告訴你有多好吃 部落格美食書寫最佳指南

　　有人說寫美食有項獨到之處，就是美食文章至少要能夠刺激感官，引人垂涎。「你必須創造出引發食慾的最原始誘惑，而且和理智或社會都無關，就是那種兩棲類動物的本能。』前《紐約時報》美食專欄作家兼散文家莫莉‧歐尼爾如是說。「作家必須以有節制的、高度自覺的聰明手法，運用感官誘惑。」在西維吉尼亞州格林布瑞郡，創辦職業美食作家座談會的安東尼亞‧雅樂格拉說，書寫美食會激發她採取行動，「這種文章會讓我想要品嚐、烹飪，或是觀察食物，及讓我為食物發狂，並啟動所有感官。」

　　有人相信美食寫作只不過是消費行為。「要把食物寫得好，首要條件是食慾要好。」《紐約客》的作家A.J.李伯齡(註5)寫道。「少了這一點，就不可能在一段時間內累積足夠的飲食經驗，擁有值得記下的事情。每天只有兩次機會實地考察，絕不能因限制膽固醇的攝取而浪費掉。」

　　另外一個要素是傳達愉悅和享樂感受。發行遍佈美國的雜誌《美食烹調》編輯黛拉‧古德斯坦說：「有些美食文章讀起來幾乎像是人間仙境，讓人賞心悅目，這便是文章的目的之一。」

　　美食寫作通常會讓人想到某個地方或某段回憶，或讓某個時刻重現。諾夫(Knopf)出版社副總經理兼資深編輯茱迪絲‧瓊斯(註6)，曾經擔任過傳奇美食作家茱莉亞‧柴爾德(註7)和詹姆斯‧畢爾德(註8)的編輯。她說，美食寫作「描述口味、質感、調味、氣味，藉由書寫這種更為普遍的經驗來擴大食物體驗的背景，激發每個人都明白的共同感受。」茱迪絲也曾擔任過美食作家，M.F.K.費雪((註9)的編輯，她提到費雪一篇題為＜豌豆的豆＞的散文，內容是作者和家人在瑞士田園裡摘豌豆的經驗。文章寫道：

我拿著籃子，在陡峭的梯田上下奔跑，我媽媽有時喊累，有時又因看到其他人而開心哼著歌。我可以聽到跟在後面的爸爸和其他朋友笑稱自己背直不起來、大腿酸痛，而豌豆從藤蔓上掉進籃子裡的聲音清晰可聞，迴盪在寂靜的雷曼湖上方數百呎的天際。 

　　沒錯，這就是美食書寫，因為豌豆是主題，但是內容遠勝於此：有景色、有地形、有氛圍、有人情，全部都躍然紙上。你彷彿也在那山坡上看著這一幕。

 　　前《城鄉雜誌》雜誌的美食美酒編輯詹姆士‧維拉斯(註10)也是一位經典美食作家，他最擅長的是捕捉片刻時光。他在《餐桌邊的維拉斯：飲食的熱情》一書中所收錄的散文＜被埋沒的沙丁魚＞這麼寫：「在巴黎聖傑爾曼大道上，時髦的利普啤酒館(註11)，有個苗條的年輕法國名媛坐在前廳，和友人聊天，啜飲白醋栗酒，同時打量著人群。服裝正式的侍者走上前點菜時，她毫不猶豫地說：『奶油沙丁魚，然後嫩煎比目魚。』沙丁魚和嫩煎比目魚，簡單不繁複，正是完美的簡便晚餐。」維拉斯以隱匿第三人的觀點描述。他把讀者和自己一起放在餐廳現場，在自己的桌邊給讀者擺張椅子，讓你加入場景。許多旅遊文章都用這個筆法把讀者拉進去。

註5：A.J.李伯齡(A.J. Liebling)，1904-1963，美國記者，於1959年出版《兩餐之間¾¾對巴黎的食慾》。

註6：茱迪絲‧瓊斯(Judith Jones)，美國知名編輯，曾負責多位美食大師著作。接手茱莉亞‧柴爾德的作品後，柴爾德未再換過編輯。

註7：茱莉亞‧柴爾德(Julia Child)，1912-2004，美國最知名的食譜作家兼電視烹飪教學老師之一，她將法國料理帶入美國尋常民家，廣受歡迎。

註8：詹姆斯‧畢爾德(James Beard)，1903-1985，美國名廚兼美食作家，被譽為是美國美食烹調之父。以他之名成立的「詹姆斯‧畢爾德基金會」，會舉辦各種與廚藝、餐廳評鑑以及美食書寫等比賽。

註9：M.F.K.費雪(Mary Frances Kennedy Fisher)，1908-1992，美國知名美食作家，雖以食物為主題，但內容廣及歷史、文化、哲學等。台灣出版譯作有《牡蠣之書》與《如何煮狼》。

註10：詹姆士‧維拉斯(James Villas)，美國著名美食作家，任職《城鄉雜誌》美食編輯二十年，並曾獲詹姆士‧畢爾德美食寫作奬。

註11：利普啤酒館(Brasserie Lipp)，巴黎著名餐廳，曾出現在海明威書中，常客包括存在主義大師沙特。