My Coffee Time

超過一年的時間,整個歐洲都十分關注柏林圍牆倒塌二十週年的紀念活動的來臨,最近一個月,全歐更是活躍在橫隔東西柏林圍牆倒塌二十週年的歷史大事件回顧當中,一翻開法國的報紙雜誌,打開收音機,電視或電腦,每天,不論是平面或電子所有的媒體都不斷密切的處理這重大歷史事件的議題.

尤其德法公共電視台ARTE,更把不少的媒體資源,投注在1989年十一月9日所發生的歷史性一刻的身上,包括各種相關主題的資訊,如過去的部分來自德國,法國,蘇俄與波蘭的許多人見證,包括一般市井小民,藝術家¸作家,政治家與因納粹迫害逃離流落異國的猶太裔德國人,有文字的直接或側面的描寫,有柏林圍牆倒塌前後牆面上的塗鴉影像的分析,展覽與出版介紹,還有現在回顧中,去分析撰寫東西德統一前後的希望與失落.

在德國,來自東德與西德的聲音差異頗大,在面臨統一的那一刻,來自東德的人們在幾近一無所有的貧困絕望中,對統一的呼聲與對未來帶著滿懷光明的希望,西德人則是靜觀其變的沒有太多熱情的表現,統一後,隨著時間,來自東德的人們的失望日益加重,物質生活相對東德時期改善不少,但在以西德觀點為主的德國這個國家當中,難以尋找到自己生存的定位與價值.而來自西德的人們因來自東德的資源瓜分與意識形態的格格不入,對東德的人們總是抱持與二十年前幾近相同的刻版印象,讓來自東德的人們對西德人們這樣的態度一直耿耿於懷.

除此之外,這麼大的歷史事件當然不會錯過當時發展的來龍去脈,其中涵蓋德國與俄國,德國與波蘭,德國與維也納,德國與法國之間,各個不同面向的探討,突然之間,過去那些在歷史上,尤其是冷戰時期與兩次大戰期間佔據舉足輕重的政治人物,一一並不斷的出現在這二十一世紀的此時,而其中最受到大家廣泛探討的便是當時法國總統密特朗冷淡同時曖昧不明且時有矛盾的態度表現,讓至今的德國仍無法釋懷,也讓當時最重要的三個決策幕僚一一現身幫已逝的法國總統做各種辯護.

儘管德國軍國主義好侵略鄰國的過去,曾讓人感到畏懼,也讓曾被德國侵略到巴黎城中生活困頓到了人吃人的險惡之境,讓這樣的陰影不斷侵擾的法國相當抗拒,但德國在二十年後的今天,終究證實了它已經不是那個過去的德國,現今的德國更在女首相Angela Markel的帶領下,走向朝野相當合作,上下同心協力但溫和處理國際事務的方向.

柏林這曾經有著黑暗角落的都市,在進入二十一世紀後的發展,更是是可圈可點的令人刮目相看,不論在設計,建築,藝術與人文,承繼過去輝煌的同時,仍然不斷的活絡與向上發展,吸引來自世界各地的藝術家群集這裡,儼然成為全歐最有活力的都市,在對都市自然資源與環境的保存上不遺餘力,讓柏林成為全歐擁有最佳生活品質都市之一.

備註:柏林圍牆倒塌的時間範圍是自1989年九月9日直到1989年十一月9日.

PS圖片來自Le Mur De Berlin by Google.

今年,不老的淘氣小尼古拉(Le Petit Nicolas)已經五十歲了,從去年年中,便不斷的聽聞其五十週年相關的慶祝方式,包括已逝原著作者Rene Goscinny從未對外發表過的手稿部份,在他獨生女Anne Goscinny的授權下,請還在世原著插畫家Jean-Jacques Sempe負責插畫的部分,出版發行同名Le Petit Nicolas五十週年紀念版本與週邊產品,以及同名電影Le Petit Nicolas的盛大推出.

相信不少人讀過淘氣小尼古拉系列故事,內容走向主要以1950年代的法國為背景,從孩子間的童言童語,吵架嘻鬧,學校生活中與老師之間的互動出發,把法國生活文化當中人與人之間的關係做幽默生動的詮釋,混亂中趣味百出,飽含人生真諦,其中延伸出旁支插曲,如父母之間的相處與鄰里之間的吵鬧之類的探討,讓故事更具豐富的生活價值隱含其中,讓這本自1955年比利時開始發行,之後1959年在法國推出受到熱烈歡迎的經典兒童文學深具保存價值.

書籍遠在電影的發行前半年,便開始盛大的出現的法國大小書店的櫥窗與最主要的展示台上,書店的強力推動與媒體不斷的談論,從中我們可以一窺他們對這曾經陪伴已經身為孩子祖父母與父母的那些戰後嬰兒潮世代,有著多麼重要的美好回憶,對現代的孩子們,更是屬於法國文學史上的一個驕傲,從老一輩到最年輕的世代,淘氣小尼古拉在他們的生活當中,佔據著多麼重要的地位,可見一斑.

電影的發行更把這系列兒童文學書籍的聲勢帶到最高,自九月底上映以來,不但引發孩子們前往的熱潮,大人也趨之若鶩的加入觀賞的行列,電影裡頭每個人物的選角與演出,一直都是話題,最讓大家欣喜的是,擔任主要角色的那幾個孩子的演出,不但稱職傳神,每個大人的演出的部分也相當精采,從人物到場景的選擇佈置,都把1950年代法國生活表現的唯妙唯肖,更讓人不得不讚嘆,法國真是個超會維護老東西的國家.

PS圖片來自FNAC.COM.

SUMO是Taschen的創辦人Benedikt Taschen,Helmut Newton(1920-2004)與June Newton在1997年共同心血的結晶,不但是二十世紀最昂貴的攝影集,也是自二次世界大戰後至今最昂貴的攝影集之一.

其中集結Helmut Newton(1920-2004) 自16歲到他83歲因一場車禍的意外去世為止的所有作品的精采選集,裡頭含括他幫時尚雜誌如Vogue(包括歐洲,美國與澳大利亞),法文版Elle,Le jardin des modes以及其他至今還存在或已經絕版的時尚雜誌廣告攝影作品,此外,也集結他個人幫名人,演員,明星,藝術家等諸多人物攝影作品,還有他在Monte Carlo休養期間的私人攝影作品的部分.

這本攝影集總共480頁,重達35.4公斤,有他親自簽名限量一萬本的發行本.把原本當時事業已經輝煌的 Helmut Newton(1920-2004) 更推向其攝影師生涯前所未見的巔峰,加上它的尺寸大小為50X70 CM,在當時在印刷技術與排版方面,可說是非常前衛革新的一本書籍,目的除了把這位堪稱最有身價的攝影師作品不止是被有能力的收藏者所擁有,進而將之大眾普及化,而那樣大小的印刷尺寸,更是讓其攝影作品不只是存在在書頁與書頁間,企圖讓它成為一本活的書籍,可以隨個人心意靈活運用,將之裱褙懸掛在室內可能的角落.

Helmut Newton(1920-2004) 的作品風格相當獨特,集合時尚,藝術,媚俗與色情於每張作品的一身,不論在主題的設定,背景的取決到拍攝地點,從室內到街頭,總是有其十足的創意呈現,想像空間的延伸與挑釁態度充斥其中,這一切歸功於法文版的Vogue給他十分授權的發揮空間,不只在當時引起廣泛的討論,即使直到今天,每當他名下的基金會策劃有關他作品展出的消息傳出,還是會引起相關人員與媒體的熱烈討論,他的攝影概念與手法影響當代攝影依然相當的大,連Karl Lagerfeld猶如他忠實的信徒般,在最近其中一期的NUMERO 106把Helmut Newton(1920-2004)的精神元素融合在他幫Lara Stone所拍攝的專輯裡頭.

尤其他將女性軀體不斷的物化與性畫上等號的做法,讓他深受女性主義相關團體的嚴厲譴責,仍然無損他創作的方式與方向,依然故我的把他的原本計畫或突然飛來一筆的想法忠實呈現或隨機完成,從他沒沒無聞只求溫飽的在時尚攝影界載浮載沉,到他發光發熱踏上時尚攝影圈的頂尖舞台,經歷超過二十年的掙扎與堅持,他的另一半,June Newton(澳洲女演員,又名Alice Spring的當代女攝影師)敏銳的商業嗅覺也功不可沒,終究在時尚攝影圈佔據重要的地位,更在他不斷突破過去的攝影概念下扶搖直上至無可動搖的一席之地.

Taschen秉持創立的初衷,今年更將SUMO再版第三版,限量一萬本,並把價格往下調降至100.歐元,希望把這本精采的攝影集推向更為廣泛的普羅大眾,當經過Taschen在我家附近據點的時候,這本攝影集僅存六本,而在巴黎的銷售據點的存貨也幾乎殆盡,一直想收藏而決定買下這本攝影集的我,不論在書店或在自己的家裡,總是樂此不疲不厭其煩的將它翻閱與凝視,同時深深的感受到這本書不只是有過去輝煌歷史的附加價值,也是一本真正值得收藏的攝影集中的傑作.

PS圖片取自Taschen.

(注意:文字未經本人同意與清楚註明出處,請勿任意轉用)

巴塞爾這座城市可說是各種綠色結合創作般的產物:綠色的植物,綠色的標示,綠色的電車,綠色的路燈,綠色的腳踏車,綠色的門窗,綠色的報刊販賣攤,綠色的廣告,綠色的櫥窗等等,而城市郊區與更外圍,更是綠林綠野綿延不斷,位在阿爾卑斯山北翼的它,是瑞士所有城市當中,同時最鄰近法國與德國的城市,位在三國國界的交界點,而且彼此的距離十分相近,甚至跟法國的Mulhouse幾乎連成一氣,彼此還共用一座機場.

另外,它最有名的便是其當代藝術市集Foire Bale/Basel,這個全世界最舉足輕重的藝術市集是觀察全球藝術市場交易景氣訊號的重要據點,它的交易情況是否熱絡,可謂是紐約與倫敦兩個當代藝術市集可能交易情況的前哨站,換句話說,是每年全球藝術市場景氣測試的第一站,也正因為它在當代藝術圈裡頭有這般的重要性,因此群集來自世界各地最著名的藝術家在這裡生活與創作,它也正是全瑞士最多藝術家的重要城市.

除此之外,在瑞士文化上,它也佔據著極為重要的角色,這裡誕生許多以瑞士德語創作的作家,包括文學家,哲學家與詩人,也有來自歐洲其他國家的文字創作者,走一趟舊城區的街區,幾乎每條路的整條路上,三五步就是著名作家的故居,在它們的門牌邊的牆面上清晰的刻畫著,在風格簡易流暢以白色為基調的連棟房屋的壁面上,似乎跟世人訴說巴塞爾近代在文史學上有多麼重要的歷史地位,跟每位過客分享其過去深富內在的每個光榮時刻,靜懿氣氛的街道,更是增添幾許神秘的氛圍,在陽光下處處發散著其獨特氣味.

在富有人類智慧,即富綠色意涵的藝術與文學的氛圍包圍下,再加上綠意盎然的生活環境,將巴塞爾這座瑞士的第三大城稱之為”綠色的城市”,我個人覺得十分貼切,這裡的人們臉上所散發出來的氣質,品味出眾的穿著,細膩輕盈的談吐儀態,親切有禮的肢體語言等種種的表現,果然不負它在文化上一向卓越的聲望,四處漫布的藝廊中精確的視覺設計空間與相當具原創性的風格,加上Le Kunstmuseum  Bale/Basel,La Fondation Beyeler與Museum Tinguely三座聲譽卓越以及其他大大小小的博物館/美術館的館藏,讓生活品質水準原本就高的巴塞爾人,在精神生活上更是不虞匱乏且精采豐富.

地球資源的過度消耗,自然環境被過度的開發,生活品質的急劇滑落,金融經濟的危機的擴大,講究全球化的當代,人們對生活環境的信心指數日益喪失,對未來的人生發展越加感到徬徨,在多重因素的相互角力下,讓人們試圖回歸到往日的記憶軌跡,試圖去尋找生命存在的價值.

這個世界,不論是精神或物質的發展,似乎都走到了一個瓶頸,尤其越來越多的天災人禍,讓人們越想從過去的美好尋找一份歸屬感,尤其在影響力最大的創意文化產業如音樂,設計,時尚與影像,都從過去的經典挖掘靈感,把過去的價值再造再生.於是,懷舊復古的風潮趁勢而起,從十九世紀末到二十世紀初,從兩次大戰前後到1990年代,不斷的不斷的,被重新的改造包裝,充斥在生活中的每個角落,

如果仔細觀察,這樣的走向從2000年至今,每一年都在發生,以過去的時間逐漸推移到二十世紀末,就在2009年的此時,1990年代的懷舊復古風格大大降臨,有別以往的是,對這個時期的懷舊復古並不止限於在商品的開發或時尚風格的談論發表,而是對”人”的興趣相對過去異常濃厚,尤其當大家厭倦了2000年後過多年輕卻沒有強烈個性表現的模特兒們,讓1990年代風雲一時的頂尖模特兒有了再度回到伸展台上的機會.

於是,不止在女性時尚雜誌如ELLE或VOGUE,也在所有的平面媒體的廣告刊登的版面,尤其在最有商業價值的封面底頁,除了Gisele Bundchen還有歷久不衰的Kate Moss以外,瞬間似的成為過去臉孔與奢華品牌合作的天下,如Natalia Nodianova,Claudia Schiffer,與Naomi Campbell等等,更難能可貴的是最前者爲Etam這個平價品牌設計代言,在景氣最低迷的這一年,所創造的銷售數字十分驚人,除了品牌大受其惠,Natalia Nodianova也因此維持其卓越的聲譽,得以讓她爲俄羅斯貧苦無依甚至流落街頭的孩子所創辦的基金會,有了更強力的屏障.

隨著2009年新一季的開展,所有的品牌媒體莫不絞盡腦汁,企圖讓1990年代的經典風格繼續延燒下去,最新其中一期的ELLE做足了功課,在風格設計師完美的企劃下,讓肢體語言十分專業豐富Eva Herzigova在Jean-Baptiste Mondino,David Vasiljevic和Jan Walters的鏡頭下,把過去的簡潔精練或民俗風味的服裝精神,加上Andy Warhol強烈個人風格的普普影像元素,以及Michael Jakson帶動的金屬搖滾風,讓這一期的雜誌內容可看性大增,也創下ELLE這期雜誌驚人的銷售成績,也是1990年代懷舊復古風潮再現相當成功的案例.

延伸閱讀:

懷舊的印記

PS圖片人物為Eva Herzigova,取自Mondino-Update.net.

看過法國電影的人有沒有發現,當法國人彼此見面時,會彼此親吻彼此的臉頰,甚至來個大擁抱.他們稱之為Bise或Bisou,如果還伴有很大聲的啵聲,就叫做Buveuse.除了彼此一見面的當時使用,也用在聚會結束曲終人散的時候,就是當彼此說再見的那最後一刻,更常被親朋好友時時運用在書信的結尾,顯示彼此的親近關係.

這些見面或再見使用的禮儀,看似輕鬆,大多都以輕輕帶過的方式親吻對方的臉頰,作為彼此打招呼用的,但卻不是那麼的簡單,親吻的方式,力道與次數因人而異,對道地的巴黎人而言,一般而言,左右臉頰各1次,次數是2次,但對來自法國各地的人來說,用法可是大大不同, 1到4次都有可能,法國又是出名以個人的家鄉為榮的一群人組成的國家,像在巴黎這樣集結來自法國各地的人的大都市,遇到人們要打招呼時,每個人又有每個人的習慣的時候,尤其次數多寡不一實在不好拿捏,萬一聚會場合人數眾多,常常讓每個人當場傷透腦筋而一個頭兩個大.

大致上來說,根據投票統計出來的數字,越靠近大巴黎地區的省份,次數越多,但也有各種不同的次數混雜在居住周圍的情況,法國人個性可是出名的固執,堅持表現原生地方傳統的想法又根生柢固,甚至不在乎他人的看法而各行其是,根據彼此熟識的程度也會有次數上的差別,但讓人驚訝的是,有些地方的人彼此越熟識次數越多,有些卻相反,越不熟識的反而越多,有時還會因為為了在場的成員過多或純粹是地方習慣想節省時間,或根據輩分年齡等種種不同的理由,同一個聚會的場合裡頭,每個人基於很個人的想法之下,做法都不太一樣,使得法國人不得不爲打招呼這類的事,必須常常面對這如戰場的混亂情況.

在法國北方更是特別,北方人有著較南方人豪邁不拘的個性,雖然大多行Bise或Bisou的親吻禮,但有些地方行的可是超大聲的Buveuse禮,不但出現有很大聲的啵聲,而且還得連親4次.法國東南則基於節省時間的考量則是2 次Bise,法國西南是3次,但必須先從右臉頰開始,據說在Sologne這個地方卻相反,必須從左臉頰開始,而且高達4次,法國南部爲了節省時間倒不是著重在次數的多寡,而且規定一律從左邊開始.

最有趣的是,在法國境內親吻禮的行使景象就夠混亂了,歐洲各國往來一向密切下,法國人當然也會有跟其他國家的人行使親吻禮的機會,跟比利時人還好,尤其南比利時在法國勃根第伯爵有計畫的殖民教育下,加上後來的拿破崙時代的強行灌輸法文教育與法國文化的影響下,倒還蠻像一家人的,彼此行使親吻禮也頗自在.在瑞法邊境,親吻禮的行使更為複雜,雖然在瑞法文化相互影響下,瑞士人也行親吻禮,但他們在親吻禮的行使上還是有不少不同之處,因此出現不少的困擾,即使相距才短短30公里的兩個小鎮,彼此親吻的次數與方式也可能大不相同.

巴黎這個世界上最美的城市,一向是法國人的生活中心,擁有全法國最優渥的生活資源,能在巴黎擁有哪怕只是一個迷你住所的巴黎人,以往是那麼趾高氣昂的對其他省份,尤其是法國南部是那麼不屑一顧,今天卻正在經歷法國史上最嚴重的人口外流時期,我們打個比喻好了”巴黎感冒了,正在打噴嚏,而且症狀還不輕”.

巴黎對來自世界各地的觀光客依然魅力無窮,去年超過6000萬的旅客人次,更刷新歷年紀錄,但對真正生活在巴黎的人來說,巴黎的生活品質不但逐年下降,而且已經到了幾乎受不了的程度,自2000年後物價不斷的飛漲,漲幅高達59%,房租在太多外國人眷戀巴黎充滿藝術味道的生活下,永遠僧多粥少的高貴的難以想像,加上歐元不但的高漲,讓在巴黎生活的租屋族叫苦連天.

這時候提一下那自認英明的巴黎市長,他對那擁擠常塞成一團的巴黎交通的解決之道是加寬人行道讓道路更縮小,他希望因此可以激勵人們多多走路,不要老是開車,這樣才能減低嚴重的塞車問題.大家可能會想,最好的方法不是搭乘大眾運輸工具嗎?但巴黎地鐵,除了1號,14號線例外,不少實在髒亂擁擠充斥臭味,讓不少的巴黎人實在不敢領教,即使搭乘公車也常被塞在路上,雖然Velib’非常風行,但畢竟很多人住在遠遠的郊區.最後,巴黎人大買機車,塞車問題沒有解決,更把巴黎變得吵雜,處處有機車噪音,空氣品質也被拉到最低.

物價房租高昂,空氣污染與噪音,還有太多的觀光客,讓巴黎人的神經開始變得越來越緊繃,越來越渴望回歸自然生活的風潮更讓巴黎人不斷的出走,從2000年開始,巴黎人開始對大量的觀光客不以為然,2004年開始,許多巴黎人甚至開始賣掉在巴黎的房子,巴黎的房地產市場一路到2006年攀到最高,2007年開始持平,2008年開始走下坡,而法國其他各地不少地方卻依然上揚,很多小鎮的人口突然變成兩倍,正是因為如此,是2009年經濟危機讓價錢才下降一些.

根據調查,超過80%的巴黎人都想或正在外移,以往外移可是會讓高傲的巴黎人覺得難堪,但現在卻不再是這樣的情形,不論個人,家庭或企業都樂於外移,以往被巴黎人視為較為蠻荒之地的法國南部風水輪流轉的成為外移的時尚之地,除了因彼得梅爾的"山居歲月"而聲名大噪的呂貝宏山區,安錫湖一帶蔓延到瑞法邊境,往南到尼斯,經蔚藍海岸一直到法國西南,都是巴黎人喜歡外移的區域,看來巴黎感冒的症狀將會更為持續,她仍然會不斷的打噴嚏.

(注意:圖文未經本人同意或清楚註明出處,請勿任意轉用)

雖然只是短短的五天,在風雨交加雷聲隆隆布滿烏雲的天空下,我總是恣意的用單車在波昂(Bonn)的街頭和綠地四處的探險,位於萊茵河畔的這座城市的腹地其實很小,整座城市綠地遠大於人們用來居住使用的範圍,從高空鳥瞰,宛如被廣大的森林之海所包圍的小島,市區街道相當平坦,也保留許多空間規劃給行人與單車,非常適合人們生活的好地方,除了主要街道有一定的車流,其他任何地方,永遠是行人,單車還有慢跑者的天堂.

這裡的人們生活的步調不但悠緩,臉上彰顯出來的清靜氣質真是讓人欣賞,他們說話的表情和動作十分怡然自得,在盛產啤酒的德國這樣的國度,不分男女,每個人容納啤酒的容量果然厲害,500ML對他們來說根本是小意思,在面向萊茵河的啤酒屋戶外在大樹底下成排木製富自然原味的座位上,永遠不乏隨時來上很大一杯啤酒配上簡單沙拉的景象,他們在那裡就只是閒話家常,即使大風大雨即將來臨,雷聲隆隆不斷,他們依然面不改色的輕鬆以對.

在貝多芬成長於此,還有其家人後代在此仍擁有一些重要資產的莫大影響下,來這座"貝多芬之城"的人們,很多都是德國人,他們帶著朝聖的心情而來,循著旅遊資訊中心規劃的”貝多芬足跡”的腳步,一點一滴尋找過去的貝多芬,以及因貝多芬所帶動的興盛饒有水準的古典音樂產業,這裡永遠都有相關的音樂會和表演,在貝多芬之家的周圍,還有一些相關的廣場與學校,深富歷史意涵,讓人一一追尋,而這裡每年一度的貝多芬音樂節,更是德國最著名的嘉年華會之一.

每當到每座城市,我都會請教旅遊資訊中心人員,請他們推薦當地富歷史價值和意義的咖啡店,甜點店或餐廳,而在德國,我們可以改變說法一下,請他們推薦有好喝的啤酒跟波昂傳統料理的餐廳,他們給了我三家,其中一家就位於貝多芬之家的隔壁,才不到十步路的距離,這家餐廳的啤酒真是道地好喝,在服務人員的推薦下,也果然不賦期望的品嘗到當地傳統好吃的料理.

其實,我最喜歡這座城市的地方,其中一項是當地居民的生活方式,除了一些少數的例外,他們的每個房子都有一個小花園,每個人家都花費頗大的心力維護那小小的天地,最讓我驚喜的是,即使花園才兩三坪大小,他們不只是擺擺花朵或綠葉的盆栽,出乎意外的費心的種上”真正的綠樹”,家家戶戶如此的費心下,集結的效果相當驚人,讓人遠遠的一眼望去,還會誤以為那邊有座不小的公園,其實只是一個在平常不過的社區罷了!

另一項則是這座城市在充滿傳統味道的建築下,還是有幾座精采的現代建築值得喝采,最著名的莫過於位於在波昂最著名的綠地公園Rheinaue中的Langer Eugen和DHL大樓,這兩座波昂最高的建築,在簡單的幾何造型和流暢的線條作為基調下,尤其後者以整座鋼骨和玻璃的結構,在精密的計算下,建築表面有著相當細膩的漸層色調,白天隨著陽光的移動而變化不斷,在夜晚則以紅藍黃三原色的色彩不斷的變換其面貌,不論白天在濃綠的森林或在黑夜的烘托下,相當的耀眼醒目.

還有便是其聲譽卓越的當代藝術館Kunstmuseum Bonn,這座當代藝術展覽中心,從內到外的建築非常的包浩斯,每一處的線條,每一根廊柱到每一塊牆面都可以攘人駐足欣賞,姑且不論展場中德國當代藝術家的作品,光是建築物本身就是一件傑作,進入展場的那座階梯,每一處細節線條,更是美得讓人驚歎不已!前往的時候,除了欣賞德國當代藝術作品之外,剛好有康丁斯基的版畫作品展出,其精細的線條刻畫與簡練構圖,不論是木刻還是石刻,除了完美的展現其在書籍的印刷風格,不經意的也呼應了這座當代藝術中心的包浩斯建築元素,而他正是當時對包浩斯建築學院課程走向影響最大的人物之一!

PS圖片中的階梯正是Kunstmuseum Bonn內部展場的入口處.