請編劇直接設計有「花」的對白？

不要覺得不可能！大約2、3年前電影女星梅格萊恩在《穿越時空上妳》片中飾演一位紐約的廣告女強人，其中有個場景是她的辦公室後方，有個很高的玻璃花器，插著3支螺旋的開運竹，充滿高雅與時尚感，完全顛覆台灣花市裡7層、9層寶塔型開運竹的本土模樣。如果我們的業者也能配合該電影的上映，來行銷開運竹，那該多好？

另一個案例是日劇《美人》，講的是一個愛好香草的醫生之故事。當它在台灣播出時，親友就立刻來電告知並囑咐我一定要看；當時還有一位花卉業者的太太，也揶揄地告訴我：「他先生現在放下手邊的一切在看該連續劇。」我們原本都不是日劇迷，著迷此劇是因為，從劇情中可以吸收很多香草之於香草趣味者的深層意義。更美妙的是原來對香草不熟悉的消費者，也因受劇情薰陶，而成為香草高手呢！

推銷產業，不推銷個人事業

不能拍電影，至少要對媒體友善。在盆花界，就有外國公司懂得善用媒體採訪達到行銷目的成功例子。生產聖誕紅種苗聞名的保羅艾基（Paul Ecke）公司，對推廣聖誕紅成為聖誕節應節盆花的貢獻無庸置疑。保羅艾基公司是個家族企業，第一代、第二代經營者從育種著手，建立他們在聖誕紅產業的領先地位，到了第三代，經營策略改為不斷的配合媒體曝光行銷聖誕紅，從新聞節目到脫口秀，聖誕節期間，無論任何節目他都願意配合，只要現場設有聖誕紅佈置的場景。記得有一年我在荷蘭花展會場，偶遇保羅艾基家族的第三代，他友善地配合我這個名不經傳的小人物照相，唯一的條件是別在費雪（Fischer）家的品種展示攤位前拍照。我想他將經營團隊教育得非常好，他深諳任何媒體都要配合的道理，因為無論如何至少可以推銷聖誕紅產業，當然也絕不能替別人家的事業背書。

有利於消費者的產品才能屹立不搖

書中亦提到許多位名設計師的背景和設計理念，其中我對設計師迪奧和三宅一生特別感興趣。因為其他設計師所努力的不過是為身材曼妙者設計服裝，而他們卻是要推出讓身材不妙的人穿起來也美麗的服飾。迪奧1947年設計一款很有修飾身材效果的連身洋裝，名為「花冠」，直到現在很多電影都還可以看到，例如在湯姆漢克主演的《浩劫餘生》中，那個為他的意外墜機生死未卜，打亂她所有人生序曲的女主角茱蒂福斯特就是穿著這款衣服。茱蒂福斯特可不是具有典型好身材的女星，但這款衣服的特色是下擺呈蔓陀蘿花朵開放的樣子，然後上半身用半包短袖造成肩線往雙臂外移的錯覺，於是腰身就相對顯得特別小。我也有一款類似的衣服，每次穿都有人稱讚我變瘦了，其實我的肚子都快胖到遮著腳了。

我們的花卉產品，除了滿足那些既有的客戶，還有一海票的潛在客源。中興大學行銷系李皇照教授分析，台灣經常買花的人口佔15%，其他85%不經常買花的消費者，他們究竟需要什麼樣的花卉產品？有與迪奧這款「花冠」具有異曲同工之妙的花卉產品嗎？

以台灣盆花為例，許多產品的地上部的確是花開美麗、葉子翠綠，但下面卻是一個又髒又破的花盆，甚至一拿就碎，相信這絕不是什麼值得驕傲的購花經驗。如果這樣的產品是要交給組合盆栽業者當原料，破舊的花盆當然無關緊要。但如果不是呢？如果我不是花卉的重度消費者，我會不介意嗎？如果我是花卉的經營者、市場管理者或農政單位，我會刻意限制這種產品不能直接賣給消費者。我們應該更細膩地思考到，即使購買者本身不介意，但他身旁的其他潛在客源，一定也不會羨慕那個集美麗與髒兮兮於一體的花卉產品，或許他們見識到了花之於花癡的神奇魔力，但難保不會造成負面行銷。

親友到瑞士探親，回台後驚奇地說：「瑞士太太上市場，第一件事就是先買花，而我們的太太們卻是先買菜。」我想，如果你長住瑞士，當身邊的每個鄰居太太都是這樣做，你上市場時，敢不先買花嗎？要是我，即使不愛花，礙於入境隨俗的壓力，也一定得要先拿盆花在手中，證明我已融入瑞士的買花生活文化！

我們都希望花卉是一個不受景氣影響、普及又長期暢銷的商品。要如何才能實現這個願景？或許就是要學習迪奧這款「花冠」的設計理念，多替消費者著想些，才能獲得消費者的認同。就像我的朋友們，越來越胖的時候，都會跑來問我，那件穿起來會變瘦的衣服哪裡有賣？買花一定要成為一種值得效尤的行為。

改變遊戲規則，創新市場

另一位從日本到巴黎發展的設計師三宅一生就更有趣了，他用和服一片布的剪裁觀念，加上縐折。有些人連穿都不願意穿，因為光用看的實在想不出這樣的衣服有何價值？不過誠如書中所說，三宅一生的服飾，讓「肉體和服裝產生新的對話與交流」，可以讓穿著的人，呈現一種新的線條和體態，如同雕塑的美，「即便是衰頹的老翁，穿上三宅的衣服，依然可以顯現身體的另類之美」。這樣文謅謅的說法，您可能不易理解，我也是三宅的愛用者，看到書中這樣描述，頗能感同身受。一開始我只是為了出門旅行，方便攜帶一件不會縐的衣服而買它的產品；現在則是為了在公開場合，讓我只比老者好一點的變形身材，依舊呈現值得注目的質感。

這是不是很神奇？一種技法，重新賦予了服裝新的功能及實用性，讓這款設計可以從1989年開賣，到如今在保持原創技法的基礎上，只在款式、顏色上作變化，儘管服裝業流行變化迅速，這款衣服依然存續。

那麼提升花卉消費這件事，有沒有辦法借鏡三宅一生的經驗從自己的文化根源出發，把縐折這個不太新的技法加入他的設計，賦予一款服飾產生新的創意，成為具有「改寫服裝歷史的意志」這樣的價值。重新思考熟悉的花卉，開發花卉應用的新技法，仿效三宅一生般，思考熟悉的花卉，讓它的應用更具創新性與實用性；改變花卉應用的遊戲規則，才有創造新市場的機會。

環境改變，習慣理所當然改變

這本書還有很多花卉推廣可以借題發揮地方。例如它提到：交通的發達、流行雜誌的登場、物流系統、渡假區的開發、百貨公司的興起，竟是輕便的休閒裝上市的理由。這讓我聯想起，之前賣服飾的友人曾提及：現在台北粉領族的套裝，因捷運的便利，裙裝又再度興起（之前大家得騎摩托車，所以褲裝吃香）。難怪偷拍之狼，要現身捷運。如果大家都怕偷拍，那褲裝會重新抬頭嗎？這些所謂外在環境的改變，的確會影響消費者在進行內部資源分配時的考量。花卉推廣和消費又受到哪些外部環境的影響呢？花卉界內部的資源如何因應調整分配呢？

前陣子網路有篇流傳的文章，討論在跨越兩個世紀的近10年間，出現的新事物如何改變我們生活的速度，且讓我們在不知不覺中視為理所當然，好似我們生來就是這個樣子。它提到咖啡文化、週休二日、自創品味、行動通訊、越來越藝術、誠品書店、便利生活、捷運（MRT）、信仰健康、有線電視開放，以上這 10件事的影響力。這些事情對花卉產業的影響如何？我們想搭上那一件改變台灣人生活的事件？並讓花卉的消費者從環境改變習慣，理所當然地改變花卉消費行為呢？就像1910年香奈爾讓婦女開始自然接受的休閒裝！

從蔽體到時尚

穿衣服原始的目的在於蔽體、保溫、保護；曾幾何時，穿衣服不但要追求流行、符合時尚；跟不上流行時，彷彿還是一種需要祈求原諒的罪過。嘴巴甜的人會說：「啊！您很實際、很樸素，穿著打扮很像老師。」耿直一點的人會立刻說：「這件衣服很有歷史了吧！」讓您窘困的像沒穿衣服。

那買花呢？不買花有什麼關係呢？台灣的花卉人，可以推出屬於台灣推廣用花的時尚？品牌？創造花卉獨特的時尚嗎？甚至可以讓消費者主動站出來捍衛用花的時尚嗎？

讀完這本書以後，讓我產生很多和花卉推廣的思考對應。建議您有空也來讀一讀這本書，讓我們有共同的思考原點，一起集思廣益，讓賣花、買花都變成一種時尚！台灣的花卉人可以把創造台灣人的用花習慣，變成一種時尚嗎？

參考資料

1.辜振豐著。時尚考：流行知識的歷史祕密（The Secrets of Fashion）。果實出版社。
2.百貨公司DM裡沒告訴我們的事，來自虛偽記憶症候群。
網址：http//www.bigsound.org/mt-tb.cgi/42
3.博客來網路書店
網址：http://www.book.com.tw

***本文轉載自《台灣花卉園藝月刊》 網站
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Martin Margiela 崛起於一九九〇年代，他和Dries Van Noten 同樣畢業於比利時皇家安特衛普學院。他第一份工作就是到米蘭從事流行分析，接著在法國設計師高第耶旗下擔任助手。一九八八年，他離職後，自行創業，隔年在巴黎舉辦服裝秀，立即受到矚目。Margiela 的作品充滿實驗風格。

如果說八〇年代的川久保玲掀起一股 前衛風潮，將服飾的前後左右裏外加以解構，則Margiela 更向前推進一步。綜觀他的作品，裙子也可以用西裝布拼貼，而毛衣套到頭頂，頭部和脖子便能結合為一。對此，Margiela 曾發表服飾宣言：女人的美不在於臉部，而是透過身體與服裝產生新的辯證關係。顯然，他以超前衛技巧將服飾推向極限，其結果是他也呈現二十一世紀服裝發展的可能性。

 到了二十世紀末期，愛瑪仕更以新面貌登場，因爲一九九八年特聘比利時設計師Martin Margiela 擔任設計總監， 如此一來，這個名牌也就順利地過渡到二十一世紀。

Margiela 的作品充滿實驗風格。綜觀他的作品，裙子也可以用西裝布拼貼，而毛衣更可以套到頭頂，頭部和脖子便能結合為一，至於牛仔褲上的銅釘也消失了，這令人回想到淘金熱的年代，Levi Strauss 首度推出這種褲子，後來有一位名叫Jacob的猶太人建議他在褲子打釘，Levi 便欣然接受，而501就正式亮相。看來，Margiela有意拼貼新舊文化，從而開創服飾的新面貌。至於女鞋也可以塗鴉，而手上更可以途成黑色，好像剛剛修完汽車的「黑手」一樣。

有趣的是，以場地而言，他捨棄優雅的大飯店裏，寧願在一些大家想不到的地方，舉辦服裝秀，例如，郵局倉庫、地鐵車站、停車場、超級市場、街頭等空間。看來，這些空間倒是能夠和他的所創造出來的異質服飾相互結合在一起。

Margiela在服裝秀中從不起用職業模特兒，他曾發表服飾宣言：女人的美不在於臉部，而是透過身體與服裝產生新的辯證關係。在他看來，標準的身材，年輕而清純的臉孔，這些認知都必須加以翻修。歷年來的服裝發表會，每個模特兒一出場，臉部的造型總是讓人大爲震撼，其中可以感受到東西文化的元素都一一浮現，如異教女巫、中國京戲的花旦、印第安女人、 日本能劇的面具、 恐怖電影的女鬼。在她們的臉上出現白色睫毛，也有一對大濃眉緊緊貼著眼睛。顯然，他以超前衛手法企圖將服飾推向極限，其結果，呈現了二十一世紀服飾美學發展的可能性。

Margiela 的作風十分神秘，平時從不在媒體曝光，即使自己的服裝秀中也不亮相。當然，如果要訪問他，必須以傳真方式提問題，而他也只以Maison Martin Margiela之名用書面回答。套用蘇東波的詩句——「萬人如海一身藏」，倒是滿貼切。然而，「人怕出名，豬怕肥！」Margiela已經在時尚界打出一片新天地，媒體可能放過他嗎？回顧過去，一些不願現身的名人，如法國思想家莫利斯 · 布朗修（Maurice Blanchot）美國小説家沙林傑 （J D Salinger）和湯瑪斯 · 品瓊(Thomas Pychon)的照片都一一曝光。目前，八卦雜誌倒還沒有拍到Margiela 本人，但在日本紅極一時的他，只有《High Fashion》 雜誌在一九九八年十月號特地訪問服裝秀的專屬化妝師格洛納赫。這位化妝師既是他的同鄉，又是同學，所以對Margiela知之甚詳。她指出，她與Margiela 同樣來自於比利時的格恩克，緊鄰荷蘭邊境。Margiela 個性灑脫，愛好旅行，偶爾會到Disco 舞廳跳跳舞，年輕時對未來充滿夢想。

這些創意只運用在他自己的品牌，至於他接掌愛瑪仕後所推出的作品，相對而言，倒是收斂許多。不過，愛瑪仕這個品牌，在他主掌下所顯露的優雅風格，加上傳統職人俐落的剪裁，仍然是令人刮目相看。如此一來，Martin Margiela再度為愛瑪仕維持市場於不墜。不過，Margiela即將離開愛瑪仕，詳細原因不得而知，他身為設計總監的作品只有到二〇〇四年的春夏裝，幸好他仍然保有他的個人品牌，因此Margiela的支持者還是有機會繼續欣賞他的新作！

   

Note: 本文摘自《時尚考》（果實出版） / 圖片1：Margiela 過去擔任Hermes 設計師時，影星張曼玉曾在他的服裝秀亮相 / 圖片2：取自Margiela 日本網站

*** Margiela 跟川久保玲的專櫃相繼退出台灣，所以特地轉載我書中的一篇文章，以緬懷一番。

 

Agnis b.是法國服裝品牌，由設計師安妮蓓一手主導，不但價格便宜，而且強調大衆品味。目前，日本經濟不景氣，許多人不免看緊荷包，鍾情於名牌如LV、 Gucci、 Prada 之餘，或許寧願選擇清新的Agnis b.，不過，這與日本西武百貨公司的賣點有關。回顧過去，西武一向主導流行，取得代理權後，在一樓設立專櫃同時銀座店也如法炮製。顯然，消費者一進入西武後，立刻留下深刻印象。

面對顧客的認同，安妮蓓乘勝追擊，首度跟神戶流行服飾美術館合作，擧辦自傳展，内容包括童年寫真照片和臥房的再現，加上親手設計的結婚禮服。至於她雅好的搖滾樂唱片、文學書籍、畫冊也在展示之列。其背後動機是針對消費者的好奇心，畢竟只要設計師獲得認同，便會受到崇拜，大家當然想知道她的生活點滴。

一九四一年，安妮蓓出身於凡爾賽的富裕家庭。在成長過程中，她曾經歴一九六八年五月學運，後來進入流行雜誌Elle擔任編輯。一九七五年，她自創品牌，並在巴黎開設專賣店。綜觀她的設計風格，擅長以低調取勝，但又不失活力，難怪一直受到消費者的青睞。

安妮蓓除了才氣縱橫外，也十分善於經營品牌，因爲這次展覽本身就是一種文化戰略。她傳達給消費者一項重要的信息——商人除了賺錢外，還會提倡生活品味。她曾在法國舉辦高達電影展，開設畫廊，贊助年輕藝術家。後來她也推廣慈善活動，如救援索馬利亞兒童和東歐難民。Agnis b. 能夠領令譽遠播，當然是有一番道理的。 ...繼續閱讀

自十九世紀末期以來，浮世繪與和服在西方世界開始展現影響力。浮世繪的構圖有別於西方傳統的透視法，而圖中人物身穿的和服，其剪裁也跟西服的美學思考大異其趣。首先在法國人的推介之下，浮世繪開始在歐洲流行。回顧過去，十七世紀初期，德川家康掌握政權，實施鎖國政策，驅逐洋人。在將近三百年的統治期間，只有跟荷蘭人有小規模的貿易往來。

德川時代採取高壓統治，但家康將政治中心從京都移向江戶後，大力發展經濟，使得這個城市的達到空前未有的繁榮。當時，爲了紓解民衆心中的苦悶，於是開闢闢遊里（花街柳巷），讓他們吃喝玩樂。首先，來自出雲的阿國創立歌舞伎，不但供民衆觀賞，同時奠定日本的演劇傳統，接著風化區的遊女（風塵女郎）更不時接待客人。在這種遊樂文化的熏陶下，許多歌舞伎演員和遊女乃成爲民衆心中的「偶像」。

爲了凸顯這些偶像之美，以及和服的五顔六色，浮世繪應運而生。其實，浮世繪就是現代的明星畫報或是偶像照。不過浮世繪背後有它的哲學思考。在中世紀，日本受到佛教的影響，積極嚮往來世，但到了江戶時代，民衆開始肯定現世的歡樂。十七世紀末期畫師菱川師宣是浮世繪的全盛期，因此「浮世」變成為當時的流行語。至於文學創作則有浮世草子（浮世小説），以井原西鶴的《好色一代男》和《好色一代女》為代表。

到了幕府末年，洋人的威脅日益擴大，而倒幕派更是蠢蠢欲動。當時幕府大將軍德川慶喜爲了延續幕府的命脈，乃聘請法國軍官操兵練將，實行軍事現代化，以對抗倒幕派。因此日本對於法國的崇拜，並非名牌服飾，而是它的船堅砲利。

然而，日本人在跟歐洲人接觸時，也同時輸出和風文化，當時有一個名詞叫「日本趣味」（Japonisme）。在英法兩國相繼舉辦博覽會時候，日本就曾將和服、浮世繪、武士刀、絲織品等頗富日本風情的物品展示在洋人的面前。

對於法國人而言，浮世繪跟和服所呈現的異國情調確實充滿無窮的魅力。以當時的巴黎時尚，女性必須穿著束腹内衣，才能展現苗條的身材，但這種裝扮對於血液和内臟會產生不良的影響。在巴黎萬國博覽會後，日本和服風行一時，上流女子每每將和服當成居家服。究其原因，一來和服寬寬鬆鬆，二則布料顔色五彩繽紛。在她們看來，和服兼有舒適和裝飾之美。

一八五二年，拿破崙三世登基，大力提倡資本主義，消費社會於焉誕生。這一來，法國的商品種類如雨後春筍般增加，巴黎也相繼出現一些商店，供應和服。拿破崙三世的太太歐仁妮皇后就是一位和服的愛好者。

此外畫家莫内（Monet）夫婦對於和服也頗爲心儀。一八七五年，他完成名作「艾利奧夫人」，畫中身穿和服的女主角便是他太太。可見和服不但吸引上流階級，而且受到藝術家的青睞。

十九世紀末，和服與歌舞伎結合到國外演出，也掀起西方另一波流行浪潮。這要歸功於演員川上貞奴跟其夫川上因二郎。一八九九年，他們倆到舊金山演出，繼而轉往倫敦，兩次的公演都贏得西方人的喝彩。隔年，巴黎舉辦萬國博覽會，這對夫妻在會中所設的羅伊·芙勒劇場中表演兩齣戲碼——《武士和藝者》與《袈裟和盛遠》，更是轟動一時。

博覽會之後，巴黎的流行雜誌開闢專欄介紹和服。至於一些設計師更受到和服剪裁的影響，推出寬鬆的衣飾，如保羅·波瓦雷（Paul Poiret）便是其中一位。當時波瓦雷是在歐洲的新藝術時代，而這個時代也受「日本趣味」（ジャポニスム / Japonisme）的影響。顧名思義，「新藝術」一詞能得到認同，則要歸功於來自德國的猶太藝術中介商薩繆爾· 賓格(Samuel Bing )。一八九五年，他在巴黎的普羅旺斯街二十二號開設「新藝術藝廊」，平時還出資贊助不少藝術家。

當然，猶太畫商賓格的貢獻仍是不小。他曾在一八七五年訪問日本，回來後基於對東洋藝術的熱愛，自己更出資出版雜誌《日本藝術》。世紀末，英國的畢德斯利(Beardsley)、惠斯勒以及法國的羅特列克都在創作過程中，受到浮世繪的平面性和曲綫風格的影響。顯然，這必須要歸功於李伯蒂跟賓格的推介。

至於李伯蒂商會的推廣，則要歸功於一八五一年的倫敦萬國博覽會。當時日本幕府曾參與盛會。在日本館裡，工藝品、 和服 、武士刀、絲織品都大放異彩。而在門口接待賓客的日本女子，身穿的和服更讓人驚艷不已。當時，李伯蒂商會的老闆亞瑟曾指出：由絲織品做成的和服擺在木製模特兒身上，十分搶眼，尤其是布上的花紋，極盡燦爛，這是歐洲布料所缺乏的。

其實，創業於一八七五年的李伯蒂商會對於和服的推廣貢獻良多。一八八四年，該會成立女裝部，製作寬鬆的婦女裝，其靈感是來自於古希臘長袍跟和服。此後許多藝術家和女優便成爲李伯蒂女裝的愛好者。至於對岸的法國，由里昂生産的布料也受日本布料的紋樣所影響，如小梅、菊、櫻、燕、雀、稻、竹、野草等富於日本風情的新圖樣不斷增加。十九世紀中葉之後，巴黎上流社會鍾情於高級訂製服，布料就是由里昂布商所供應的。可以想見的是，當時的服飾中，日本元素應該是時時可見的。

二次大戰結束後，日本趣味開始發揮第二波的影響力。首先是一九七〇年代的高田賢三以及三宅一生，接著川久保玲和山本耀司在巴黎服裝秀所掀起的「黑色革命」。

她的作品僅僅以黑色為基調，同時更刻意強調不均衡的表現。如此一來，整件衣服的前後、左右、表裡在她手裡，總會變得顛三倒四，甚至模糊不清。以她的大膽表現、敢於創新，難怪法國《費加洛》時尚雜誌指出，她的作品就像原子彈爆炸之後的殘留物。顯而易見，川久保玲和山本耀司經過數年的努力，終於在國際服飾界掀起一場「黑色革命」。影響歐洲年輕設計師，如John Galliano、 Alexander Macqueen 、Dries Van Noten、Margiela 等。

如果說八零年代的川久保玲掀起一股 前衛風潮，將服飾的前後左右裏外加以解構，則Margiela 更向前推進一步。綜觀他的作品，裙子也可以用西裝布拼貼，而毛衣更可以套到頭頂，頭部和脖子便能結合為一，至於牛仔褲上的銅釘也消失了，這令人回想到淘金熱的年代，Levi Strauss 首度推出這種褲子，後來有一位名叫Jacob的猶太人建議他在褲子打釘，Levi 便欣然接受，而501就正式亮相。看來，Magiela有意拼貼新舊文化，從而開創服飾的新面貌。至於女鞋也可以塗鴉，而手上更可以途成黑色，好像剛剛修完汽車的「黑手」一樣。



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記得四年前在紀伊國屋書店看到《服飾的世界地圖》，翻了幾頁，便馬上買了下來。想不到玉山社在過年前準備推出這本書，這至少對於一般讀者和設計師都有很大的幫助。對讀者而言，親炙名牌服裝之餘，具備一些服飾的知識，更可以增加自己的品味，至於設計師要是能夠了解服飾的變化，對於自己的作品也有相乘的效果。

坊間很多討論時尚的書籍，往往著墨於名牌設計師的介紹，而忽略掉服飾在歷史中的變遷。日本人寫書向來重視歷史的脈絡，《服飾的世界地圖》同樣具有這個特點。此外，本書不僅談到服裝，而且旁及流行配件，如帽子、内衣、領帶、香水、手帕等，使得本書的内容更加豐富。至於書中内容簡明扼要，讀者在短時間就可以了解流行時尚的歷史。

記得小時候，我們在講臺語的時候，往往把西裝說成Seibiro。後來懂日語之後，才知道原來這個字是日文的漢字——背広。有趣的是，閲讀本書之後，作者告訴我們比較可信的説法：「背広」（sebiro）是源自英國倫敦的高級紳士服街「sabilu road」一詞。自十九世紀維多利亞王朝以來即有「英國傳統服裝源自strand街，流行服飾在sabilu街」的說法。sabiro街套裝一詞的出現，更應證了sabiro是起源自此處的說法。

我們經常在西洋古裝電影中看到王公貴族頭上的假髮，原來它是在十六世紀才開始流行。過了一世紀之後，法國國王路易十四更將它發揚光大。他除了僱用四十名假髮師傅隨身伺候外，在公開儀式戴上大型的濃密捲毛波浪形長髮，上午則戴小型假髮，另有配合舞會、家庭、狩獵等嗜好的「七色假髮」，盡情享受變身的樂趣。當時的貴族爲了逢迎國王，個個都學起國王戴上假髮。

可見在過去的封建時代，國王一向都是帶動時尚潮流的靈魂人物。不僅如此，大家所熟悉的「巴黎服裝秀」，每年舉辦兩次，不但讓法國成爲時尚中心，同時也有一筆爲數不少的觀光收入。

究其原因，法國皇室很有遠見，畢竟這種高雅的美學意識絕不能侷限於統治階級而已，因此開始大力發展時尚產業。路易十四任用柯爾貝(Colbert)擔任財政部長，並由他擬定時尚產業發展的政策。當時，柯爾貝指出：「對於法國而言，時尚產業發展起來，可以比美西班牙在中南美洲的金礦銀礦。」這句名言到現在法國政府在產業的發展中依然受用無窮。

一開始，柯爾貝成立「皇家時尚會社」，將布商和裁縫師的行業分開。以裁縫行業而言，舉凡徒弟制度、薪資、工作時間都有嚴格的規定。爲了避免雙方競爭，嚴格禁止裁縫師販賣布料。顧客要訂縫製衣服，必先向布商購買布料和附屬品，然後再找師傅製作。一六七五年，他又下令成立「女性裁縫行會」，負責製做女裝和女用内衣。而且規定女徒弟必須向師傅學習三年，才能執業。

當時，皇室還以里昂為布料製造中心，並大量聘請義大利師傅來法國教導工人的織布技術，後來里昂便日漸成爲絲織中心。十五世紀的文藝復興時代，義大利半島率先發展商業，市民階級逐漸形成，如當時佛羅倫斯的美第奇(Medici)家族雖然以銀行業起家，但後來也將紡織業經營得有聲有色。可見法國皇室就是看凖義大利先進的紡織技術。

目前名牌服飾要造勢，必須經由服裝秀和模特兒，並透過電子媒體和文字媒體廣為宣傳。但當時人形是非常重要的媒體，而人形的材料不外乎蠟、木材、以及陶器。一方面，服飾店會擺放穿著新衣服的人形，另一方面裁縫師也會將一座座人形帶到各國的宮廷，以便讓那些上流社會的女貴婦看一看，然後再向她們取得訂單。

到了十七世紀，印刷術越來越發達，尤其是時尚版畫逐漸取代過去的人形。面對新時代的來臨，法國一些出版社開始推出時尚版畫，並且大量外銷。接著，法國的時尚雜誌更是風起雲湧，到了十八世紀末，已經有一千兩百七十五種時尚雜誌。

然而，法國人並因此而感到滿足，他們依然繼續發展時尚產業。一八五一年，法蘭西第二帝國正式成立，雖然實行帝制，但拿破崙三世努力將時尚產業和資本主義結合在一起。尤其是，皇后歐仁妮（Eugenie de Montijo）對於高級訂製服推廣有加，更使法國的時尚業至今仍立於不敗之地。

一八五三年，拿破崙三世與西班牙貴族歐仁妮結婚，禮服是由加熱蘭(Gagelin)操刀設計,後來又聘請來自英國的沃斯(Worth)擔任專屬設計師。沃斯在一八二五年生於英國林肯郡， 長大後，任職於負責維多莉利亞女王（Queen Victoria）服飾的路易和阿雷賓公司，這段寶貴經驗使他獲益良多。

一八四七年，沃斯前往巴黎打天下，起先在加熱蘭布料公司工作。一八五一年，倫敦舉辦萬國博覽會，他所設計的服飾榮獲金牌。一八五五年，他的作品在巴黎萬國博覽會也深受好評，此後買家便爭相下定單。顯然，沃斯能夠掌握關鍵時刻，打響名號。於是而他向老闆建議成立服飾部門，自己則擔任總監。但這位老闆說受制於布料生意，加上個性又保守，因此沃斯覺得有才難伸。一八五八年，他和瑞典籍的老同事波貝爾格(Otto Bobergh)合開服飾店，沃斯乃大展身手。當時社交界名女人弗耶夫人(Mme Octave Feuillet)就是他的第一位顧客。

法蘭西第二帝國經常在杜樂麗宮舉辦大型舞會。某日弗耶夫人穿著沃斯的高級訂製服入宮參與盛會,歐仁妮皇后立即被她身上的禮服所吸引，一問之下，發現這位設計師竟然是來自於對岸的英國，而且手工和布料確實令人耳目一新。此後，這位皇后便敦聘他為專屬設計師。當時，在宮中，每年有四次大規模的官方舞會，邀請的客人高達四、五千人，其中女貴賓的所有禮服一律由沃斯包辦。

他盛名遠播後，開始爲女貴族和新興資產階級製作高級服飾。高級訂製服，不但外表極盡華麗，而且價格十分昂貴。他頗有生意頭腦，事先將服飾樣本印在目錄上，分寄給上流社會女士，提供她們參考，然後再依據身材量身訂做，這種手法深獲顧客的喜愛。

如此一來，法國人在累積幾百年的時尚傳統之下，相繼誕生很多傑出的服裝設計師，如香奈兒(Chanel)、 迪奧（Dior）、聖羅蘭（YSL）以及高第耶（Gautier）等人。而巴黎掌握許多優勢，難怪義大利的亞曼尼(Armani)、凡賽斯(Versace)、費雷(Ferre)，以及美國的卡文·克萊(Calvin Klein)加上英國的薇薇安· 威斯伍德(Vivenne Westwood)都將新作在巴黎服裝秀亮相。

一談到時尚則不得不提到香水，本書作者對於香水也作一番考證，特別是從起源地埃及一直到日本，都有詳細的論證。不過，作者所提到匈牙利女王的「回春水」，其實是屬於植物性香水，但到了文藝復興時代和十八世紀初期卻沒有受到重視，因爲幾百年來歐洲人鍾情於動物性香水。在他們的認知之下，身上要是能夠發出臭味，才具有魅力。十八世紀中期現代醫學開始登場，大家講究衛生、乾淨，而且更相信要是空氣中帶有惡臭和瘴氣，則容易衍生疾病，因此都應予以排除，同時都市計劃使環境也改善不少。如此一來，具有清香的植物性香水就取代有臭味的動物性香水。

現代的植物性香水能夠佔有廣大的市場，歐仁妮皇后也功不可沒。她平時喜歡萊姆和檸檬的香味，一有空，便到花園散步，觀賞奇花異草。許多調香師開始根據她的品味，競相開發香水，以打響品牌。例如，名調香師嬌蘭(Guerlain)的〈野之精〉和〈花之香〉就是皇后所愛用的香水。

時尚的研究牽涉到各種學問，舉凡歷史、醫學、美學、人類學、藝術無所不包，而作者辻原康夫能夠從這些角度來論述時尚，加上内容深入淺出，因此以我多年研究時尚的經驗，願意鄭重推薦這本好書。同時，在這篇導讀也做一些補充，以便讓讀者在血拚名牌之餘，也可以有另一種選擇——好好閲讀有關時尚和服飾的書籍，以增加自己的品味和知識。

Note: 辻原康夫《服飾的世界地圖》將由玉山社推出
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「無印良品」已成爲名牌，而且進軍百貨公司和知名賣場。過去剛亮相時，在日本打著反名牌的口號，強調極簡風格，贏得許多消費者的青睞。但如今「無印良品」也變成名牌，緊接著旗下商品價格也有所調整。這就好像革命黨以「關懷人民」為號召，但一執政後，就背離人民！ （攝/辜振豐）

一提到現代香水，則不得不要歸功於嬌蘭。直到現在只要到世界各地旅遊，一進去百貨公司，便可看到嬌蘭(Guerlain)的專櫃，目前該品牌已經被法國時尚大亨阿諾(Bernard Anault)主持的LVMH集團所併購，但仍保留它本身的特色。 ...繼續閱讀