草本新鮮‧b

原先的積雪已經在一夜之間幾乎退去，露出了樹木、草地、屋簷原本的樣貌。晨泡(晨間享受露天溫泉的浸泡)後的身體暖呼呼的，流了一些汗增添了不少食慾；依照既定的時間，我們又來到昨晚用餐的地方。

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千里迢迢，拉車至登別，為的就是那兒泉質種類眾多的溫泉，以及另一半在網路上尋覓到的溫泉旅館"yu-fran"。而在真正入住了一個晚上後，深深覺得不虛此行。

最讓人讚不絕口的，當屬精緻美味的法式早晚餐。

方正的用餐空間，擺放了一張張原木色調的長方桌，桌上安置著綠色植物、銀色餐具、酒杯和當晚(早)的菜單。桌旁則有墨綠色的座椅。其中，最引人注目的，莫過於最裡側被玻璃牆包圍的整面酒櫃；燈光下，一瓶瓶的酒紛紛散發出誘人的光芒。

不例外的，為我們各自點了一杯紅酒。

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結束在北海道帶廣的兩天一夜行程，我們再度搭上特急列車，一路往札幌的方向前進。不同的是，這回將於南千歲這一站轉搭往室蘭的特急 すずらん 4 号 ，下一站，就是擁有很多溫泉旅館的豋別。

前一夜的大雪，讓千歲空港以北的區域，覆蓋著或厚或薄的積雪。然而，在過了 苫小牧 之後，積雪幾乎都已消融，放眼望去，全是一大片光禿禿的枯黃。

讓人有遊走在晚秋和初冬邊緣的特殊感受。

帶廣車站

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【延伸閱讀】

小b寫的：搭乘北海道浪漫聖誕蒸氣列車‧「SL クリスマス in 小樽」

 

 

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2004年底於北海道的旅行，來往幾個區塊，幾乎都仰仗便利的鐵路交通。

每一段接駁，都有著不一樣的風景。像是從札幌往帶廣的路段，沿途盡是被白雪披掛的山麓和樹林，列車還因為雪勢太大太急而減緩車速，讓亞熱帶的我們第一次強烈感受到大雪紛飛的奇特美妙；像是從千歲空港一路往登別的路段，由於大雪尚未往南壓境，兩旁還殘留著秋天蕭瑟的景象，盡是一望無際的枯黃漫天；至於從登別往涵館的路段，既見到了成群海鷗盤據海港堤防的熱鬧情景，也見識到了大沼公園蒸浮著濃濕灰白霧氣的特別景象。
每一段，都有一長串故事可以訴說。

其中最讓人印象深刻的，則屬小樽往札幌那一小段夜行。吸引人的，並非單純只是飛奔而後的景色，而是還包含了被裝點地極具魅力的列車本身。因為，我們搭乘的是該年度12月10日起(至12月25日止，並非天天行駛)推出之「SL クリスマス in 小樽」聖誕蒸氣列車。

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在柳月買到了甜點後，我們持續地在附近街道上繞著，努力想消化掉三余庵那頓豐盛的早餐。不過看來小b的進度有點落後。

眼看著再遲可能會影響到飯後預定好的火車時刻，「不然，我們進去就點少一點好了，如何？」

未成年請勿飲酒。開車不喝酒，喝酒不開車。飲酒過量有礙健康。還有，這酒在台灣絕對買不到。

拉著勉為其難的另一半，我們走進位於帶廣市的「十勝啤酒」進行午餐的行程。由於日本在發展地區性的農牧漁業相當不遺餘力，再加上精湛的釀酒技術，旅人經常可以在各地旅途中邂逅深具地方風味的"地酒"或是"地啤酒"（即，地域性的日本酒或是啤酒，以當地的物產及水源釀製而成。因為產量的關係，通常以在地銷售為主，不易在其他地區購得）。

未成年請勿飲酒。開車不喝酒，喝酒不開車。飲酒過量有礙健康。還有，這酒在台灣絕對買不到。

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經過一天一夜的暴風雪震撼之後，天亮了，雪停了，太陽露臉了，街道上的風景也不一樣了。

我們坐在【三余庵】的專車中，和司機(猜測應當是經理職位的人)用著超癟腳的日文聊著天。

『昨天...雪...，交通....，客人...，取消...昨天的預約。』西裝筆挺的司機感慨的說著。
(心中推測：昨天因為暴風雪的關係，交通大亂，造成很多客人，不得已都取消了昨天的預約。)

『那...昨天....我們....？難怪....。』恍然大悟的我說。
(想要這麼說：那昨天只有我們兩個人囉？難怪那麼安靜。)

『是是，萬分感謝.....你們.....來，我們.....非常的高興。』一邊開車一邊轉身對著我們點頭。
(心裡推測：是呀是呀，還要萬分感謝你們如約前來，讓我們感到非常的高興呀。)

『不會，我們.......開心，.....日本大喜歡！』心裡面偷偷的想著，我們真是賺到了。
(想要這麼說：不會不會，我們也很開心，你們的服務讓人感到心滿意足呀！)

『十勝川...白鳥...好看』
『下雪...冷...溫泉』
『.......，........，....從哪裡來？』
『台灣』
『接下來要去哪裡？......』
『登別』
『日本............喜歡...』
『...............』

對話內容一旦跳脫食物的範疇，我所能領略的比例馬上降至二三成，於是臉上盡是堆滿了尷尬的笑容。儘管因為語言上的差異，車箱內微微瀰漫著尷尬的氣氛，然，盡職的司機，還是想盡各種話題來拉近彼此的距離，並且試圖利用笑容來化解如果凍般搖晃的尷尬。日本人對於服務上的用心，由這些小地方便能深切體會。

沿途，陸陸續續出現鏟雪車，把厚達五十多公分的雪逐一推堆至兩旁，露出潮濕卻乾淨的路面，方便來往的車輛通行。而那混雜著灰土色泥土的雪，就這麼一陀一陀的斜躺在路邊，看來完全脫離浪漫的意境而顯得有點骯髒混亂。

而馬路上來來往往的車輛，幾乎都有著共通的特色，那就是車頂上都乘載厚厚的積雪，一輛接著一輛奔馳著，猶如運送冰塊的車隊。不過，只要一個煞車，便會有一些雪塊崩脫，有的會迅速掉落，有的則緩慢滑落車身，或是累積在前檔玻璃上，於是一邊開車還要一邊注意視線別被滑落的雪塊遮擋住，因此大部分車輛的雨刷，都隨時待命著，形成大晴天裡相當有趣的畫面。

此外，馬路兩旁住家車庫內的汽車，全被厚雪覆蓋著，車道也全被積雪給堵住了。因此可見女主人拿著車用鏟雪用具，努力的刮除覆蓋在車身周圍的雪(至於車頂上的雪，推測因為高度的關係導致鏟雪不便，加上不怎麼影響行車安全，因此通常會被保留著)，而男主人則奮力的將累積於車道上的雪鏟走。一場暴風雪之後，居民必須耗費相當大的體力，才能順利將自用車開上馬路呀。

看來，在雪地裡生活，不盡然只有美麗和浪漫，還有許多不便利的事情存在著。然而，這麼一場暴風雪，卻讓我們這些亞熱帶來的觀光客，不僅大開了眼界，還能盡情享受別人所帶來的服務，內心盡是充滿了激動和興奮，這些點滴，理所當然的會成為記憶的扉頁裡，美好的一頁。

約莫一二十分鐘的車程，我們在【柳月】分店前，和【三余庵】的司機道別，然後散步在帶廣市區的街道上。循著地圖上的指示，我們決定前往不遠處【柳月】的本店。人行道上大部分的積雪都已經鏟走，行走期間並不困難，然而有些路段還是隱約殘存著薄薄的積雪，在陽光照射下，質地開始變得如同冰塊一般，表面滑溜摩擦力極低，腳底若不用力抓緊，很容易便摔個四腳朝天，因此，走起來便得格外小心翼翼才行。

抵達【柳月】本店時，十多坪的寬敞店面，除了店員之外別無他人，我們兩人硬著頭皮在裡頭晃了兩三圈，還厚著臉皮的試吃。幸好，店員的態度都很和善，除了不會投以奇怪的眼神之外，也不會跑到身邊來跟隨著，因此逛的還算愜意。店內的點心種類繁多，多以日式傳統和果子為主(當然也有洋果子，可惜沒有試吃)。有頗多種類的內餡嚐來都偏甜，或是麵皮的口感稍嫌負擔沉重，因此，能讓我一吃就愛上的品項並不多。其中最深得我心的，首推紅豆[註一]餡包裹整顆栗子[註二]的和果子，這紅豆的甜味恰到好處，栗子則鬆軟香噴，整體味道非常協調，加上表皮Q勁十足，讓人很想一口熱深烘煎茶，一口紅豆栗子和果子。另外，還有些起司的相關商品，也讓人頗有興趣。

於是，掏了腰包買了紅豆栗子和果子，和一盒大雪山Camembert cheese。

離開【柳月】，繼續在街道上閒晃。

行走間，忽然被對街木質招牌上寫著"地酒"的店家吸引著，趕緊過了馬路尋酒去。誰知，該店主要販售當地的物產，有著各式各樣的乾料，像是昆布、小魚干、紅豆、黃豆、黑豆、柴魚、豆腐、納豆、米...等等，形式看來有點像是台灣的農產品產銷中心，只是型態更為純樸些。環顧了一圈，卻沒見到任何一瓶酒，倒是對於門口旁的紅豆深感興趣，正納悶著該如何從一堆種類中挑選出適當的紅豆時，一個約莫六七十歲的婦人笑咪咪的走了過來。

劈頭便講了一大串的日文，在我們表達不諳日文之後，原以為她會悄悄走開，沒想到反而更熱切的與我們攀談，只不過減緩了講話的速度，以及使用較為淺顯的詞彙，持續的介紹著販售的商品，以及教導我各種食材的使用方法，甚至還聊到台灣。在一陣哈拉之後(只要一講到食物，嘿嘿，我的日文領略程度馬上上升到七八成，因此和阿婆相談甚歡)，覺得和我們頗投緣，也覺得我們很可愛(可愛的日文我聽得懂)，不僅自動把紅豆的售價降低一些，還額外送了我們一包零食用昆布，真是一位熱心又可愛的阿婆呀。能夠在異鄉，和當地人"交陪"，大概就是自助旅行中最迷人處之一吧。

因此，我們這兩個被親切阿婆收服的傻小子，拎著兩大包紅豆和"殺必屬"的昆布零嘴，滿心歡喜的往帶廣車站走去，下一站登別溫泉正等著我們呢。

 

[註一] 十勝名產之一就是紅豆，因此，在當地購買紅豆的製品絕對沒錯。
[註二] 上回在箱根嚐過美味的栗子之後，深覺日本的栗子不僅顆粒大，品質又佳，而且日本人對於栗子的料理手法一向厲害，因此對於栗子製品深具信心。

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待續‧‧‧

一道光線從拉門縫斜了進來，把室內從黑暗中喚醒。兩人合力把所有的拉門拉開，窗外一大片銀白的世界，瞬間躍然於眼前。

雪，竟然就在我們熟睡的夜裡，不知不覺的停了。外頭平靜的樣子，讓人無法聯想此處前一天正受到暴風雪狂亂的侵襲，而此刻美好晃亮的景致，恍如人間仙境。

八點左右，我們下到一樓的餐廳處，迎面而來的是笑臉盈盈的女將，以及流轉在空間中的輕柔音樂。偌大的餐廳，依舊只有我們一組客人，兩人對坐在酒紅色木旁，喝著女將送來的當地產牛乳，香濃的滋味滑過喉頭，讓人不禁一口接一口，儘管牛乳是冰冷的，然而對於剛泡完露天風呂，依舊持續著溫熱的身體而言，則是相當適切舒服的。

在牛乳尚未飲盡，早餐便上桌了。

相較於昨天的晚餐，早餐似乎顯得精簡許多。雖然精簡，卻是該有的一樣也沒少。粒粒飽滿透著光澤的白米飯，又Q又香，咀嚼之後有著甜甜的味道；鋪上少許柴魚片、芝麻，淋上些許醬油的青菜，口感爽脆；小小一截的明太子，鹹鹹的滋味中沒有惱人的腥味，非常下飯；帶點油脂的烤魚，淋上一點點新鮮桔子汁，搭配蘿蔔泥，香氣撲鼻口味清爽；燉煮入味的味增大根，因為吸收了飽滿的高湯，一入口便充滿著高湯的鮮美以及蘿蔔的甘甜，加上味增的提味，實在好吃；半熟的溫泉蛋，化在口中是濃郁滑稠的蛋黃，而那玉子燒，則帶著淡淡的甜味，濃郁清爽溫熱涼冷，相互交錯搭配，讓滋味口感更為豐富；最後再以飄蕩著青蔥氣味的味增湯暖胃，相當令人滿足。

就在我們輕輕拍打圓股股的肚皮時，女將迅速的將餐桌收拾乾淨，端上一小塊的哈密瓜。早就聽聞日本的哈密瓜超好吃，此時就在桌上擺了這麼一塊，眼睛當場發光發亮。

濃橙色的果肉，泛著水光，質地看來非常柔軟，叉子輕輕觸碰果肉，果汁便從接觸點泹泹流出，一副就要融化的模樣，趕緊送入口中，一股如同蜂蜜一般的甜味衝擊性的襲來，且果肉就在上顎與舌面的輕壓中化了開來，美味的讓人不禁想要撲倒在地，雙手在空中邊揮舞邊吶喊：好好吃啊！

女將看見了我們含在眼中的淚珠，一個箭步來把哈密瓜皮收走，大概就怕我們會連皮帶盤子給啃了，於是趕緊把餐後的飲料送了過來。雖然說如果送過來的是哈密瓜，會更深得我心，不過手邊的這杯搭配黃檸檬片的現沖熱紅茶，也相當好喝。

出乎意料的，連看似簡單的早餐，也把我們收伏的服服貼貼，從心裡到生理全然的滿足。

餐後的一陣休息，以及再度的匆匆一泡，是我們此行在【三余庵】的最後享受。十點左右，搭乘著【三余庵】的專車，往帶廣的市區前進，繼續我們往後的旅程。

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待續‧‧‧

輕啜了一口開胃酒，紅中帶橘的液體從口腔滑過食道來到胃部，身體瞬間熱了起來。轉頭看見兩三公尺外的玻璃窗上，映照著我們那身穿和服的身影。室內的燈光讓我們看不清窗外的景色，推測積雪已深，且大雪依舊不停歇的下著。我們坐在約莫五六坪大的和式包廂內，看著男將遞過來的酒單，Albert 決定額外加點一杯當地的生啤酒來搭餐，而感冒的我強忍著對酒精的渴望，還是放棄了來點生猛啤酒的念頭，畢竟若是在異鄉病情加劇，可就一點也不好玩囉。

於是，只好一邊看著Albert大口喝酒，一邊靜心體驗屬於這個時刻的感受。

原本以為晚餐會是在房間內舉行，不過被安排在這只有兩人的包廂內，感覺也是挺不錯的。鋪滿榻榻米的房間中央，有著一張深咖啡偏黑色的長木桌，桌上擺著小方巾、餐具以及調味料，桌子的其中一個部分鏤了空，鑲上了簡單的炭火爐，裡頭的木炭正噗玆噗玆作響，並且冒著小小的火焰。房間的牆壁以米白色為主要基調，內側有著深色的長條物作為裝飾，簡約的風格讓人得以安心的置身其內。

由於整個溫泉旅館除了我們兩個客人之外，就只剩下工作人員，因此環境中透著一股靜謐的氛圍，讓人彷彿可以聽見雪花拍打在玻璃窗上、墬落在雪地上的聲音，讓人不知不覺的沉浸陶醉，也讓人更加期待【三余庵】會呈現出怎麼樣的晚宴。

於過往的認知中，日本是個非常尊重食材和料理的民族，而我們終於在今晚有了更進一步的體認。從第一道菜開始，女將便仔細說明料理的名稱和食材的種類來源，儘管面對不諳日語的我們，仍契而不捨的，放慢說話速度以期我們能夠理解，或是遞來餐桌上早已準備的紙張，指著上頭詳細的說明文字和圖案，以幫助我們進入狀況。

因此，即便我們只能聽懂一小部份，也能深刻感受到他們想傳達的，關於食材本身品質的重要性，以及料理人把食材發揮極致的用心。

於是，從食材的說明單以及菜單上，我們了解到今晚的食材全來自北海道當地：白糠產的北寄貝和川西產的長芋，搭配成爽口開胃的"箸付"；"酒菜"則由知內產的蝦夷鮑、幕別產紫花豆、宗類產百合根、廣尾產柳葉魚和釧路產真鱈精巢所組合而成；由音更產大袖振大豆所製成新鮮豆皮，捏製而成的握壽司；十勝產黑毛和牛、廣尾產活帝王蟹、仙鳳趾產牡蠣、音更產舞茸長蔥，直接在炭火上烘烤...等等，種類繁多且樣樣精采。

除了食材本身之外，用來提昇美味的調味也不馬虎。【三余庵】今晚準備了三種不同調性的岩鹽，有的尾勁甘味顯著，有的微辣，刺激著唾液的分泌，依照自己的喜愛，可以搭配不同的生魚片來品嚐，既可以嚐到岩鹽本身的滋味，更能提引出魚肉自然的鮮甜，也讓我們了解，新鮮的生魚片不僅止搭配芥末醬油才夠味，用鹽所帶出的美味也甜美的引人入勝。

隨著時間一分一秒的流逝，我們的味覺也在品嚐佳餚當中，體驗著高潮迭起峰迴路轉，也隨著胃部空間越來越小，人逐漸進入迷濛飄忽的境地。木炭上的火焰左右搖晃著，牡蠣、帝王蟹的海潮味緩緩的飄散開來，其中混雜著淡淡的白蔥香氣，一陣一陣的刺激著食慾，而衝出濃郁香氣後軍突起的則是甘藷獨有的甜味，實在令人陶醉。

對面，臉上微微泛紅的另一半，一口氣乾掉了最後一口啤酒，我也把最後的鮭魚親子丼嗑掉一大半，儘管吃掉的食物已經累積到脖子的高度，我依舊不敵鮭魚飯的香氣，奮力的耙動筷子把鮭魚和鮭魚子往嘴巴裡送，然後滿足的摸著圓滾滾的肚子，對著另一半傻笑。

而後，是怎麼把一大盤特選素材的超美味甜點送下肚，又是怎麼一路撐腰搖擺回到房間的，已經有點不復記憶，然而，今晚兩人獨享的幸福滿足感覺，卻如印記一般，深植在我腦海中，直到明天，直到永遠。

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待續‧‧‧

選擇住宿溫泉旅館，為的就是能夠盡情的泡湯，趁著晚餐食物消化的差不多，以及臨睡前，各泡了一次部屋附屬的露天溫泉(隔天早上離去前，又小泡了一次)。

我們這間部屋所附屬的露天風呂，就在起居室外頭一兩公尺處，從玻璃拉門至圓形檜木風呂處，原本有一條加熱的石板小徑(持續加熱，以便融掉降雪，方便我們行走)，現在已經被從屋簷崩塌而下的厚雪完全覆蓋，因而讓那露天風呂，看來像似獨自孤立在雪地中，頗有風味。

然而，這就苦了我們的雙腳。

不同於公用的男湯或女湯，可以先在室內溫泉池中溫熱身體之後，才往露天溫泉，身體所受之冰冷刺激較為緩和。而在這部屋外頭的溫泉，可就不是這麼一回事了。

我們先在室內更衣，單用一條浴巾包裹身體，然後，咬緊牙根心一橫，就這麼直奔露台上的溫泉。

這一小段路，可是艱辛坎坷呀。

首先，雙腳踩在有十多公分厚的雪地，由於雪質鬆軟，一踩馬上下陷，因此冰凍的不只有腳掌，還會波及小腿。另外，裸露在浴巾外頭的身體，還要接受持續降落的大雪之攻擊，兩個人一邊發抖一邊呼天搶地的，費了好大的勁，才終於抵達溫泉池旁。

心想，抵達溫泉池，煎熬總算過去了吧。

不，煎熬才剛開始呢。把雙腳踏入溫泉內，慘叫聲再度四處亂竄。天吶，溫泉的熱度對於冰凍的雙腿，實在太過刺激，這下子叫人進退兩難，前有奔騰熱氣，後有波濤寒意呀。不過，若就這麼僵持不下也絕不是辦法，於是趁著知覺逐漸麻痺，趁勢把身體也沉入溫泉底下，望著對方猙獰的表情，彼此相視而笑。這才發現，原來水溫最高處在表面，穿過那層之後，舒適的感覺逐漸襲來。這大概是因為溫泉水持續從表面灌入的關係，熱量還來不及被帶走，倒是底部流出較久的，比較溫和。

表面那一層熱度最高的溫泉，把我們的皮膚弄得紅通通，也讓我們不敢隨意擾動溫泉水(身體一動就燙的哇哇叫呀)。

一邊沉醉在底部溫泉溫柔的包圍，一邊驚恐於表面溫泉滾燙的刺激，一邊享受整個人與天地同在的感覺，還真是過癮的不得了啊！

夜晚的天空漆黑一片，看不見任何一顆星斗，唯有大雪不停的下著。露台上昏黃燈光，照的白雪晶亮晶亮的，而我們捏製的兩個小雪人，一下子便被雪覆蓋的沒了樣子。

泡在溫泉池內想著，這場我們初見的夢幻大雪，不知道會延續到什麼時候？

[延伸閱讀]

待續‧‧‧