Mingus Mingus Mingus

沖了一杯耶加雪夫, 把旅行的照片縮好upload 上來, 開始來寫德國行音樂家博物館的部份。

德國的音樂家紀念館, 多數的、歷史最早的多半是建立在出生地。比如 Beethoven 在Bonn, Handel 在Halle (離萊比錫不遠), Brahms 在 Hamburg, Schumann 在 Zwickau (也在舊東德Saxony 區)。位於Leipzig 城市裏的 Mendelssohn Haus, 與 Schumann Haus卻不循此規；前者是 Mendelssohn 最後三年的居所, 後者是Schumann 夫婦新婚時期在萊比錫四年間的愛的小屋。

孟德爾頌之屋, 舒曼之屋, 與Grassi 樂器博物館, 相當接近, 離Leipzig 總火車站腳程約15-20 分鐘, 也有三個博物館的套票可買。我自己喜歡不停地走路, 一邊貼近城市的流動邊看人, 覺得太累的人, 可以先坐公車到布商管絃樂團音樂廳或對面的萊比錫歌劇院附近, 再走個五分鐘左右即可到達 Mendelssohn Haus。

德國的許多博物館, 大多沒有限制使用相機, 只要不用閃光燈, 付上一點費用(Mendelssohn Haus 只要一歐元), 即可盡情讓你拍照。當天博物館的館員小姐, 是音樂院的學生, 不像一般刻板印象中嚴肅的德國人, 相當親切, 買了票甚至願意讓你先參觀一番, 再決定是否願意付拍照的錢。2009 Mendelssohn 年的紀念月曆, 印得相當精緻, 可惜開數太大而且太重, 讓還有多日行程的我打了退堂鼓, 轉而看小size 的可攜帶物與明信片。最後收了小紀念品與一套明信片, 包括 Mendelssohn 的水彩畫, 與美不勝收的 Rügen 波羅地海海岸的鉛筆畫。結帳時, 這位小姐還很有人情味地多贈送了Mendelsoshn 畫像與館內木造階梯的明信片兩張。

位於紀念館中間的音樂沙龍, 可說是館內的focal point, 除了重現當時人文薈萃音樂交流的氛圍, 現在幾乎每個星期天晚間都會會舉行現場音樂會。在夏季的Leipzig Piano Summer 與 Mendelssohn Festival 期間, 也是小編制音樂會的首要演出場地。



自1997年翻修落成之後, 紀念館館漸漸從各地收藏了許多的手稿、同時期的樂譜、與孟氏全然專業水準的水彩畫作。由於Mendelssohn 是於1847 年11月 4 號在此寓所去世, 館中也展示了孟氏的「死面」 (death mask)，與斷氣後不久由畫家Eduard Bendemann 臨摹的素描。

當天遊客不多, 而且東方人居最多, 除了我之外, 都是日本人、韓國人。一個音樂系的日本學生, 專注地站著不同角落裡沉思, 不知是否在苦練一些Mendelssohn 的曲子, 想在此地尋求靈感。書房琴房是館內最精緻的小角落, 許多孟氏的最晚期作品也都是在此構思完成。




孟氏的扛鼎大作, 猶太教與基督教混血神劇 Elias 也是在此屋內結稿, 上圖是首度印行的樂譜的首頁。站在這份泛黃的譜前良久, 我不禁一直想著, 萬一死前一年才完成的此曲, 若來不及完成, 那真會是德國音樂史上(尤其是浪漫神劇這個矛盾的類別) 的一個絕大損失。

不知該如何解釋這個現象, 回來後耳中時常充斥了Mendelssohn 「音容宛在」, 流暢閒適的 domestic 鋼琴琴音, 成為我聽孟氏鋼琴曲(尤其是無言歌)時的主要依據。

也是因為這家居沙龍、歌唱即興的標籤 (卻又不像蕭邦), 浪漫時期不合時宜的神劇或聖樂, 非雄性浮誇辯證的特質, Mendelssohn 被視為德奧「支流」的次等作曲家。所謂的「德奧」, 事實上是19世紀與20世紀初音樂史與音樂批評銖伐異己的人為產物, 充滿衝突矛盾、無法約化的意識瘤與歷史構築物 (historical construct ) 。意識型態的「德奧」, 無法真正包納18世紀以降, 所有德國與奧國內部, 風起雲湧、多方交戰的人文音樂現象的複雜程度。

沙龍何罪, 音樂的演奏場景與其品質之間並沒有必然的關連。

「八股」結構式的奏鳴曲式、沉重的大塊文章成為德奧的主流標準(史家對 Bach--Beethoven--Brahms--Wagner--Mahler/Bruckner 直系族譜的強調串聯), 實際並無法框住音樂浪潮奔逸於不同空間、流動難以切割的原力。