暢銷書部落

自十九世紀末期以來，浮世繪與和服在西方世界開始展現影響力。浮世繪的構圖有別於西方傳統的透視法，而圖中人物身穿的和服，其剪裁也跟西服的美學思考大異其趣。首先在法國人的推介之下，浮世繪開始在歐洲流行。回顧過去，十七世紀初期，德川家康掌握政權，實施鎖國政策，驅逐洋人。在將近三百年的統治期間，只有跟荷蘭人有小規模的貿易往來。

德川時代採取高壓統治，但家康將政治中心從京都移向江戶後，大力發展經濟，使得這個城市的達到空前未有的繁榮。當時，爲了紓解民衆心中的苦悶，於是開闢闢遊里（花街柳巷），讓他們吃喝玩樂。首先，來自出雲的阿國創立歌舞伎，不但供民衆觀賞，同時奠定日本的演劇傳統，接著風化區的遊女（風塵女郎）更不時接待客人。在這種遊樂文化的熏陶下，許多歌舞伎演員和遊女乃成爲民衆心中的「偶像」。

爲了凸顯這些偶像之美，以及和服的五顔六色，浮世繪應運而生。其實，浮世繪就是現代的明星畫報或是偶像照。不過浮世繪背後有它的哲學思考。在中世紀，日本受到佛教的影響，積極嚮往來世，但到了江戶時代，民衆開始肯定現世的歡樂。十七世紀末期畫師菱川師宣是浮世繪的全盛期，因此「浮世」變成為當時的流行語。至於文學創作則有浮世草子（浮世小説），以井原西鶴的《好色一代男》和《好色一代女》為代表。

到了幕府末年，洋人的威脅日益擴大，而倒幕派更是蠢蠢欲動。當時幕府大將軍德川慶喜爲了延續幕府的命脈，乃聘請法國軍官操兵練將，實行軍事現代化，以對抗倒幕派。因此日本對於法國的崇拜，並非名牌服飾，而是它的船堅砲利。

然而，日本人在跟歐洲人接觸時，也同時輸出和風文化，當時有一個名詞叫「日本趣味」（Japonisme）。在英法兩國相繼舉辦博覽會時候，日本就曾將和服、浮世繪、武士刀、絲織品等頗富日本風情的物品展示在洋人的面前。

對於法國人而言，浮世繪跟和服所呈現的異國情調確實充滿無窮的魅力。以當時的巴黎時尚，女性必須穿著束腹内衣，才能展現苗條的身材，但這種裝扮對於血液和内臟會產生不良的影響。在巴黎萬國博覽會後，日本和服風行一時，上流女子每每將和服當成居家服。究其原因，一來和服寬寬鬆鬆，二則布料顔色五彩繽紛。在她們看來，和服兼有舒適和裝飾之美。

一八五二年，拿破崙三世登基，大力提倡資本主義，消費社會於焉誕生。這一來，法國的商品種類如雨後春筍般增加，巴黎也相繼出現一些商店，供應和服。拿破崙三世的太太歐仁妮皇后就是一位和服的愛好者。

此外畫家莫内（Monet）夫婦對於和服也頗爲心儀。一八七五年，他完成名作「艾利奧夫人」，畫中身穿和服的女主角便是他太太。可見和服不但吸引上流階級，而且受到藝術家的青睞。

十九世紀末，和服與歌舞伎結合到國外演出，也掀起西方另一波流行浪潮。這要歸功於演員川上貞奴跟其夫川上因二郎。一八九九年，他們倆到舊金山演出，繼而轉往倫敦，兩次的公演都贏得西方人的喝彩。隔年，巴黎舉辦萬國博覽會，這對夫妻在會中所設的羅伊·芙勒劇場中表演兩齣戲碼——《武士和藝者》與《袈裟和盛遠》，更是轟動一時。

博覽會之後，巴黎的流行雜誌開闢專欄介紹和服。至於一些設計師更受到和服剪裁的影響，推出寬鬆的衣飾，如保羅·波瓦雷（Paul Poiret）便是其中一位。當時波瓦雷是在歐洲的新藝術時代，而這個時代也受「日本趣味」（ジャポニスム / Japonisme）的影響。顧名思義，「新藝術」一詞能得到認同，則要歸功於來自德國的猶太藝術中介商薩繆爾· 賓格(Samuel Bing )。一八九五年，他在巴黎的普羅旺斯街二十二號開設「新藝術藝廊」，平時還出資贊助不少藝術家。

當然，猶太畫商賓格的貢獻仍是不小。他曾在一八七五年訪問日本，回來後基於對東洋藝術的熱愛，自己更出資出版雜誌《日本藝術》。世紀末，英國的畢德斯利(Beardsley)、惠斯勒以及法國的羅特列克都在創作過程中，受到浮世繪的平面性和曲綫風格的影響。顯然，這必須要歸功於李伯蒂跟賓格的推介。

至於李伯蒂商會的推廣，則要歸功於一八五一年的倫敦萬國博覽會。當時日本幕府曾參與盛會。在日本館裡，工藝品、 和服 、武士刀、絲織品都大放異彩。而在門口接待賓客的日本女子，身穿的和服更讓人驚艷不已。當時，李伯蒂商會的老闆亞瑟曾指出：由絲織品做成的和服擺在木製模特兒身上，十分搶眼，尤其是布上的花紋，極盡燦爛，這是歐洲布料所缺乏的。

其實，創業於一八七五年的李伯蒂商會對於和服的推廣貢獻良多。一八八四年，該會成立女裝部，製作寬鬆的婦女裝，其靈感是來自於古希臘長袍跟和服。此後許多藝術家和女優便成爲李伯蒂女裝的愛好者。至於對岸的法國，由里昂生産的布料也受日本布料的紋樣所影響，如小梅、菊、櫻、燕、雀、稻、竹、野草等富於日本風情的新圖樣不斷增加。十九世紀中葉之後，巴黎上流社會鍾情於高級訂製服，布料就是由里昂布商所供應的。可以想見的是，當時的服飾中，日本元素應該是時時可見的。

二次大戰結束後，日本趣味開始發揮第二波的影響力。首先是一九七〇年代的高田賢三以及三宅一生，接著川久保玲和山本耀司在巴黎服裝秀所掀起的「黑色革命」。

她的作品僅僅以黑色為基調，同時更刻意強調不均衡的表現。如此一來，整件衣服的前後、左右、表裡在她手裡，總會變得顛三倒四，甚至模糊不清。以她的大膽表現、敢於創新，難怪法國《費加洛》時尚雜誌指出，她的作品就像原子彈爆炸之後的殘留物。顯而易見，川久保玲和山本耀司經過數年的努力，終於在國際服飾界掀起一場「黑色革命」。影響歐洲年輕設計師，如John Galliano、 Alexander Macqueen 、Dries Van Noten、Margiela 等。

如果說八零年代的川久保玲掀起一股 前衛風潮，將服飾的前後左右裏外加以解構，則Margiela 更向前推進一步。綜觀他的作品，裙子也可以用西裝布拼貼，而毛衣更可以套到頭頂，頭部和脖子便能結合為一，至於牛仔褲上的銅釘也消失了，這令人回想到淘金熱的年代，Levi Strauss 首度推出這種褲子，後來有一位名叫Jacob的猶太人建議他在褲子打釘，Levi 便欣然接受，而501就正式亮相。看來，Magiela有意拼貼新舊文化，從而開創服飾的新面貌。至於女鞋也可以塗鴉，而手上更可以途成黑色，好像剛剛修完汽車的「黑手」一樣。