【私‧生活意見】

突然在黃昏市場買到「現流」的魚肚，老闆已經切成小塊裝盤，原本打算買來煮味噌湯，或簡單薑絲調味就好，沒想到回家之後，味噌不缺，倒是缺了最後調味的青蔥切花，要不然煮薑絲也可，冰箱翻找一陣子，發現薑也沒了，怎麼辦呢？ ...繼續閱讀

我對涼麵，是很堅持的。可能是小時候住在台南崇誨空軍眷村附近，吃慣了外省爺爺的手藝，那種鋁盤滾藍邊的淺碟子，醬汁唏哩呼嚕也要舔乾的美好記憶太深刻了，後來又有東安市場附近的流動叫賣攤子，數種醬料小缸，如天女散花排列，老闆用小湯匙勾醬汁的手勁俐落如俠客施展輕功，醬汁飛在空中，後又全部收進透明塑膠袋，用紅色橡皮筋束口，要辣不辣要蒜不蒜，全部量身訂作，買回家裡，稍稍冰藏，再找個大碗公，豪邁拌個爽快，配件當然是切絲小黃瓜莫屬，偶而也有紅蘿蔔相伴，再考究一點的，則是薄薄蛋皮切絲，最奢華的，就是雞絲入列，這樣便好，夠了夠了，再多就過份，畢竟麵條才是主角啊！ ...繼續閱讀

據說，小時候是貪甜的，因為斷奶不易，哭聲又委屈，父親拿糖果當誘餌，結果吃出一口蛀牙，後來又畏懼牙科鑽牙器酷刑，從此對甜食敬謝不敏，唯獨「蕃薯糖」，小學六年短暫被綁架制約，長大之後，因為找不到類似的風味口感，索性放棄，那人生短暫六年的滋味，成為絕響。 ...繼續閱讀

在我心裡，陽春麵是不容許竄改的。

小時候，那叫做「外省啊麵」，麵攤老闆總是小平頭，外省口音，嗓門特大，穿白色汗衫，在腰部繫一條藍色圍裙，圍裙要沾滿白色麵粉屑。

大鍋要切割成兩個半圓，一邊熬湯，一邊燙麵條；老闆拿麵杓掀鍋蓋的架勢必須鏗鏘俐落；麵湯要清澈，麵條寬細不拘，重點是嚼勁；肉燥要甘醇，漂浮在麵湯水面，像璀璨的黃昏漁火，晶晶亮亮。

整碗麵的最末一道防線，非小白菜不可，以空心菜或豆芽菜搪塞，必定是敗筆。 ...繼續閱讀

荷包蛋，一直是我的罩門。

料理一向難不倒我，炒米粉、麻油雞、三杯雞、清蒸或糖醋魚、牛肉蔬菜湯，舉凡家常或創意料理，冰箱有什麼材料，就變出什麼花樣，唯獨荷包蛋，始終無法突破。

我說的荷包蛋，不是尋常荷包蛋，雖不至於像「食神」裡的撒尿丸那般講究，可也是帶著記憶的形狀與味道，有歲月的甜味。
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