超過一年的時間,整個歐洲都十分關注柏林圍牆倒塌二十週年的紀念活動的來臨,最近一個月,全歐更是活躍在橫隔東西柏林圍牆倒塌二十週年的歷史大事件回顧當中,一翻開法國的報紙雜誌,打開收音機,電視或電腦,每天,不論是平面或電子所有的媒體都不斷密切的處理這重大歷史事件的議題.

尤其德法公共電視台ARTE,更把不少的媒體資源,投注在1989年十一月9日所發生的歷史性一刻的身上,包括各種相關主題的資訊,如過去的部分來自德國,法國,蘇俄與波蘭的許多人見證,包括一般市井小民,藝術家¸作家,政治家與因納粹迫害逃離流落異國的猶太裔德國人,有文字的直接或側面的描寫,有柏林圍牆倒塌前後牆面上的塗鴉影像的分析,展覽與出版介紹,還有現在回顧中,去分析撰寫東西德統一前後的希望與失落.

在德國,來自東德與西德的聲音差異頗大,在面臨統一的那一刻,來自東德的人們在幾近一無所有的貧困絕望中,對統一的呼聲與對未來帶著滿懷光明的希望,西德人則是靜觀其變的沒有太多熱情的表現,統一後,隨著時間,來自東德的人們的失望日益加重,物質生活相對東德時期改善不少,但在以西德觀點為主的德國這個國家當中,難以尋找到自己生存的定位與價值.而來自西德的人們因來自東德的資源瓜分與意識形態的格格不入,對東德的人們總是抱持與二十年前幾近相同的刻版印象,讓來自東德的人們對西德人們這樣的態度一直耿耿於懷.

除此之外,這麼大的歷史事件當然不會錯過當時發展的來龍去脈,其中涵蓋德國與俄國,德國與波蘭,德國與維也納,德國與法國之間,各個不同面向的探討,突然之間,過去那些在歷史上,尤其是冷戰時期與兩次大戰期間佔據舉足輕重的政治人物,一一並不斷的出現在這二十一世紀的此時,而其中最受到大家廣泛探討的便是當時法國總統密特朗冷淡同時曖昧不明且時有矛盾的態度表現,讓至今的德國仍無法釋懷,也讓當時最重要的三個決策幕僚一一現身幫已逝的法國總統做各種辯護.

儘管德國軍國主義好侵略鄰國的過去,曾讓人感到畏懼,也讓曾被德國侵略到巴黎城中生活困頓到了人吃人的險惡之境,讓這樣的陰影不斷侵擾的法國相當抗拒,但德國在二十年後的今天,終究證實了它已經不是那個過去的德國,現今的德國更在女首相Angela Markel的帶領下,走向朝野相當合作,上下同心協力但溫和處理國際事務的方向.

柏林這曾經有著黑暗角落的都市,在進入二十一世紀後的發展,更是是可圈可點的令人刮目相看,不論在設計,建築,藝術與人文,承繼過去輝煌的同時,仍然不斷的活絡與向上發展,吸引來自世界各地的藝術家群集這裡,儼然成為全歐最有活力的都市,在對都市自然資源與環境的保存上不遺餘力,讓柏林成為全歐擁有最佳生活品質都市之一.

備註:柏林圍牆倒塌的時間範圍是自1989年九月9日直到1989年十一月9日.

PS圖片來自Le Mur De Berlin by Google.

相信不少人讀過淘氣小尼古拉系列故事,內容走向主要以1950年代的法國為背景,從孩子間的童言童語,吵架嘻鬧,學校生活中與老師之間的互動出發,把法國生活文化當中人與人之間的關係做幽默生動的詮釋,混亂中趣味百出,飽含人生真諦,其中延伸出旁支插曲,如父母之間的相處與鄰里之間的吵鬧之類的探討,讓故事更具豐富的生活價值隱含其中,讓這本自1955年比利時開始發行,之後1959年在法國推出受到熱烈歡迎的經典兒童文學深具保存價值.

書籍遠在電影的發行前半年,便開始盛大的出現的法國大小書店的櫥窗與最主要的展示台上,書店的強力推動與媒體不斷的談論,從中我們可以一窺他們對這曾經陪伴已經身為孩子祖父母與父母的那些戰後嬰兒潮世代,有著多麼重要的美好回憶,對現代的孩子們,更是屬於法國文學史上的一個驕傲,從老一輩到最年輕的世代,淘氣小尼古拉在他們的生活當中,佔據著多麼重要的地位,可見一斑.

電影的發行更把這系列兒童文學書籍的聲勢帶到最高,自九月底上映以來,不但引發孩子們前往的熱潮,大人也趨之若鶩的加入觀賞的行列,電影裡頭每個人物的選角與演出,一直都是話題,最讓大家欣喜的是,擔任主要角色的那幾個孩子的演出,不但稱職傳神,每個大人的演出的部分也相當精采,從人物到場景的選擇佈置,都把1950年代法國生活表現的唯妙唯肖,更讓人不得不讚嘆,法國真是個超會維護老東西的國家.

PS圖片來自FNAC.COM.

SUMO是Taschen的創辦人Benedikt Taschen,Helmut Newton(1920-2004)與June Newton在1997年共同心血的結晶,不但是二十世紀最昂貴的攝影集,也是自二次世界大戰後至今最昂貴的攝影集之一.

其中集結Helmut Newton(1920-2004) 自16歲到他83歲因一場車禍的意外去世為止的所有作品的精采選集,裡頭含括他幫時尚雜誌如Vogue(包括歐洲,美國與澳大利亞),法文版Elle,Le jardin des modes以及其他至今還存在或已經絕版的時尚雜誌廣告攝影作品,此外,也集結他個人幫名人,演員,明星,藝術家等諸多人物攝影作品,還有他在Monte Carlo休養期間的私人攝影作品的部分.

這本攝影集總共480頁,重達35.4公斤,有他親自簽名限量一萬本的發行本.把原本當時事業已經輝煌的 Helmut Newton(1920-2004) 更推向其攝影師生涯前所未見的巔峰,加上它的尺寸大小為50X70 CM,在當時在印刷技術與排版方面,可說是非常前衛革新的一本書籍,目的除了把這位堪稱最有身價的攝影師作品不止是被有能力的收藏者所擁有,進而將之大眾普及化,而那樣大小的印刷尺寸,更是讓其攝影作品不只是存在在書頁與書頁間,企圖讓它成為一本活的書籍,可以隨個人心意靈活運用,將之裱褙懸掛在室內可能的角落.

Helmut Newton(1920-2004) 的作品風格相當獨特,集合時尚,藝術,媚俗與色情於每張作品的一身,不論在主題的設定,背景的取決到拍攝地點,從室內到街頭,總是有其十足的創意呈現,想像空間的延伸與挑釁態度充斥其中,這一切歸功於法文版的Vogue給他十分授權的發揮空間,不只在當時引起廣泛的討論,即使直到今天,每當他名下的基金會策劃有關他作品展出的消息傳出,還是會引起相關人員與媒體的熱烈討論,他的攝影概念與手法影響當代攝影依然相當的大,連Karl Lagerfeld猶如他忠實的信徒般,在最近其中一期的NUMERO 106把Helmut Newton(1920-2004)的精神元素融合在他幫Lara Stone所拍攝的專輯裡頭.

尤其他將女性軀體不斷的物化與性畫上等號的做法,讓他深受女性主義相關團體的嚴厲譴責,仍然無損他創作的方式與方向,依然故我的把他的原本計畫或突然飛來一筆的想法忠實呈現或隨機完成,從他沒沒無聞只求溫飽的在時尚攝影界載浮載沉,到他發光發熱踏上時尚攝影圈的頂尖舞台,經歷超過二十年的掙扎與堅持,他的另一半,June Newton(澳洲女演員,又名Alice Spring的當代女攝影師)敏銳的商業嗅覺也功不可沒,終究在時尚攝影圈佔據重要的地位,更在他不斷突破過去的攝影概念下扶搖直上至無可動搖的一席之地.

Taschen秉持創立的初衷,今年更將SUMO再版第三版,限量一萬本,並把價格往下調降至100.歐元,希望把這本精采的攝影集推向更為廣泛的普羅大眾,當經過Taschen在我家附近據點的時候,這本攝影集僅存六本,而在巴黎的銷售據點的存貨也幾乎殆盡,一直想收藏而決定買下這本攝影集的我,不論在書店或在自己的家裡,總是樂此不疲不厭其煩的將它翻閱與凝視,同時深深的感受到這本書不只是有過去輝煌歷史的附加價值,也是一本真正值得收藏的攝影集中的傑作.

PS圖片取自Taschen.

(注意:文字未經本人同意與清楚註明出處,請勿任意轉用)

巴塞爾這座城市可說是各種綠色結合創作般的產物:綠色的植物,綠色的標示,綠色的電車,綠色的路燈,綠色的腳踏車,綠色的門窗,綠色的報刊販賣攤,綠色的廣告,綠色的櫥窗等等,而城市郊區與更外圍,更是綠林綠野綿延不斷,位在阿爾卑斯山北翼的它,是瑞士所有城市當中,同時最鄰近法國與德國的城市,位在三國國界的交界點,而且彼此的距離十分相近,甚至跟法國的Mulhouse幾乎連成一氣,彼此還共用一座機場.

另外,它最有名的便是其當代藝術市集Foire Bale/Basel,這個全世界最舉足輕重的藝術市集是觀察全球藝術市場交易景氣訊號的重要據點,它的交易情況是否熱絡,可謂是紐約與倫敦兩個當代藝術市集可能交易情況的前哨站,換句話說,是每年全球藝術市場景氣測試的第一站,也正因為它在當代藝術圈裡頭有這般的重要性,因此群集來自世界各地最著名的藝術家在這裡生活與創作,它也正是全瑞士最多藝術家的重要城市.

除此之外,在瑞士文化上,它也佔據著極為重要的角色,這裡誕生許多以瑞士德語創作的作家,包括文學家,哲學家與詩人,也有來自歐洲其他國家的文字創作者,走一趟舊城區的街區,幾乎每條路的整條路上,三五步就是著名作家的故居,在它們的門牌邊的牆面上清晰的刻畫著,在風格簡易流暢以白色為基調的連棟房屋的壁面上,似乎跟世人訴說巴塞爾近代在文史學上有多麼重要的歷史地位,跟每位過客分享其過去深富內在的每個光榮時刻,靜懿氣氛的街道,更是增添幾許神秘的氛圍,在陽光下處處發散著其獨特氣味.

在富有人類智慧,即富綠色意涵的藝術與文學的氛圍包圍下,再加上綠意盎然的生活環境,將巴塞爾這座瑞士的第三大城稱之為”綠色的城市”,我個人覺得十分貼切,這裡的人們臉上所散發出來的氣質,品味出眾的穿著,細膩輕盈的談吐儀態,親切有禮的肢體語言等種種的表現,果然不負它在文化上一向卓越的聲望,四處漫布的藝廊中精確的視覺設計空間與相當具原創性的風格,加上Le Kunstmuseum  Bale/Basel,La Fondation Beyeler與Museum Tinguely三座聲譽卓越以及其他大大小小的博物館/美術館的館藏,讓生活品質水準原本就高的巴塞爾人,在精神生活上更是不虞匱乏且精采豐富.

地球資源的過度消耗,自然環境被過度的開發,生活品質的急劇滑落,金融經濟的危機的擴大,講究全球化的當代,人們對生活環境的信心指數日益喪失,對未來的人生發展越加感到徬徨,在多重因素的相互角力下,讓人們試圖回歸到往日的記憶軌跡,試圖去尋找生命存在的價值.

這個世界,不論是精神或物質的發展,似乎都走到了一個瓶頸,尤其越來越多的天災人禍,讓人們越想從過去的美好尋找一份歸屬感,尤其在影響力最大的創意文化產業如音樂,設計,時尚與影像,都從過去的經典挖掘靈感,把過去的價值再造再生.於是,懷舊復古的風潮趁勢而起,從十九世紀末到二十世紀初,從兩次大戰前後到1990年代,不斷的不斷的,被重新的改造包裝,充斥在生活中的每個角落,

如果仔細觀察,這樣的走向從2000年至今,每一年都在發生,以過去的時間逐漸推移到二十世紀末,就在2009年的此時,1990年代的懷舊復古風格大大降臨,有別以往的是,對這個時期的懷舊復古並不止限於在商品的開發或時尚風格的談論發表,而是對”人”的興趣相對過去異常濃厚,尤其當大家厭倦了2000年後過多年輕卻沒有強烈個性表現的模特兒們,讓1990年代風雲一時的頂尖模特兒有了再度回到伸展台上的機會.

於是,不止在女性時尚雜誌如ELLE或VOGUE,也在所有的平面媒體的廣告刊登的版面,尤其在最有商業價值的封面底頁,除了Gisele Bundchen還有歷久不衰的Kate Moss以外,瞬間似的成為過去臉孔與奢華品牌合作的天下,如Natalia Nodianova,Claudia Schiffer,與Naomi Campbell等等,更難能可貴的是最前者爲Etam這個平價品牌設計代言,在景氣最低迷的這一年,所創造的銷售數字十分驚人,除了品牌大受其惠,Natalia Nodianova也因此維持其卓越的聲譽,得以讓她爲俄羅斯貧苦無依甚至流落街頭的孩子所創辦的基金會,有了更強力的屏障.

隨著2009年新一季的開展,所有的品牌媒體莫不絞盡腦汁,企圖讓1990年代的經典風格繼續延燒下去,最新其中一期的ELLE做足了功課,在風格設計師完美的企劃下,讓肢體語言十分專業豐富Eva Herzigova在Jean-Baptiste Mondino,David Vasiljevic和Jan Walters的鏡頭下,把過去的簡潔精練或民俗風味的服裝精神,加上Andy Warhol強烈個人風格的普普影像元素,以及Michael Jakson帶動的金屬搖滾風,讓這一期的雜誌內容可看性大增,也創下ELLE這期雜誌驚人的銷售成績,也是1990年代懷舊復古風潮再現相當成功的案例.

延伸閱讀:

懷舊的印記

PS圖片人物為Eva Herzigova,取自Mondino-Update.net.

看過法國電影的人有沒有發現,當法國人彼此見面時,會彼此親吻彼此的臉頰,甚至來個大擁抱.他們稱之為Bise或Bisou,如果還伴有很大聲的啵聲,就叫做Buveuse.除了彼此一見面的當時使用,也用在聚會結束曲終人散的時候,就是當彼此說再見的那最後一刻,更常被親朋好友時時運用在書信的結尾,顯示彼此的親近關係.

這些見面或再見使用的禮儀,看似輕鬆,大多都以輕輕帶過的方式親吻對方的臉頰,作為彼此打招呼用的,但卻不是那麼的簡單,親吻的方式,力道與次數因人而異,對道地的巴黎人而言,一般而言,左右臉頰各1次,次數是2次,但對來自法國各地的人來說,用法可是大大不同, 1到4次都有可能,法國又是出名以個人的家鄉為榮的一群人組成的國家,像在巴黎這樣集結來自法國各地的人的大都市,遇到人們要打招呼時,每個人又有每個人的習慣的時候,尤其次數多寡不一實在不好拿捏,萬一聚會場合人數眾多,常常讓每個人當場傷透腦筋而一個頭兩個大.

大致上來說,根據投票統計出來的數字,越靠近大巴黎地區的省份,次數越多,但也有各種不同的次數混雜在居住周圍的情況,法國人個性可是出名的固執,堅持表現原生地方傳統的想法又根生柢固,甚至不在乎他人的看法而各行其是,根據彼此熟識的程度也會有次數上的差別,但讓人驚訝的是,有些地方的人彼此越熟識次數越多,有些卻相反,越不熟識的反而越多,有時還會因為為了在場的成員過多或純粹是地方習慣想節省時間,或根據輩分年齡等種種不同的理由,同一個聚會的場合裡頭,每個人基於很個人的想法之下,做法都不太一樣,使得法國人不得不爲打招呼這類的事,必須常常面對這如戰場的混亂情況.

在法國北方更是特別,北方人有著較南方人豪邁不拘的個性,雖然大多行Bise或Bisou的親吻禮,但有些地方行的可是超大聲的Buveuse禮,不但出現有很大聲的啵聲,而且還得連親4次.法國東南則基於節省時間的考量則是2 次Bise,法國西南是3次,但必須先從右臉頰開始,據說在Sologne這個地方卻相反,必須從左臉頰開始,而且高達4次,法國南部爲了節省時間倒不是著重在次數的多寡,而且規定一律從左邊開始.

最有趣的是,在法國境內親吻禮的行使景象就夠混亂了,歐洲各國往來一向密切下,法國人當然也會有跟其他國家的人行使親吻禮的機會,跟比利時人還好,尤其南比利時在法國勃根第伯爵有計畫的殖民教育下,加上後來的拿破崙時代的強行灌輸法文教育與法國文化的影響下,倒還蠻像一家人的,彼此行使親吻禮也頗自在.在瑞法邊境,親吻禮的行使更為複雜,雖然在瑞法文化相互影響下,瑞士人也行親吻禮,但他們在親吻禮的行使上還是有不少不同之處,因此出現不少的困擾,即使相距才短短30公里的兩個小鎮,彼此親吻的次數與方式也可能大不相同.

巴黎這個世界上最美的城市,一向是法國人的生活中心,擁有全法國最優渥的生活資源,能在巴黎擁有哪怕只是一個迷你住所的巴黎人,以往是那麼趾高氣昂的對其他省份,尤其是法國南部是那麼不屑一顧,今天卻正在經歷法國史上最嚴重的人口外流時期,我們打個比喻好了”巴黎感冒了,正在打噴嚏,而且症狀還不輕”.

巴黎對來自世界各地的觀光客依然魅力無窮,去年超過6000萬的旅客人次,更刷新歷年紀錄,但對真正生活在巴黎的人來說,巴黎的生活品質不但逐年下降,而且已經到了幾乎受不了的程度,自2000年後物價不斷的飛漲,漲幅高達59%,房租在太多外國人眷戀巴黎充滿藝術味道的生活下,永遠僧多粥少的高貴的難以想像,加上歐元不但的高漲,讓在巴黎生活的租屋族叫苦連天.

這時候提一下那自認英明的巴黎市長,他對那擁擠常塞成一團的巴黎交通的解決之道是加寬人行道讓道路更縮小,他希望因此可以激勵人們多多走路,不要老是開車,這樣才能減低嚴重的塞車問題.大家可能會想,最好的方法不是搭乘大眾運輸工具嗎?但巴黎地鐵,除了1號,14號線例外,不少實在髒亂擁擠充斥臭味,讓不少的巴黎人實在不敢領教,即使搭乘公車也常被塞在路上,雖然Velib’非常風行,但畢竟很多人住在遠遠的郊區.最後,巴黎人大買機車,塞車問題沒有解決,更把巴黎變得吵雜,處處有機車噪音,空氣品質也被拉到最低.

物價房租高昂,空氣污染與噪音,還有太多的觀光客,讓巴黎人的神經開始變得越來越緊繃,越來越渴望回歸自然生活的風潮更讓巴黎人不斷的出走,從2000年開始,巴黎人開始對大量的觀光客不以為然,2004年開始,許多巴黎人甚至開始賣掉在巴黎的房子,巴黎的房地產市場一路到2006年攀到最高,2007年開始持平,2008年開始走下坡,而法國其他各地不少地方卻依然上揚,很多小鎮的人口突然變成兩倍,正是因為如此,是2009年經濟危機讓價錢才下降一些.

根據調查,超過80%的巴黎人都想或正在外移,以往外移可是會讓高傲的巴黎人覺得難堪,但現在卻不再是這樣的情形,不論個人,家庭或企業都樂於外移,以往被巴黎人視為較為蠻荒之地的法國南部風水輪流轉的成為外移的時尚之地,除了因彼得梅爾的"山居歲月"而聲名大噪的呂貝宏山區,安錫湖一帶蔓延到瑞法邊境,往南到尼斯,經蔚藍海岸一直到法國西南,都是巴黎人喜歡外移的區域,看來巴黎感冒的症狀將會更為持續,她仍然會不斷的打噴嚏.

(注意:圖文未經本人同意或清楚註明出處,請勿任意轉用)

雖然只是短短的五天,在風雨交加雷聲隆隆布滿烏雲的天空下,我總是恣意的用單車在波昂(Bonn)的街頭和綠地四處的探險,位於萊茵河畔的這座城市的腹地其實很小,整座城市綠地遠大於人們用來居住使用的範圍,從高空鳥瞰,宛如被廣大的森林之海所包圍的小島,市區街道相當平坦,也保留許多空間規劃給行人與單車,非常適合人們生活的好地方,除了主要街道有一定的車流,其他任何地方,永遠是行人,單車還有慢跑者的天堂.

這裡的人們生活的步調不但悠緩,臉上彰顯出來的清靜氣質真是讓人欣賞,他們說話的表情和動作十分怡然自得,在盛產啤酒的德國這樣的國度,不分男女,每個人容納啤酒的容量果然厲害,500ML對他們來說根本是小意思,在面向萊茵河的啤酒屋戶外在大樹底下成排木製富自然原味的座位上,永遠不乏隨時來上很大一杯啤酒配上簡單沙拉的景象,他們在那裡就只是閒話家常,即使大風大雨即將來臨,雷聲隆隆不斷,他們依然面不改色的輕鬆以對.

在貝多芬成長於此,還有其家人後代在此仍擁有一些重要資產的莫大影響下,來這座"貝多芬之城"的人們,很多都是德國人,他們帶著朝聖的心情而來,循著旅遊資訊中心規劃的”貝多芬足跡”的腳步,一點一滴尋找過去的貝多芬,以及因貝多芬所帶動的興盛饒有水準的古典音樂產業,這裡永遠都有相關的音樂會和表演,在貝多芬之家的周圍,還有一些相關的廣場與學校,深富歷史意涵,讓人一一追尋,而這裡每年一度的貝多芬音樂節,更是德國最著名的嘉年華會之一.

每當到每座城市,我都會請教旅遊資訊中心人員,請他們推薦當地富歷史價值和意義的咖啡店,甜點店或餐廳,而在德國,我們可以改變說法一下,請他們推薦有好喝的啤酒跟波昂傳統料理的餐廳,他們給了我三家,其中一家就位於貝多芬之家的隔壁,才不到十步路的距離,這家餐廳的啤酒真是道地好喝,在服務人員的推薦下,也果然不賦期望的品嘗到當地傳統好吃的料理.

其實,我最喜歡這座城市的地方,其中一項是當地居民的生活方式,除了一些少數的例外,他們的每個房子都有一個小花園,每個人家都花費頗大的心力維護那小小的天地,最讓我驚喜的是,即使花園才兩三坪大小,他們不只是擺擺花朵或綠葉的盆栽,出乎意外的費心的種上”真正的綠樹”,家家戶戶如此的費心下,集結的效果相當驚人,讓人遠遠的一眼望去,還會誤以為那邊有座不小的公園,其實只是一個在平常不過的社區罷了!

另一項則是這座城市在充滿傳統味道的建築下,還是有幾座精采的現代建築值得喝采,最著名的莫過於位於在波昂最著名的綠地公園Rheinaue中的Langer Eugen和DHL大樓,這兩座波昂最高的建築,在簡單的幾何造型和流暢的線條作為基調下,尤其後者以整座鋼骨和玻璃的結構,在精密的計算下,建築表面有著相當細膩的漸層色調,白天隨著陽光的移動而變化不斷,在夜晚則以紅藍黃三原色的色彩不斷的變換其面貌,不論白天在濃綠的森林或在黑夜的烘托下,相當的耀眼醒目.

還有便是其聲譽卓越的當代藝術館Kunstmuseum Bonn,這座當代藝術展覽中心,從內到外的建築非常的包浩斯,每一處的線條,每一根廊柱到每一塊牆面都可以攘人駐足欣賞,姑且不論展場中德國當代藝術家的作品,光是建築物本身就是一件傑作,進入展場的那座階梯,每一處細節線條,更是美得讓人驚歎不已!前往的時候,除了欣賞德國當代藝術作品之外,剛好有康丁斯基的版畫作品展出,其精細的線條刻畫與簡練構圖,不論是木刻還是石刻,除了完美的展現其在書籍的印刷風格,不經意的也呼應了這座當代藝術中心的包浩斯建築元素,而他正是當時對包浩斯建築學院課程走向影響最大的人物之一!

PS圖片中的階梯正是Kunstmuseum Bonn內部展場的入口處.

近來時尚界的發表方式與想法走向越來越回歸其品牌初創階段般,為了節省不必要的支出,如在自己的工作室,以異常平易近人的方式請參與的人士一邊品嘗甜點咖啡一邊欣賞,拉近彼此的距離,或在自己的商店,讓走秀的模特兒如閒話家常般的以戲劇手法呈現,反而更具創意.這些品牌的做法來自於金融經濟危機不斷擴大的效應結果.

這波如滾雪球般的危機,讓對時尚品牌追求不遺餘力的法國時尚部落格經營者,除了把穿過的單品,不論衣服,包包,鞋子或眼鏡從透過網路賣出,以維持自身的購買力,此時荷包不但不如從前豐厚,比起以往更是緊縮許多,讓她們靈機一動,開始出現以聚會的方式,現場以物易物的方法,讓自己身上的裝扮得以有可以替換的對象,維持時尚形象,最重要的是可以幫自己節省下不必要的大幅花費,而這樣聰明有效益的做法,還讓THE NEW YORK TIMES(紐約時代雜誌)遠度重洋以驚嘆的態度加以報導.

而COURRIER INTERNATIONAL(國際通訊)在前幾週的專題報導中,以超過六頁的跨幅版面,大幅報導俄國因這波金融經濟如海嘯般的危機,尤其英國倫敦的情況遠比想像的嚴重,英國政府一連串的措施最終宣告無效,除了讓在倫敦大幅投資的俄國新興富豪財富縮水,甚至紛紛宣告破產,在沒有足夠現金流通背景下的俄國市場,也開始在網路出現無需現金的以物易物的交易手段,讓每個需要出清的商品,不論是小麥玉米或原料器材,都可以以交換的方式等同賣出,交換到最後,當出現有現金的交換者,其現金便是最後者的獲利.

在二十一世紀的今天,出現幾千年前如古代人們生活的方式,可以說是非常有趣的一種社會現象.這樣的現象不但頓然出現,而且還持續著,隨著時間,大家更體認到,在地球環境因過度開發與污染而充滿危機的今天,因這樣的現象而出現以物易物的做法,不但可以減少不必要的商品製造,讓人們的生活消費下降,間接讓各項的污染降低許多,在能源的節約上也有很大的幫助.因此,越來越受到法國普羅大眾的推崇,已經轉變為一種社會運動,更擴大到日常生活,意外快速成為並內化為基本應有的生活態度了.

PS圖片來自DEMEUREDUCHAOS.ORG.

當代商品的設計概念許多來自過去,以懷舊創新的手法不斷的推陳出新,環境保護意識強烈且持續的抬頭,加上去年中期開始的全球金融經濟危機,讓2009年的設計越向Design Durable靠攏的同時,也期望能夠更深入普羅大眾,在商品的風格與價格上,顯得較為樸實無華且親切可人.

像瑞士品牌Vitra與Freres Bouroullec以四年的時間,花費相當驚人的人力與財力資源之後,終於研發出以環保為出發,讓人們能夠親近些名為Vegetal Chair這樣的一把椅子,他們以大自然的樹枝為靈感,利用塑料材質的可塑性,在不斷的嘗試,失敗與調整之間,以平易近人的價格,穩定實用,輕盈有效率,符合人體工學且與能環境整合等五個訴求,希望把設計帶入更一般人的生活當中.

而在壁紙設計方面一向具強烈品牌風格的Farrow & Ball,也不約而同從大自然的元素中,去攝取圖騰的巧思,並且以更具經濟效益且比以往更具持久性的材質,把他們一貫的風格保留,結合不斷創新的印染紙張技術,使其壁紙圖騰更具鮮明的現代風味的同時,仍堅定維持其品牌長久以來的核心價值,深具歷史傳統色彩.

另外,在巴黎大大小小的餐廳有著歷久不衰地位的Thonet 14(1859),其精練曲線組成的整張座椅線條,輕盈卻穩重耐用,都是好的設計的特質,以其原型架構為基礎,今年,不少的設計師不約而同的在其椅背的空間想像,在支撐的”腳”度上,甚至在椅座造型,材質與色彩上,做了一些有趣革新的變化改造,150年間已經賣出5000萬把的這張椅子,這一年將會有各種不同再創新的精采面貌熱鬧出現.

不論是Freres Bouroullec最新的座椅設計Vegetal Chair, Farrow & Ball的壁紙圖案,還是新Thonet 14(1859)的出現,它們三者有個最大共同的特色,便是來自十九世紀設計的再創,除了讓人不厭其煩的Art Nouveau(新藝術風格)元素的多重運用,還有讓人們唸唸不忘的1950年的懷舊風格,加上大膽鮮明的紅黃與藍紫色彩,並以環保的技術創新他們的產品,使其設計風格充滿現代性,並企圖讓商品富含實用與意義,更期望商品在市場上的存在可以更為持久,以跳脫過去設計競爭的狹隘概念.

PS圖片來自Thonet 14 by Google.

(注意:文字未經本人同意或清楚註明出處,請勿任意轉用)

延伸閱讀:

平面的魔術師 Marian Bantjes

平面中的新藝術風格

諾曼第這個離巴黎最近的省份之一,第一個讓人想到的景點有二次大戰美英聯軍的登陸遺跡,也是吸引大批英國觀光客滿足他們的驕傲感的觀光勝地之一,第二個就是舉世聞名號稱全法國也是全世界最美麗的歷史古蹟遺產之一,位於諾曼第與布列塔尼之間潮來潮往千變萬化的壯闊沙洲中間的聖米榭山修道院,第三大概就是內地遍布蘋果園產出好喝的蘋果酒與干邑白蘭地.當然,清爽美味的蘋果酒絕配的可麗餅也名列榜上.

諾曼第北部海岸線相當的長,從最東邊有著最著名如象鼻深入大海當中的白色海岸,往左蔓延,從懸崖砂礫灘,隨著潮水風向的變化,漸漸的轉變成白色細沙的沙灘,沼澤地的泥灘,最後出現大顆鵝卵石的礫灘.一路上的景致不斷的轉換變化,從白到青,從青變黃,再從黃變綠,綠再轉成灰黑,最後再度轉成白,不論在地形上或是色調上,變化不斷,豐富充滿韻律.

隨著福樓拜小說在台灣曾經一時的風行,接著普魯斯特的巨著”追憶似水年華”的發行,越來越多人發現諾曼第北部海岸的美好,尤其位於富樂喜海岸這一段,正是近代法國文學孕育誕生的精華地之一,我們可以在普魯斯特住過的旅館前,在藍天碧海與白沙之間,一起徜徉緬懷他作品中那個時代的人物在那裡的風華歲月與心境點滴.附近一帶的海濱區域,近年來更是英美與法國人喜歡投資置產的區域,在這裡我們可以看見許多珍貴難尋面向海景有著私人庭院的好房子,也可以找到180度欣賞潮汐潮往景緻的度假民宿.

這片綿延不絕的白色沙灘海岸,不但是巴黎人週末最熱愛的度假勝地,一直往西行,在著名的諾曼第登陸的歷史性海岸後半部,便是有著白色海鳥群集遍布的沼澤地形的海灘,這裡的海鳥多得數不清,多得當他們群飛時,可以蓋滿整座天空般的壯觀,牠們在那裡安然自若的覓食著生活著,也無畏許多慕名而來趁著退潮時分穿越整個泥灘前往海水方向盡頭的大批賞鳥者,依然自在的那裡清唱著牠們禮讚大自然之歌.

沿著海岸地形往北蜿蜒,最後會抵達一座深入英吉利海峽的寇特通半島.在這座半島的東北邊不乏迷人的迷你海邊小鎮,不論哪個季節,天氣好的時候,在燦爛陽光閃爍下,整座小鎮充滿美麗光影並反射出炫目的繽紛色彩,這裡有著美味的油漬海鮮料理,有著原始古老風情的石造小屋,每座房屋的門口門板上,更不乏以木頭或陶土精心製作有著號碼的門牌,教堂在陽光照射下閃閃發亮,它的鐘聲在青藍透徹的海水旁飄揚著,並且有著凝聚迷你小鎮所有居民的力量,婚喪喜慶都在這裡有著它們的份量,拜訪的那一天,正是爲了一個剛剛失去生命的孩子,全小鎮人家既哀傷又莊嚴的在那裡陪伴這個孩子進入天堂.

半島的西北邊才是我真正的目的地.從榭堡出發,沿著海岸線,右手邊大海閃閃發亮的光芒出乎想像的美好,沿途的海岸懸崖上,每幾公里的路程,就有一個觀景台,每個觀景台隱藏在大自然當中,低調如羞得難以想像,壯闊的海岸美景與人們在海面上驅駛的風帆,把沒有太多顯著波浪的湛藍海平面妝飾上點點的多姿色彩,,在半島西北一座一座海岸小山頭的盡頭,有著雜草叢生帶著最原始荒野味道下的白色礫灘,這裡的一切是那麼的寧靜,所有的事物是那麼與自然和諧共存,那唯一一座純淨白色的燈塔下,曾經在法國電影中,訴說著故事中那一幕幕不被當地人所接納的不倫之戀的浪漫場景.

原本隨性但又像被精心安排過般的船隻們,在有著藍色海水宛如人間仙境映照的水塘中停泊,那裡的一切是那麼的靜懿,視覺上是那麼的美不勝收,不論海風如何呼呼的吹,不論狗兒是如何的吠,在那與大自然幾乎完全結合一體天地盡頭般的世界裡,總是沒有什麼人們生活在那裡似的,氣氛平靜得讓人有些屏息,空氣潔淨的宛如夢幻,時間好似永遠凝結在那一刻,不再流動般的,讓人捨不得離去!

PS圖片來自My Coffee Time Pictures.

1989年柏林圍牆倒塌的那一刻開始,西柏林地下藝術的潮流漸漸的流向東柏林,也奠定了今天Mitte這個街區在藝術,時尚與設計聲望與日俱增的基礎.

Le Tacheles就位在現在東柏林這個最多藝術家與設計師出沒的地方,在一棟六層樓的建築物裡,二十世紀初期,這棟建築曾是柏林最好的百貨公司所在地,宛如巴黎左岸聖潔曼德沛的Le Bon Marché ,但最終不敵二次大戰的蹂躪,在炮火空襲中遭受嚴重的損毀,一直到1990年代,建物的擁有者以幾近免費的租金吸引來自全歐藝術家的進駐,讓這裡得以得到新生,也帶動了東柏林新的藝術脈動.

可惜好景不常,原本非常團結致力於塑造該地藝術潮流的藝術家們,在好不容易打造出來其頗大的影響力之後,開始對這個地方未來的展望,甚至當前的各種活動走向,在意見想法上產生越來越大的歧異,有人希望守住最初的理想,單純的創作與單純的展演,維持藝術家創作的最好品質,但也有人希望擴大版圖,讓這個地方更具聲望,在媒體之間搏得更多的認同與掌聲.於是,吵雜之聲近兩三年來不曾間斷,甚至不惜對簿公堂.

除此之外,建物的擁有者開始改變心意,爲了繼續保持其建物後來增加的價值,決定當駐紮當地的藝術家們的十年租約約滿後不再繼續,即2008年年底,希望把這棟已然深具名望的建物改建回到如二十世紀般的金碧輝煌的高級百貨公司,作為高級精品店與相關時尚產業的集散中心,企圖讓這個充滿塗鴉繪畫的著名地下藝術中心搖身一變為東柏林最具時尚影響力的金融商業中心,儘管藝術家們的抗議聲不斷,也儘管受到社會輿論的龐大壓力,但還是無法改變它即將消失的命運!

PS圖片來自Le Tacheles.

(注意:文字未經本人同意或清楚註明出處,請勿任意轉用)

剛收到的最新一期ELLE週刊讓我大笑不已,裡頭法國著名的時尚編輯Sophie Fontanel與耶誕老公公在巴黎花神咖啡店的那一場約會,把耶誕老公公的形象徹底顛覆,笑果連連,真是成功的應景企劃.

法國版的耶誕老公公果然超法國,爲了抽根煙,堅持不進入花神咖啡館,只想待在露天座位,還藉口說溫室效應太嚴重.這位超特別的耶誕老公公手上的煙,把經過的孩子們逗得很有趣,第一個孩子爲耶誕老公公的健康深感擔憂而啜泣,第二位孩子因為還沒想好他想要的禮物,卻意外過早見到耶誕老公公,讓他好傷心.

這個耶誕老公公也會喊窮,不但響應全球金融危機而舉牌自力救濟,當街向路人乞討鈔票硬幣(如附圖),還會把同行人員帶進Sonia Rykiel,要在場的人任意選購,卻無意付出半毛錢,還讓選購者得自行掏出荷包自己付錢.這樣的耶誕老公公當然還有其他的玩笑發生,讓同行的人內心滿載而歸樂開懷.好一個有趣的耶誕老公公,可不是嗎?

最後,非常感謝各位這一年來的拜訪,回應與打氣,並祝福大家耶誕節快樂!新年事事順心如意!新年後再見囉!!!

PS圖片來自ELLE法文版週刊.

(注意:文字未經本人同意或清楚註明出處,請勿任意轉用)

下雪的時候,我正在里昂近郊東北三十公里處,那裡有座著名的中世紀小古城,它的名字就叫做Pérouges,我非常喜歡這個地方,在法國政府的有效監督並給予相當的經費支援下,古城居民盡心盡力讓古績建築本身的保存相當完好,而且周圍充滿鄉村田野景緻,古城正下方坡地的草原上,不論春夏秋冬,總是有成群的綿羊安靜的在那裡休息,還有就是在這座古城裡頭有家自1912年便存在充滿古色古香風味,堪稱家戶諭曉的咖啡店L’Ostellerie du Vieux Perouges.

這家咖啡店就在第二代,第三代與第四代家族的共同經營下,室內仍然保存它原來的風味,天花板上外露的深褐色木樑,經年累月磨損但維持良好的木頭地板,中世紀特色的拱門作為空間的分隔,二十世紀前後法國美好時代風格的家具與餐具,還有一些過去時代人們品嘗酒類或廚具用品的收藏等等,尤其那最著名的甜點Galette de Pérouges,更是多年來只要路過附近,忍不住吸引我前往多次拜訪的最大誘因.

由於這週末的天氣更為寒冷,讓我興起再度前往品嘗它的甜點的慾望,就在傳統古老大壁爐中的木頭被火燃燒發出的剝剝聲與散發出那溫暖沉靜的木香當中,在穿著傳統服裝的服務人員專業悉心的服務之間,過去的這個週末雖然因初雪的來臨倍感寒冷,我倒是在這座中世紀小古城度過了非常溫暖的一段午后時光.

PS圖片來自My Coffee Time Pictures.

(注意:圖文未經本人同意或清楚註明出處,請勿任意轉用)

備註:L’Ostellerie du Vieux Perouges集合旅館,餐廳與咖啡店.

網路把藝術的認同走向更多元化了.最近幾年,它除了方便系統整合古代與各個時期為數龐大的藝術作品與相關評論內容,加上高解析度與360度空間旋轉的螢幕效果,讓普羅大眾不用親自前往收藏的美術館或藝廊,也可以一親歷代大師作品芳澤,同時讓當代藝術的行銷或展出訊息更為快捷迅速,人們透過館方與藝廊建立的網路介面平台可以更深入認識了解作品呈現的起始想法與規劃方式.

這要歸功WEB 2.0的強大功能,透過它,越來越多的各式平面媒體投入網路市場,也正因為它帶來龐大商機的潛力,連世界知名的博物館,美術館,藝術中心與大小藝廊也想利用它傳播的威力,把所收藏作品做完整的整理,企圖透過網路世界開發行銷並挖掘諾大的潛在客層,最近MOMA de San Francisco的ArtScope 便成功把3500件館藏作品整合在一個看似平淡無奇以黑色基底網頁上,如萬花筒無限般的內頁卻讓人相當享受挖掘中所帶來的無窮樂趣.

除了大西洋彼岸的美國,歐洲在網路上的運用近年來也相當突飛猛進,更意外的讓以往難登大雅之堂的街頭藝術大大翻身,尤其塗鴉藝術更是前所未有的走入陽光.不再只是地下藝術,在短短的兩三年內漸次並嚴然成為當代文化中重要的藝術潮流之一,最近兩年內相關的報導與雜誌發行也日漸異軍突起.像MODART這本專門報導街頭藝術的雜誌,從今年年初開始發行至今,頗受好評.

這本雜誌把塗鴉藝術家創作開始的歷程,其作品風格以及想要傳達的社會性意涵,連相關網站連結,都做了完整清晰的整理,其中它所介紹過塗鴉藝術家BLU在柏林佔據頗大牆面的MUTO,光是透過VIMEO這個網站上欣賞的瀏覽人次已經突破四百萬,讓塗鴉藝術家與相關工作者受到相當大的鼓舞,網路世界無窮的拓展潛力,且日以繼夜的還在開發中,看來塗鴉藝術將會隨著網路更前進的趨勢,而將更昂首闊步邁進,不僅已然成為當代都市景觀的一環,亦將成為當代都市藝術文化中堅的一份子.

PS圖片為Ian Francis的作品.

(注意:文字未經本人同意或清楚註明出處,請勿任意轉用)

延伸閱讀:雅典記憶

不到一年的時間,從Dior Homme的最新一季男裝廣告,我們看到了風格已趨成熟的Kris Van Assche的確不負眾望交出了令人欣賞的成績單,姑且不論媒體在時尚週給予的高度評價,光是從這季廣告的平面設計就可以一窺端倪,廣告風格雖然十分簡單且與以往有些許的差別,在黑白兩色的對比中隱約展現的藝術性雖不似以往強烈,背景與主題之間的完美呼應仍與以往一樣直接突顯主題即服裝本身,人們在視覺中探觸到的那份律動感自然輕盈到幾乎不帶痕跡,讓Dior Homme的廣告自Hedi Slimane至今,仍然散發出十分的吸引力!

PS圖片來自Casafree.com.

Corbu Comme Le Corbusier這本書是這麼形容L’Architecture de Le Corbusier(柯比意建築)的:

“柯比意先生建築房子的時候,非常喜歡使用混凝土,他認為除了空間,光線與舒適居家設備,建築精神的表現與色彩的使用,也是讓人們得到舒適生活不可或缺的要素!”

這說法雖把他在建築上表現的精要介紹得非常清楚了,但事實上柯比意建築帶給人們在視覺上與在精神上的衝擊並非這麼簡單.

在Firminy-Vert的Le Site de Le Corbusier(柯比意建築群)便可以得到這樣的驗證,它是一個完整的城市建築計畫,主要包括La Maison de la Culture(文化中心),Le Stade(運動場/使用中),L’Unite d’Habitation(集合式住宅)與L’Eglise Saint-Pierre(聖皮耶小教堂),還有一座游泳池,共有五個部分.在柯比意原始的意向裡,他希望在解決人類住宅問題的同時,不僅在建築成本與所需的時間上有所節省,也必須講究生活基本機能,讓人們的生活回歸到自然與綠意共存,並且藉此計畫的執行給予地方一個重生的機會,而要實踐這樣的一個理想,則必須尋找一塊完整且具自然性質的區塊完成,Firminy-Vert這個過去沒落的曠工小鎮,因擁有科比意心中所認知的條件而雀屏中選.

由於建築過程所需經費不足和技術上的問題,讓進度一度遲緩甚至停擺,雖然間隔一段時間後一度繼續,但隨著科比意離開人世而完全停擺在那裡,一直到2003年之前,這座科比意心中的理想城市只有地面上局部如基座般的建築風貌,尤其冬天在白雪的覆蓋下,顯得相當孤獨無助如廢墟.儘管如此,聯合國國際文教組織從未放棄他們,La Maison de la Culture和Le Stade於1984年,L’Unite d’Habitation於1993年和L’Eglise Saint-Pierre於1996年,在三個不同的時間分別被劃分界定為世界古蹟遺產.

自2003年中下期開始,在建築師Jose Oubrerie(柯比意合作者)的奔走下,這座科比意城市建築的修復露出了一線曙光,並很快的於該年年終開始修復計畫會議,接著分階段開始執行修復計畫,經過了2004-2006年的艱辛過程,在堅持完全依循”科比意原創的精神”下,把這座科比意心中理想的城市建築群做了相當完整且堪稱完美的修復,尤其是L’Eglise Saint-Pierre更是一大傑作,光是建築外形的完成就耗費將近一年的時間,由於在建築品質上的嚴謹要求,連門把與鑰匙孔的打造這樣的細節也極度考究,施工過程不惜動用兩組建築修復團隊,力求符合科比意一向堅持的樣貌色彩.

繼瑞法邊境附近如香菇造型的L’Eglise de Ronchamp(1956年),以及位於里昂西北那以內在充滿精神性所賦予的活力著稱的Le Couvent de la Tourette(1959年)之後,這座2006年修復完成的教堂,不論那精巧幾何極富原創性的外觀造型,室內與室外的景觀透過方形或長方形窗戶的連成一氣,在光線的投射與反射之間,每個空間充滿詩意,天花板那經科比意精確考究而發展出的紅黃藍綠四色,加上科比意設計的家具原型陳列點綴之下,整座建築名副其實是科比意概念表現中心.

最上方四方立體近似錐形空間的禮拜堂,利用紅黃綠三色幾何造型的天窗所引進富變化性質的彩色光暈,與一面精心散布充滿詩意印象的圓孔群,將外面的自然光完美的引入投射建築內部,把以環型階梯的形式連綿緩緩向上排列線條精簡講究功能的祈禱長椅,以及混凝土原始色調的階梯,在光線的投射與反射的作用下,烘托散發奇幻迷人的味道,非常的引人入勝,即使人們在那裡的一言一行,在錐形空間的回盪反射下回音不斷,驚奇的是一點也不擾人,而且飽和充斥著科比意心目中在宗教上嚮往探究的那份精神性.

PS圖片來自My Coffee Time Pictures.

(注意:圖文未經本人同意或清楚註明出處,請勿任意轉用)

在巴黎的街道漫步是一大享受,但巴黎市中心並不小,光是最精華地帶,例如著名的香榭麗謝大道區,從凱旋門到協和廣場,經杜樂麗花園到羅浮宮,不管再轉往右邊的賽納河邊及其左岸,或轉往左邊的皇家花園及其附近的歌劇院區,只用雙腳完成,大概就夠把自己累壞了,更別說還有那稍有距離值得閒遊充滿藝術文化與時尚創意的瑪黑區,非去不可的艾菲爾鐵塔與拉德芳斯的大凱旋門.

爲了解決旅遊途中行的問題,尤其到巴黎觀光能停留的時間實在有限,每個遊客當然希望短時間內就能把巴黎走透透,利用大眾運輸系統遊巴黎當然是最合乎時間與經濟效益的方式,但那些素以藝術氣息著稱的巴黎地鐵廣告看板,近幾年越來越商業化而美好不再,除了少數幾個站,如Assemblee Nationale跟Arts et Metiers的月台壁面仍維持相當有味道的門面,還有蒙馬特Abbessses地鐵站仍保有唯一一座新藝術風格的出入口之外,大部分的巴黎地鐵跟RER實在又髒又臭,讓道地尤其有錢的巴黎人只好敬而遠之,車廂內見到除了部份的市井小民,不然就是絡繹不絕的觀光客.

除了地下,地上的公車是可以考慮的好方法,而且還可以欣賞巴黎街景,只要搭乘的時間不要在尖峰時刻,巴黎的95號公車倒是個好的選擇,它是我個人在巴黎移動最常也是最愛的交通工具之一,那永遠清爽乾淨的雙節車廂,諾大明亮方便欣賞街景的車窗,待人和善有禮的公車司機,而且車上絕大數的乘客是道地巴黎人,比較清靜不擁擠,經過的路線都是巴黎最重要的景點:蒙馬特,春天百貨,馬德蓮,歌劇院及其大道,皇家公園,羅浮宮與杜樂麗花園,賽納河兩岸,有點遠又不太遠的艾菲爾鐵塔,聖潔曼德沛及其綠色大道,最後抵達蒙帕納斯車站旁,它可以說是全巴黎最值得嘗試的公車路線.

一路上,每個重要景點附近不少商店,如有充滿拿破崙三世時代風格的雨傘店,手工精製的皮件皮鞋店,富傳統繽紛色彩的糖果店,異國風味的食品店,手工製作頂級的奶油或乳酪店,充滿法國傳統料理風味的熟食店等等,都很值得穿梭其中,在蒙馬特的Le Grenier a Pain,我們可以買到全巴黎最好吃的棍子麵包,到才幾步路之遠拍攝Le Fabuleux Destin D'Amelie Poulain(艾蜜莉異想世界)的蔬果店前,與電影場景共嘗滋味,在歌劇院與羅浮宮之間,有全巴黎最具代表性的時尚店Colette,許多設計書與作品販售的107 Rivoli,喜愛美食的人,附近有法國巧克力大師Jean-Paul Hevin的巧克力店,還有希斯黎路上Angelina那溫暖人心香濃好喝的熱巧克力跟濃濃栗子味的甜點Mont Blanc.

在聖潔曼德沛,除了大街小巷內的時尚店,歷史悠久的書店與以文哲學發源地著稱於世的咖啡店之外,別忘了順道拜訪品嘗全歐最著名來自比利時巧克力大師Pierre Marcolini的巧克力,法國甜點大師Pierre Herme的甜點與百年甜點名店Laduree的Macarron.全巴黎也是全法國最好的百貨公司Le Bon Marche以及其附設在另一旁的食品店La Grande Epicerie也在附近不容錯過,內外優雅的建築與精挑細選最具巴黎風的商品,以及來自世界各國的最佳食品,不論是最好喝的茶品或咖啡,果醬或糖浸栗子醬,造型精巧有趣的義大利麵條,獨具包裝設計風味的橄欖油與來自各家好酒窖的酒類,絕對會讓喜歡美食的人滿載而歸,食品店樓上( 法國俗稱的1F)的Delicabar是家現代風格設計相當傑出的一家時尚咖啡店,不論室內空間現代造型的桌椅燈具,或者充滿綠意的戶外咖啡座,絕對令人喜愛難忘,最後這部公車終點站就在蒙帕那斯車站旁,離站牌不遠處,有全巴黎最好吃的可麗餅餐廳La Crêperie de Josselin.

不過,請注意!因為95號公車是道地巴黎人喜愛搭乘的公車,加上經過的點都是巴黎的高級區,車上的乘客穿著打扮大多入時且相當有品味,車外風景棒,同時請別忘記細細欣賞那車內風景,但若遇到他們為了一個位置在那裡大聲爭吵,甚至為了某人出言不遜而整車一起吵翻了起來,那就更棒了,那表示你正很幸運的參與真正的巴黎生活,就像Le Petit Nicolas(小尼古拉)中所描述的一樣,法國人他們即使吵得很兇,舉手投足仍會充滿戲劇的味道而趣味橫生的,巴黎人脾氣不好是很有名的,喜歡吵架是他們生活藝術中重要的一環,是很有趣的調味料,而且是不可或缺的調味料!

PS圖片來自My Coffee Time Pictures.

(注意:圖文未經本人同意或清楚註明出處,請勿任意轉用)

這個小鎮的過去在深受全世界旅人所喜愛的法國南部並不是那麼的引人注目,說起它的羅馬競技場古蹟也不如附近的Nimes(尼姆)來得壯觀迷人,其他的古蹟建築與自然景點拿來與深富藝術氣息的Avignon(亞威農)的Le Palais des Papes(教皇宮)以及其河岸附近腹地不小的健行路徑(也有專給腳踏車的行腳路線)相比,又顯得微不足道,若提到Vincent Van Gogh(梵谷)曾在此寄居接受精神治療因其繪畫中而聲名大噪的Pont Van Gogh(梵谷橋),這座橋的現狀及其座落附近的景色,說實話,也並不那麼吸引人.然而,今日的阿爾勒是如何在法國南部這個不乏迷人小鎮的區域突破重圍,讓全世界的觀光客前來並甘心待上至少一週時光?

原因其實很簡單,那是阿爾勒人對傳統的珍視與苦心經營而來的.阿爾勒的位置就位於法國南部著名的沼澤區La Camargue的重要地帶,在這一帶,除了擁有如一望無際海洋般與藍天連成一氣的壯觀沼澤景觀,在大片的沼澤之間棲息的大批紅鶴更讓這個地區景色美不勝收,就在這個充滿原始況味的荒野之間,阿爾勒附近特產的白馬,黑牛,牛仔,牧人與牧人休憩的小屋流傳至今依然活生生的存在,更成為這一個地帶特出的有趣景象,自西班牙傳入更衍生而出的鬥牛活動與相關節慶,夏季的奔牛節與競技場中的鬥牛表演相互輝映,更將阿爾勒的傳統特色點綴的更加鮮明.

除此之外,還有一個重要的節慶讓阿爾勒的夏季更加熱鬧非凡,那就是已經至少二十五年歷史的Les Rencontres d’Arles(阿爾勒攝影節).從起初隨街零星散布的地窖或倉庫裡頭的小型攝影展示場,漸漸的受到一些藝廊經營者的關注並投入,長年的經營努力最終連成一氣,讓阿爾勒在藝術展覽方面,尤其是在攝影方面成為一個強項重鎮.每年,在一個重要的策展人帶領下,除了必邀當地拓展多年的攝影師,近年更大規模邀請國際著名的攝影師加入展覽陣營,讓阿爾勒攝影節在全球日漸享有相當的聲譽.

今年就在原本就是阿爾勒人的法國著名服裝設計師Christian Lacroix的帶領規劃下,一連串的展覽與研討活動,尤其在Parc Des Ateliers這塊即將由著名建築師Frank Gehry進行改造的大型廢棄倉庫連結區域的作品最強,包括著名時尚攝影師如Richard Avedon(1946-2004),Tim Walker和Gregoire Alexandre,我個人非常欣賞日後會介紹的法國女攝影師Francoise Huguier,還有剛得到世界平面媒體攝影首獎的的Pieter Hugo,充滿時代人文精神的攝影師們,如Paolo Pellegrin,John Demos與Paul Facchetti等等.將充滿陽光的阿爾勒的天空交織得更為閃耀動人,遊客如織不說,更將這個從地方走向國際的攝影節推向前所未見的巔峰.

PS圖片來自My Coffee Time Pictures.

(注意:圖文未經本人同意或清楚註明出處,請勿任意轉用)

從機場到市中心,在兩邊有幾小片橄欖樹林帶點些許荒蕪或混亂風光的公路上,讓公車一路上以驚人速度飛快狂奔的司機,就夠讓人對雅典人既期待又害怕的了.果然,雅典的酷熱潮濕的氣候,吵雜稍嫌混亂的市容,極速奔馳的車輛,欠缺足夠的行人空間,暴躁易怒時有爭吵的民族性格,讓整座城市常常漫佈一絲絲危險的味道,大熱天裡,讓人不經意的得在一旁跟著冒冷汗.

雅典奧運後的物價大幅膨脹,過度觀光市場化與充滿消費主義的傾向,加上治安變得不好,讓雅典人生活顯得不容易而造成生育率偏低,走在路上,能夠遇到的年幼孩子實在少得很可憐.由於雅典市中心的超市並不多,所處位置或招牌並不顯著,幸運的,我遇到了一個好心年約五十的雅典婦人願意帶我走上一段路,好讓我得以順利找到所需的用品,就在路上,我從她的身上證實了年輕的雅典人不太生育孩子的這件事,她並以自己二十六歲的女兒當例子,告訴我在環境嚴重惡化,治安不加,以及相對薪水過高的物價,讓現代雅典的年輕人實在過得很辛苦,越來越多甚至迷失自己的根而惶惶度日.

儘管如此,老一輩的雅典人還是把不少數千年傳統文化留存下來,與現代雅典的風貌和諧並存,雖然有時因古老技藝的沒落,讓其流落街頭的景像顯得有些落寞哀傷,雅典還是散發出其獨具的風味,這裡與西歐截然不同偏黃明亮的陽光色調與希臘語散發出來的思辯卻富感情的韻味,讓雅典在新舊交錯之間,處處充滿經典電影場景如羅馬假期中那般的色彩,亦一如其跳蚤市場中佈滿整面牆的泛黃卻洋溢懷舊風格的海報,所散發出來過去時代曾經光輝的味道,連冰淇淋的色彩也不似同樣處於南歐的義大利冰淇淋般那麼現代精緻,反而充滿粗曠懷舊的風味.

最讓人驚訝的是,塗鴉繪畫幾乎無所不在的存在雅典任何的一個角落,遍佈豐盛的程度在歐洲大概是唯一,因為塗鴉繪畫的背後一般隱含創作者對社會的憤怒或不滿的意義存在,通常存在於一個城市當中發展較為不好的角落,尤其是失業率與犯罪率皆高的場所,若像是日內瓦這樣治安良好著稱的城市,是並不太容易找到塗鴉繪畫蹤跡的.因此,雅典的塗鴉繪畫興盛的程度,著實讓人吃驚甚至感到一些惶恐,不論是地鐵鐵路沿線,世界知名古蹟周圍,甚至高級住宅區新古典風格的建築面上,隨時都會發現塗鴉繪畫作品的蹤影,尤其雅典的考古博物館周圍毒梟與警力明顯針鋒相對的場面,雖然讓人不可置信,但著實是雅典塗鴉繪畫語彙表現的最佳驗證地之一.

PS圖片來自My Coffee Time Pictures by Flickr.

算一算,走過歐洲不少地方了,比利時倒是個頗讓我喜出望外的國家.

Wallonie(南比利時)自然田野的風光保存的非常好,遠勝於我長年居住的法國的許多地方,這塊充滿山野河谷的區域,自然景觀並沒有因為人們的居住而有太大的改變,尤其在Rochehaut(侯修,意指高岩),仍然可以看見與一千五百年前幾乎無異的山河風光,連當地房子的位置與數目,都跟當時相當接近,而沿著橫跨法比兩國,與該區域其他小地區人口相對較密集(其實人口數還是蠻少的)的La Vallee de la Meuse(默斯河谷)更是一個佐證.

這條著名的河谷,在法國的部分儘管相當自然,但在較多人為的作用下,顯得較為紊亂且不那麼清麗,一走進比利時這部分,馬上就讓人眼睛爲之一亮,清新潔淨不說,整個氣氛更是寧靜,在每座依山傍水的小城鎮裡頭周圍,城鎮與城鎮之間,生活的景緻處處充滿生活的藝術,河岸人家步調悠緩且建築深富歷史性價值,接近它越深入,就宛如走進愛麗絲夢遊仙境般的只想一直探險下去.

Flandre(北比利時)政經力量較為強勢,知識經濟與文化發展非常蓬勃,Bruxelle(布魯塞爾)讓人為其古蹟建築完好的實力驚艷不已,除了讓人驚歎的Eglise des Sts-Michel-et-Gudule裡外的精雕細琢,在Grande Place de Bruxelle(布魯塞爾大廣場)這個舉世聞名的廣場四周建築更爲其過去的歷史文化所遺留下來輝煌壯觀如史詩般的見證.這座城市的Musee d’Art Ancien(比利時皇家美術館)的典藏值得好好品味,Musee des Instruments de Musique(簡稱MIM,樂器博物館)裡頭超過7000件來自世界各地古今樂器的收藏,伴隨著配合樂器的精湛選曲讓人聆聽的耳機,更是不容錯過.還有它的公園也是很讓人驚喜,不論是清靜優雅的Parc de Bruxelle(布魯塞爾公園),還是小巧玲瓏有著精采雕塑噴泉的Parc d’Egmont( 艾格蒙公園),都讓人意猶未盡的不想離去.

更北的其他城市在法蘭德斯與荷蘭文化的互相影響,加上來自法國與義大利新古典時期與文藝復興時期文化的交錯作用下,城市規模雖小,景觀也雖比南比利時城鎮較為擁擠,生活步調相對也快了些,儘管外國觀光客眾多,並不影響其都市樣貌與生活品質且出人意表的表現傑出,尤其在Anvers(翁斐)這個孕育比利時藝術創作與時尚設計人才之都,除了深受荷蘭傳統影響的豐富建築群與饒有想像力的雕塑噴泉Fontaine de Brabo讓人驚歎,在富有遠見的規劃下,公共交通系統跟道路規劃方式,都以人為本體以節省能源為基礎去建設發展,力求無污染的環境裡,Tramway(地上電車),腳踏車與雙腳就足以讓人們盡情享受這座城市所有的生活資源與便利.

Anvers(翁斐)果然也不負比利時時尚文化之都的卓越聲望,每條街道每個轉角就是一個美好的藝術風景,這裡設立在MOMU(時尚設計博物館)的皇家美術與設計學院的學生不愁沒有源源不盡的涵養資源,尤其講究做工與創意的學程,讓這裡孕育出許多時尚設計大師級的人物,橫跨各類設計,服裝與珠寶尤其突出,誠如Ann Demeulemeester ,Dries Van Noten,Kris Van Assche, Martin Margiela和 Veronique Branquinho等等.可惜,在時間有限下,我錯過了那著名的 Maison de Rubens(魯本斯之家).

PS圖片來自My Coffee Time Pictures by Flickr.

(注意:圖文未經本人同意或清楚註明出處,請勿任意轉用)

當代藝術家目前所遭遇的窘境不只是藝術市場上的那些技術性的商業炒作問題,還必須面對自身對藝術創作是否有足夠的熱情與對其手法風格有足夠的堅持力,才得以進一步的創作態度去度過他個人藝術生涯的每一個階段可能面臨的高潮與低潮.

面對低潮是絕大多數的藝術家的共同遭遇,即使已經成功的藝術家都面臨且談過這類的經驗,也深知如何盡可能的讓自己面對那樣的困境,包括創作上與現實上的經濟問題,但面對高潮甚至最高潮卻是極少數人的際遇,這類的藝術家還是會想要在階段上再力求突破,但可尋求的途徑並非那麼的寬廣與輕易.

過去透過博物館或美術館的合作收藏,曾在19-20世紀發揮很大的效用,正如Musee Rodin的誕生,雖然這類的合作模式仍被沿用,但在藝術市場越來越傾向全球化商業化的今天,那樣的模式日漸失去其往日的功能效應.慶幸的是,現在則可以透過私人企業的贊助,讓創作者可以得以延續其創作力,但企業與創作者之間的溝通協調便是個微妙的關鍵,好可以導致雙贏,不好則會雙輸,形成兩個極端的結果.

現在最明顯的便是一些奢華的品牌與知名的藝術家合作的方式,品牌透過藝術家的作品去建構其更清新的企業形象,而藝術家透過品牌在市場上的操作能力去彰顯其作品更高的價值,像最近期的Zaha Hadid為Chanel在香港所設計裝置,企圖在世界多個重要城市落腳的展覽中心Chanel Mobile Art,以及以其為號召下,Karl Lagerfeld邀請諸多知名藝術家如Fabrice Hyber合作以Chanel Mobile Art為主題的裝置創作,另外還有Frank Gahry為Louis Vuitton設計,預計於2010年完工充滿未來主義解構風格的藝術展示中心,目前與未來也漸次或即將掀起一波波火熱談論話題.

但隨之潛在的問題也來了,也是目前當代藝術圈面臨並且正在關注且廣泛談論的話題.這類合作的模式的過度運用,對當代藝術家到底是一個好的生存法則?還是可能讓當代藝術家在奢華之間迷失自己而失去其原創的精神?最重要的是將對當代藝術的走向會是一個助力?還是殺傷力?這些問題的回答見人見智,但確定的是當代藝術正走往不再純粹的方向.

PS圖片來自BLUE  NOSES IMAGES BY GOOGLE.

(注意:文字未經本人同意或清楚註明出處,請勿任意轉用)